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Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006, que apuesta al periodismo de calidad. Historias plasmadas en un reportaje online, donde se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social. ¡Bienvenidos!

La moda en tiempos de pandemia: Suzy Menkes anuncia un nuevo rumbo


"A menudo he dicho que el cambio es la esencia de la moda. ¡Qué cierto es eso!", escribió hace unos días Suzy Menkes en su usuario de Instagram al anunciar que, con las colecciones de octubre, deja su columna en las ediciones de Vogue. Tiempos de cambios se dice en loop en los últimos años y la pandemia del coronavirus lo corporizó en este 2020.

Suzy Menkes es una de las voces más respetadas que tiene el periodismo de moda, prestigio de enorme valor en una industria que está habituada a comentar el tema del día más que a reflexionar e investigar su esencia. Durante 25 años, Suzy Menkes fue la crítica de moda de The International Tribune - renombrado International New York Times en 2013 - que acostumbró a sus lectores a recibir textos de largo aliento al finalizar una jornada de desfiles o tras la visita a un atelier de un diseñador, pues Menkes no es de las que resuelven desde el mail o el teléfono. Así lo demostró cuando en 2014 se unió a Vogue como editora internacional y su cuenta de Instagram reflejó su ritmo de trabajo.


"Siento que este es el momento perfecto para abrazar un nuevo reto en la era digital", deslizó en el comunicado que la anunciaba como International Vogue Editor de Conde Nast Internacional en 2014. Su primera columna para todas las ediciones de la revista -menos la americana - se tituló "Fighting the bitch brigade" donde proponía una nueva fase para la crítica de moda, dejando a un costado el perfil Fashion Police y comenzar a ser más amables en los tuiteos desde la comodidad del sillón. Marcó el camino. También lo hizo el años anterior: en 2013 publicó "The Circus of Fashion" en T Magazine y puso en evidencia la escena bizarra que acontecía en la semana de la moda, cuando diversos profesionales armaban una performance con su vestuario para competir a cual más extravagante ante cientos de fotógrafos.

Descubrió diseñadores, los acompañó, realizó críticas honestas y se mantuvo expectante cuando la comunicación comenzó su transición al digital. En los desfiles es habitual encontrarla haciendo fila para ingresar acompañada siempre por su laptop.

2009: La imagen que se volvió postal del cambio de época. Aquí pueden leer la historia. 

"La situación global actual me ha dado, y a todos nosotros, una pausa para reflexionar. Y así que es hora de una nueva aventura que espero con entusiasmo", dijo en su cuenta de Instagram al anunciar que seguirá escribiendo desde su página SuzyMenkes.com, además prometió libros sobre su trabajo en la moda.


Charles Wintour, el padre de Anna, le ofreció el puesto de Editora de Moda en el London Evening Standard

Activa desde 1966, Suzy Menkes transita su carrera al ritmo del tiempo en el que vive. "Creo que es tremendamente emocionante comenzar una nueva vida, extender mi carrera, pero ya sabes, no hay nada como el cambio... Y la moda tiene que ver con el cambio". 

 El periodismo de moda está pendiente de lo último y muchas veces olvida lo primero. Profesionales como Suzy Menkes marcan la diferencia entre los que informan y los que conocen, ejemplifican cómo es posible cubrir diversos temas y convertirlos en agenda. Esperamos su próxima aventura: la gestión de su página web. ¡Era por ahí!
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La semana de la moda en pandemia a través del espejo digital


La semana de la moda recibe su despedida hace varias temporadas. Es un hecho que la pandemia transformó el formato tradicional en el que se celebraban los desfiles.

El fin de semana pasado, la fashion week de Londres llevó el calendario de colecciones masculinas al formato digital. Pasaron playlists, hubo videos, entrevistas y detrás de escena reunido en #LFWreset. Ahora, una seguidilla de presentaciones virtuales van a interpretar las ediciones físicas: Pitti Uomo se convertirá en Pitti Connect, las tradicionales colecciones de Alta Costura apostarán contenidos en formato de video y film para mostrarse entre el 6 y el 8 de julio. Milan y Paris montaran su semana masculina online, además de una sala de exposición virtual. Mientras tanto, Gucci y Saint Laurent buscan un ritmo propio, Michael Kors también. Chanel siguió con la agenda y presentó su colección Resort 2020 a través del film "Balade en Méditerranée".


