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por Lorena Pérez

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Anuario 2018: Cuando el museo cuestiona las estructuras de la moda


El ideal del cuerpo según la moda y sus múltiples formas definen una época. Este relato cambiante y contado por siluetas quedó registrado en "The Body: Fashion and Physique", la exhibición que el museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York presentó este año para cuestionar y visibilizar cómo la moda disciplina el cuerpo de la mujer.

"El cuerpo de moda es una construcción cultural que cambia a lo largo de la historia y enfatiza diferentes formas y proporciones, a pesar de que ese ideal de moda no es tan fluido en la vida cotidiana", relata en las anotaciones de la muestra Emma McClendon, la curadora de este proyecto montado en la planta baja de este museo cercano al Garment District.


"The Body: Fashion and Physique" ofreció un contexto histórico de los últimos 250 años y fue contado con 60 trajes.

La exhibición en el FIT Museum señaló cómo la industria de la moda regula el cuerpo, especialmente el femenino, en diferentes momentos. Entre los trajes aparece Paul Poiret como el diseñador que liberó a las mujeres del corsé, en la década de 1910, pero no fue hasta terminada la Primera Guerra Mundial y con el nombre de Coco Chanel como referencia, que la mujer comenzó a tener una vestimenta que contemplaba la libertad de movimiento. Así fue la evolución hasta que en 1947 Christian Dior revolucionó con el "New Look", una silueta inspirada en la Belle Epoque. Una década más tarde fue la juventud quien tomó el mando de los estilos de la moda y los centró en la jovialidad y la delgadez.

El vestido negro de Thierry Mugler (1981) y la jacket de Donna Karan (1986)

Creo que la moda de hoy no tiene un solo cuerpo ideal. La mayoría de los desfiles y revistas continúan presentando principalmente jóvenes modelos blancas, delgadas, pero Internet y las redes sociales abrieron la industria dando a los bloggers y consumidores una voz mucho más poderosa para desafiar los ideales normativos del cuerpo y expandir nuestra idea de lo que está de moda", escribe Emma McClendon.
Corsets (circa 1880)

Este concepto fue explicado por la teórica y socióloga francesa Agnés Rocamora en el ensayo "Personal Fashion Blogs: Screens and mirror in digital self portraits", donde menciona a las pantallas digitales como espejos hiper-modernos. Rocamora argumenta que las redes sociales crean una nueva mirada femenina y constituyen visiones alternativas acerca de la feminidad y amplían los ideales de belleza y estilo. En sintonía con esta observación, la curadora de la muestra del museo del FIT justifica que la forma en la que vemos y tratamos a nuestros cuerpos afecta cómo vemos los cuerpos de los demás.
Durante la década de 1980, un cuerpo duro y musculoso (y el régimen de ejercicio necesario para lograrlo) impregnó todos los aspectos de la cultura visual; desde la alta moda hasta la música y el cine."
La estética de cada momento responde a las sociedades, economías y temas tecnológicos y culturales que buscan captar el sentido de realidad. Por eso mismo, la moda de hoy se piensa en plural donde todo tiene posibilidad y no hay una forma de cuerpo que dictamina el momento, sino muchas para representar esta era.


Christian Siriano participó en la muestra con el vestido que le diseñó a Leslie Jones para la premiere del film "Los Cazafantasmas" luego de que la actriz publicara en Twitter que ningún modisto estaba dispuesto (por sus curvas) a vestirla para la alfombra roja.

La apertura de "The Body: Fashion and Physique" la encabeza el busto Stockman de Martin Margiela y se suceden vestidos de Christian Dior, Roberto Cavalli, Charles James, Calvin Klein, Halston, Adrian (el diseñador de la era dorada de Hollywood), un mini vestido de Twiggy - la modelo británica y emblema de los 60'-, Comme des Garçons y Jean Paul Gaultier, entre otros diseñadores dispuestos en la sala principal del Fashion Institute of Technology para sembrar la idea de que todos los cuerpos merecen ser incluídos en la moda.

La túnica de Martin Margiela (1997) con el aspecto del busto Stockman.

Estereotipos nacidos en Hollywood: Marilyn Monroe, la rubia sexy

En la escena de "Some like it hot", la actriz Marilyn Monroe aparece corriendo a lo largo de la plataforma del tren. La cámara se acerca y ofrece un plano que fue considerado escandaloso en ese momento porque mostraba las nalgas de Monroe agitándose, lo que indica que no llevaba una faja.

El personaje del actor Jack Lemon se hace eco del impacto de la audiencia cuando exclama: "¡Like Jello On Springs!".  Marilyn Monroe y su cuerpo se han convertido en importantes referencias en las discusiones sobre los ideales del cuerpo cultural.


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