La semana de la moda es la postal final de una sucesión de hechos que hacen que la ropa llegue al consumidor. El presente está iluminado en cómo y cuándo se van a presentar las colecciones de moda. La definición va a develar los tiempos en que la moda de la temporada llegue a las tiendas.


La discusión sobre los tiempos de la moda lleva años. En 1998, el diseñador austríaco Helmut Lang manifestó su interés en mover el calendario dos meses. Ese año presentó su colección de primavera en el mes de noviembre. De esta manera acortaba los plazos entre el desfile y la llegada de los diseños al público. Meses antes, en marzo, se convirtió en el primer diseñador en mostrar una colección en internet. La idea de Helmut Lang fue agilizar un calendario saturado de presentaciones y llegar a más personas. La innovación le demandó el mismo tiempo y costo que realizar un desfile tradicional. Pasaron 11 años hasta que los desfiles en streaming fueron parte de la semana de la moda: en octubre de 2009, Alexander McQueen convirtió Plato's Atlantis, su colección de Primavera / Verano 2010, en la primera en ser transmitida online.


La década de 2010 inició con diversas estrategias digitales, impulsadas y aceleradas luego con la llegada de las redes sociales. Pero el desfile presencial siempre se mantuvo.


La pandemia del coronavirus aceleró la conversación y dio lugar al fin de una etapa, cerrada en Paris con los desfiles de las colecciones Otoño / Invierno 2020, y la apertura de una nueva, cuyo lenguaje es virtual. ¿Será suficiente?
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Mes del Orgullo: Aquí, Qaos Queer

El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Este 2020, pandemia del coronavirus mediante, la marcha y desfile muda las calles al streaming. La fecha toma como punto de partida la redada policial ocurrida en 1969 en el bar Stonewall del West Village, en New York, a partir de allí surgieron las primeras manifestaciones que proclamaban la ampliación de derechos y la igualdad. Así comenzaron las luchas LGBT+ para llegar a una sociedad que sea inclusiva, diversa e igualitaria, que en Buenos Aires tuvo su primera conmemoración en 1992.

En el Mes del Orgullo, conocé a Qaos Queer, la marca de indumentaria que visibiliza la lucha a través de la moda y el activismo, lanzada en 2016 como tesis de graduación por Felicitas Quispe para la Cátedra Moragues (FADU).


"Lo queer forma mi identidad y yo elijo visibilizarlo a través de la moda", dice Felicitas Quispe, diseñadora de indumentaria egresada de la FADU al mando de Qaos Queer desde 2016. La marca hizo sus primeras presentaciones en las marchas del Orgullo LGTB+ mostrando prendas que visibilizaran la lucha. "La indumentaria es una forma de pensar la diversidad, es por eso que QAOS está pensado para dar lugares a expresiones de género, identidades, formas de comunicar que no se adecúan a la normativa de nuestra sociedad. El objetivo es hacer pensar a la sociedad en la diversidad que está inmersa dentro de un sistema hetero-cis-normado y capitalista, que idolatra y legitima a figuras e íconos de la cultura queer internacional, e ignora o menosprecia a la cultura LGBT+ en nuestro país/región", cuenta la diseñadora que ofrece prendas sin distinción de género.


Yo quería hablar desde lo queer para lo queer, darle una perspectiva desde mi experiencia y visión al respecto como perteneciente a la comunidad LGBT+, como lesbiana, como marrón, como argentina, como hija de inmigrantes bolivianos."

Me llevó mucho tiempo entender que estaba agotada de que grandes marcas o diseñadorxs reconocidxs tomaran como referencia lo queer y lo utilizaran por que es uno de los temas "del momento’’, como la lucha feminista."

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Archivo: El último desfile de Hubert de Givenchy


Hubert de Givenchy se retiró de la moda en 1995. La moda ya no es lo que era y el nuevo rumbo no lo ilusionaba. Lo mismo le pasó a Balenciaga en 1967, su mentor, cuando la moda tomó a la juventud como faro y el prêt-à-porter interpretó el nuevo lenguaje de la vestimenta.



Hubert de Givenchy pertenece a la era de los diseñadores que definieron la elegancia en la década de 1950. Ese mundo ya no existe. "Entrar a la moda fue otra forma de tratar de olvidar los años difíciles por los que pasamos después de la guerra", dijo Givenchy en la última entrevista que ofreció en 2016 para la revista System. Murió en marzo de 2018.



El modisto francés comenzó a trabajar a sus 17 años en los talleres de alta costura de Jacques Fath y Robert Piguet. Durante su paso por la casa de Lucien Lelong coincidió con Christian Dior y Pierre Balmain. Tiempo después fue contratado por Elsa Schaparelli. Una carrera maratónica, si se tiene en cuenta que al cumplir 24 años abrió su propia etiqueta. Salió al mercado en 1952 con la colección de "separates", toda un antecedente al prêt-à-porter y gran invención para una época regida por la Haute Couture.


Audrey Hepburn fue su musa. El inicio de la película "Desayuno en Tiffany's" es una postal icónica tanto para el mundo de la moda como del cine: la belleza refinada de Audrey usando el vestido negro se convirtió en un faro para la elegancia. También vistió a Grace Kelly y a Jackie Kennedy. En enero de 1995, monsieur Givenchy realizó su último desfile. Salió a saludar junto a Jeannette Goujette, la mujer que lo asistió en su etiqueta desde 1952. Aquí, las fotos.


Hacia un nuevo lujo
Cuando el grupo LVMH compró la casa Givenchy nombró a John Galliano como director creativo, luego siguió Alexander McQueen. En 2001, Julien Macdonald se hizo cargo de la colección femenina y Ozwald Boateng de la masculina. Continuó Riccardo Tisci, quien estuvo a cargo de las colecciones durante 12 años, y en 2017 fue sucedido por Clare Waight Keller. Días atrás, Matthew M. Williams fue nombrado director creativo de la maison. Su primera colección será presentada en el mes de octubre en Paris.


Imágenes: Archivo Condé Nast
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El futuro de la ropa

Imagen vía Rosa Benedit

Una decisión, una resolución, un propósito... La ropa representa más que el gesto de vestirse a diario. Anuncia una llegada, delata una identidad, contruye la personalidad.

Cuarentena permanente en Buenos Aires, sobreinformación colmada de incertidumbres, postas y necesidad de una transformación que la pandemia del coronavirus COVID-19 no hizo mas que acelerar el cambio pronosticado hace años. Porcentajes que son una lágrima, el futuro de los desfiles y la fashion week, la sostenibilidad y una crisis que se profundiza arman el contexto actual de las preocupaciones de la moda. Mientras tanto, las marcas y diseñadores buscan reactivar el consumo a través del comercio online, otros reorganizan la línea de producción para ofrecer barbijos y algunas etiquetas adaptan su propuesta al brindar ropa para estar en casa.


Una pregunta que queda flotando es cómo será el futuro próximo de la ropa, qué nos vamos a poner.
El estilo es propio, personal, no hay tendencia de temporada posible para desterrar un hábito pero sí es preciso señalar que esta pandemia nos cambió.

Si la moda espeja su tiempo, cómo será vestida la nueva realidad?

La colección 2020 de vestidos de Dolores Reynal

Una tabla de talles que no es coherente con el cuerpo tipo de la mujer argentina, sumada la desconfianza de compartir datos de la tarjeta y la escasa implementación de la billetera electrónica en la mayoría de los e-commerce, el hábito de comprar online tardó en instalarse en Buenos Aires y en la actualidad se pronuncia como la solución.
¿Qué significa este momento en términos de ropa?"
Señalador de época: En 1988, Anna Wintour dio la imagen del futuro de la moda en su primera portada como directora de Vogue. 30 años después cambia los trajes Chanel por el jogging y pullover. Imagen vía Vogue

En una conferencia vía Zoom, el ingeniero Eduardo Poggi comentó que las marcas deben tener claro qué ofrecer porque al salir de la cuarentena el consumidor va a querer comprar, entonces el desafío de entregar algo a un usuario con poco dinero. Otros días, también por Zoom, el software que se convirtió en el medio para comunicarnos puertas para afuera, Alessandro Michele mencionó la necesidad de encontrar belleza y Pierpaolo Piccioli habló de dar ideas. Uno en Gucci, el otro en Valentino. Virgil Abloh lo entendió antes, cuando comenzó a transitar con Off White la interpretación del nuevo consumidor, acto innovador que le valió el nombramiento como director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton.

Del Invierno tejido 2018 de Paula Ledesma

El valor de la ropa está siendo redefinida. La cuarentena nos lleva a vestirnos para nosotros, no para el otro. Superado los días de pijama y ropa holgada para responder a la comodidad requerida por la nueva normalidad. ¿Cómo nos vestimos hoy?


El ciclo de vida de la ropa
Colecciono prendas de diseñadores y algunas marcas que intuyo marcan un momento. En mi cuarto comparten perchas con piezas que no voy a usar más: entran al archivo personal. En busca de algo distinto, entré al espacio y me llevé las faldas negras largas que forman parte de mi guardarropa de las últimas tres décadas, un vestido lánguido estampado que usaba con borcegos a mediados de los 90' y una remera rojo tomate de Via Vai y otra de la marca que Araceli González tenía en la década de 1990. Del nuevo siglo saqué los vestidos y las camisetas de Benedit Bis, los buzos de Tramando, un pantalón sastrero de Jéssica Trosman hecho con descartes de Giesso y una polera de Paula Ledesma. Qué nostalgia. Fui en busca de explicación cuando también noté que volví a la música que escuchaba en los 90': mirando sus algoritmos, en Spotify consultaron al escritor David DiSalvo para saber qué pasaba con los clásicos en días de incertidumbre. "La nostalgia nos regresa a un tiempo en el que nuestras vidas parecían más simples y teníamos mayor control, porque tiene una forma de poner una visión más optimista en nuestra memoria", respondió el autor de Qué hace feliz a tu cerebro.

Ropa con historia. Libros recomendados: Women in clothes y Worn Stories

 Imaginar y diseñar el futuro
El ¿Qué me pongo? siempre fue importante. La respuesta no está en el calendario de desfiles ni en la estacionalidad. Es una incógnita que los diseñadores deben traducir en sus colecciones y modos de producción. ¿Qué significa este momento en términos de ropa? La respuesta en  cuanto salgamos de la cuarentena.
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Biblioteca: Los libros de Susana Saulquin


Susana Saulquin es reconocida como “la gran socióloga de la moda argentina” cuya investigaciones componen la historia misma del diseño y la moda en el país. "Empecé mi investigación con la identidad argentina. Quería saber qué hicieron los inmigrantes al llegar acá y qué pasaba en Argentina con la creatividad", dijo Saulquin tiempo atrás.

Los libros de Susana Saulquin son fundamentales para entender y analizar la reconfiguración del sistema de la moda. Los títulos incluyen "Jeans: la vigencia de un mito" (2004), "La muerte de la moda, el día después" (2009), que resulta del trabajo que la socióloga comenzó en la década de 1990 y publicado en el '99 como "La moda, después", "Políticas de las apariencias" (2014) y el imprescindible "Historia de la Moda argentina". El archivo de la socióloga forma parte del acervo de Fundación IDA (Investigación Diseño Argentino) donde a la vez Saulquin es consultora del área de Diseño de Indumentaria y Textil.


En 2019, este gran archivo del diseño argentino publicó junto al MALBA "Ideas materiales. Arte y diseño en la década del 60". Entre sus capítulos se destaca el texto de Susana Saulquin sobre el estilo de vida y nuevos hábitos en la década de 1960 y el artículo dedicado a la moda joven de la época, escrito por la periodista Felisa Pinto.

El libro de Fundación IDA se puede bajar a través de este link.


Por novedades y revisión histórica del diseño  argentino, suscribite al Old&Newsletter de Fundación IDA.
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Moda Argentina AC/DC: las marcas independientes hoy


La pandemia del coronavirus COVID-19 se viralizó cuando la moda argentina comenzaba a presentar la temporada Otoño / Invierno 2020. 66 días de cuarentena hoy, y sin pronóstico de una fecha de apertura, aún no es posible saber cuando finalice esta pausa aunque si se pueden medir pasos en tiempo presente. Hacia fines de abril quedó habilitado el comercio online para indumentaria, lo que impulsó aún más la comunicación digital a través de redes sociales para comercializar la temporada. ¿Qué sucede con las marcas y diseñadores independientes? Más permeables a los cambios pero con volúmenes menores y presupuestos ajustados, ellos dependen de las ventas de la colección en curso para financiar la siguiente. En este contexto, es posible salvar la temporada y mantener el proyecto?
Como diseñador independiente es difícil proyectar. No es por la pandemia, siempre fue así."
Desde el otro lado de la pantalla, el diseñador Jorge Pedalino cuenta cómo transita este escenario con JORGE Fashion & Tailoring, la etiqueta especializada en sastrería que comanda desde 2014.

*Lectura que te puede interesar: Nuevos hábitos de consumo. ¿Qué es una billetera electrónica?


 ~ ¿Cómo definiste la temporada Otoño  / Invierno 2020?
Algunos ítems ya estaban producidos, hasta entregados en las tiendas mayoristas, otros faltaban. Pasaron algunos días hasta que logré que mis proveedores de textiles puedan enviarme piezas. Fue allí donde retomé el corte y la evolución del proceso. Es más, aún no terminaron de entrar todas las prendas. Actualizamos la tienda virtual a medida que van entrando productos. La idea inicial constaba de una colección extensa, diseños para cada ocasión de uso. Dentro de lo que es JORGE creaba algunos submundos. Al enfrentarnos al virus y a toda su repercusión financiera tuve que ajustar la cantidad de prendas a producir y a ser muy cuidadoso con los diseños que daba de baja.

*Lectura que te puede interesar: El diseño argentino mientras tanto. 

Opté por crear prendas que sean de siluetas amplias y cómodas como palazzos, blusas holgadas y sastrerías como tapados o ruanas; ítems que les sirvan a mis clientas para trabajar desde sus casas frente a una pantalla de “Zoom” como a aquellas mujeres que seguían arriesgando su vida yendo a sus lugares de trabajo."
~ ¿De qué manera te afecta esta pausa, cómo te armas para el futuro?
Como diseñador independiente es difícil proyectar, no es por la pandemia, siempre fue así. Ideas puede haber muchas, pero a la hora de materializarlas te encontrás con muchas trabas a nivel financiero y productivo. Ya sea que la materia prima aumentó o que la cadena de pago se vio afectada.


Desde el nacimiento de JORGE apostamos al consumo consciente. Producimos muy pocas cantidades bajo la premisa Vestir de manera sensible y eterna."
Esto significa que valores cada cosa que nos da la vida, cada prenda que te podes comprar, cada persona que estuvo detrás de esa creación, cada momento en el que la vas a usar y toda la vida útil del producto. “Pensar y sentir” antes de comprar! Optimizamos los recursos al máximo para que haya el mínimo desperdicio. Seguiremos por el mismo camino, afilando aún más la parte sustentable de la marca y apostando para que las clientas opten por consumir conscientemente, cuidando a nuestra naturaleza. De hecho, decidimos no crear tapabocas para vender ya que creemos que no tiene relación con nuestro ADN como marca. Como bien lo dijo una querida colega, si tu identidad como marca no se relaciona con eso, invertí tu tiempo en pensar algo más para poder ayudar en este mal momento.


~ ¿Cómo te manejás con los formatos digitales para comunicar y vender los diseños?
La temporada de invierno está disponible en nuestra tienda virtual. Hace tiempo vendemos online, por lo que no fue un desafío. El único cambio, donde tuvimos que aplicar todas las herramientas creativas, fue el del contenido para las redes sociales. Al no poder crear contenidos con equipos grandes de profesionales, como estamos acostumbrados, debemos optar por crearlo desde nuestros hogares. Es difícil, pero no imposible. Las clientas lo entienden y si es necesario consultan por Whatsapp para que le pases videos o fotos de algún detalle que aún no pudimos mostrar.

Es una difícil tarea ser emprendedor en estos tiempos, pero más aún es para los consumidores. Se ven bombardeados de información mediante dispositivos virtuales. El engagement disminuye, la oferta aumenta y eso no solo que confunde, sino que abruma. No obstante, no hay que dejar de lado las estrategias de marketing digital y seguir fidelizando lazos ya creados.

Imágenes: Gentileza Jorge
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Periodismo de Moda: Workshop online junto a Laboratorio Moda


¡De vuelta a clases! En el mes de junio dictaré un workshop online en Laboratorio Moda. Serán 4 encuentros en Zoom y el foco de las clases estará en cómo contar la moda en la era móvil.

En las clases de "Crónicas de moda: el periodismo en la era Instagram" se realizará una introducción al periodismo de moda. Cómo usar internet para contar historias. Los hitos de la moda 2000/2019, la tecnología y los temas de la moda de hoy. Cómo y qué escribir. El armado de un calendario propio. La relación de la moda con la mujer.

Las clases serán los jueves 11 y 18 de junio y lunes 15 y 22 de junio. Mayor información: info@laboratoriomoda.com

imagen vía Prada
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La evolución de las mascaras: El Caso The MicroMask



Por David Gimenez | Productor de Moda

El nuevo escenario que planteó el coronavirus no solo modificó rutinas sino además se adentró en nuestro guardarropa y la industria tomó cuenta de nuevos códigos vestimentarios.

En las últimas semanas, los barbijos/tapabocas se convirtieron en elementos esenciales al momento de abandonar nuestro aislamiento, convirtiéndose en imprescindibles no solo para respetar las normas impuestas por las autoridades, sino para no perder ese estado de protección que solo nos da estar en nuestras casas. Diferentes actores de la industria local desarrollaron artículos para ofrecer a un público con apetito de estrenar nuevas adquisiciones, algo tan remoto por estos días.

¿Qué declaraciones implícitas traen las mascaras en relación a quien las porta?


The MicroMask, una compañía argentina fundada por Gastón Greco, creador de la marca de calzado Posco, y Tito Loizeau, fundador de Caramba y emprendedor de conceptos como el Barbie Store y Promored. Ellos diseñaron una máscara con triple capa y un filtro con una vida útil de hasta 10 días.  Acerca del diseño, que cuenta con siete colores disponibles, se encuentra en talles para adultos y niños Las mascaras se comercializan a través de la web de la marca, también en sus redes sociales y a través de Mercado Libre para los envíos a todo el país.

Gastón Greco nos comparte en exclusiva sus experiencias en la creación de The MicroMask , que además contribuyo a impulsar talleres textiles que estaban cerrados.


~ ¿Cómo surgió la idea?
Ante el contexto actual y con nuestras compañías suspendidas, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y cómo sería el día después de esta pandemia, cómo la sociedad iba a volver a la vía pública. A través de eso vimos que se estaba empezando a implementar el uso de tapa bocas en diferentes partes del mundo, a pesar de que en Argentina especialistas de la salud desaconsejaban su uso. De esa manera comenzamos en el desarrollo del producto.


~ ¿Cómo fue el desarrollo del producto?
El desarrollo del producto nació trabajando desde nuestras casas, haciendo muestras, investigando. Hablamos con proveedores de otras partes del mundo para entender cuáles eran las premisas de este tipo de productos, la idea era crear un producto que tuviera una vida útil prolongada ya que el barbijo tradicional (con un costo de 40 pesos) es básicamente un producto descartable. Dijimos por qué no desarrollar un producto reutilizable.
Una premisa en nuestro producto fue confeccionar un filtro intercambiable que le aporta una vida útil de 100 días y otra premisa era no utilizar materiales que necesite la industria de la salud. Pensamos en un producto que cumpla con estas premisas sin resignar diseño y funcionalidad."
~ Desde tu rol de emprendedor ¿Qué aportó la experiencia y qué desafíos nuevos encontraste?
Ambos socios somos emprendedores, Tito con 20 años más que yo en experiencia, nos gusta el desafío y somos personas peleamos contra el no. El desafío mas grande de crear el producto en un plazo corto fue que los proveedores de la industria estaban cerrados. Insumos como etiquetas, bolsas, cartón y telas fueron difíciles de obtener dentro del confinamiento. Sin embargo, utilizamos nuestra experiencia y los contactos que teníamos para movernos rápido, salimos al mercado de manera muy rápida con un producto único. Nuestro diferencial fue el timing con que salimos al mercado, siendo precursores en este tipo de producto.


~ ¿Qué se tuvo en cuenta al definir las materias primas para The MicroMask?
A la hora de definir las materias primas fue clave no usar ninguno que requiera la industria de la salud. Veíamos que el recurso de insumos para la industria era escaso, tal como sucede con el barbijo N95. El foco era ese. Buscar materiales que tengan buena relación con la piel, que tengan una larga vida útil. Lo mas destacado es nuestro filtro de SPUNBOND (R) que es una tela especial que no permite filtrar el agua, en este caso de adentro hacia afuera, protegiendo a terceros de cualquier estornudo, tos o incluso cuando hablas. A diferencia de los barbijos que se ajustan detrás de las orejas, The Micro Mask tiene un elástico regulable para ajustarla por detrás de tu cabeza, lo cual permite quitártela y dejarla colgada en tu cuello sin riesgos de perderse.
Hoy, en esta etapa de reducir los días de entrega, estamos trabajando con diez fábricas distintas. Es importante destacar que en el proyecto trabajan más de 100 personas pertenecientes a la industria textil, con talleres que hace algunas semanas estaban cerrados."
~ ¿Cómo ven la adaptación del cliente al producto? La venta del producto se disparo en veinte veces más de lo que estimamos, nuestra tienda online estallo de pedidos, los primeros días fueron intensos ya que no esperábamos tal repercusión con una demanda tan alta. Entendimos que hoy es un producto de alta necesidad y el consumidor lo quiere de forma urgente entonces en la etapa inicial decidimos postergar los días de entrega para no comprometernos a algo que en un principio iba a ser difícil de cumplir.


~¿Hay planes futuros en el desarrollo del modelo de negocio?
La recepción del producto en los clientes es excelente. La idea de expansión se focaliza en nuevas lineas de productos confeccionados con otros tipos de materiales, buscando mejorar la performance del mismo. La idea comenzó como un proyecto a corto plazo, tratando de satisfacer la demanda del mercado y subvencionar nuestras compañías durante este periodo de cuarentena. Pero tuvimos una excelente recepción, los medios nos captaron desde una primera etapa y eso nos brindó repercusión, eso nos acompaño muchísimo. Por otro lado tenemos un gran producto y una gran marca, el potencial de desarrollar una marca que esta buena, que sea consciente, que sea completamente amplia en brindar información al consumidor nos parece super importante.

Exite la oportunidad de expandir nuevos mercados con Brasil, Paraguay , Uruguay y la posibilidad de llevar el producto a Europa, situaciones que no imaginamos que podrían llegar se está dando diariamente. Empresas como Techint o Telecom optan por incorporar nuestro producto debido a su larga vida útil, teniendo en cuenta que el recurso humano deberá volver a sus puestos de trabajo.

En esta nueva etapa que nos toca transitar, las personas no están escatimando en esfuerzos a la hora de minimizar su experiencia con el coronavirus.

Imágenes: Gentileza The MicroMask
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