SLIDER

Newsletter

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006, que apuesta al periodismo de calidad. Historias plasmadas en un reportaje online, donde se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social. ¡Bienvenidos!

Charla en BAFWEEK | Periodismo de moda: las coberturas en escenarios digitales

¿Cómo y qué observan los medios? En un contexto de pandemia, las semanas de la moda se transformaron. El desfile tradicional dio lugar a nuevos formatos y nuevos lenguajes. 
En el marco de BAFWEEK y en el espacio de EBA (Espacio Buenos Aires) estaremos dialogando junto a Celeste Nasimbera - ambas docentes de Periodismo de Moda en Espacio Buenos Aires - este miércoles 7 de abril a las 12 del mediodía vía Zoom sobre cómo se cubre la moda en tiempos de protocolos y restricciones.

"Periodismo de Moda: Cobertura  en escenarios digitales" es una actividad gratuita y requiere inscripción previa. Pueden hacerlo siguiendo este link


Agenda: 
Lorena Pérez & Celeste Nasimbera en el espacio de EBA en BAFWEEK. 

Acerca de EBA: 
EBA es un centro de estudios profesionales en moda, diseño, fotografía y business, con 29 años de trayectoria brindando enseñanza de calidad, con perfil profesional. Espacio Buenos Aires ofrece una amplia variedad de carreras y cursos cortos presenciales y a distancia. Más información

Acerca de Celeste Nasimbera: 
María Celeste Nasimbera Periodista. Formada en la Universidad de Buenos Aires, se desempeña profesionalmente en medios desde 2012. Previamente en 90+10, Distrito Arte, Harper 's Bazaar Argentina y actualmente L’Officiel Argentina. Desde 2015 lleva adelante su proyecto editorial: Crónicas de moda. Ha realizado coberturas internacionales tales como semanas de la moda en Londres, Milán y París. Miembro del comité de selección de feria Puro Diseño y Sello de Buen Diseño.

Acerca de Lorena Pérez: 
Periodista y autora de Bloc de Moda, medio digital de cultura moda lanzado en 2006. Especializada en periodismo digital, Lorena escribe para los diarios La Nación, El Cronista y las revistas LN Revista, Brando, Noticias, Rolling Stone, L’Officiel. Investiga para los centros de estudios de moda de Parsons New York y Universidad de Palermo. Desde 2007 cubre las semanas de la moda de New York, Paris, San Pablo y desde 2015 las colecciones masculinas de New York Fashion Week. Actualmente escribe un libro periodístico de moda argentina.

¡Zapatos! Una apuesta en cuarentena


Cuando Javier y Diego se quedaron con uno de los hermosos locales del pasaje Rue des Artisans, no imaginaron que iban a demorar un año para inaugurar la tienda de Cruz Esquivel. 

El 2020 fue uno de los años más duros para el mercado de la moda local, que ya llevaba tiempo de crudeza, pero la conversión digital para marcas y diseñadores más pequeños resultó en una solución ante la pandemia del covid-19 que pudo mantener a salvo proyectos, que sin políticas ni apoyo a la industria se hacía más pesado de transitar. 


Aquí el caso de Cruz Esquivel. Javier y Diego focalizaron en la tienda digital, lo que les permitió ampliarse al interior del país e ingresar al mercado de Estados Unidos. Cruz Esquivel nació en 2015 con la premisa de poner en valor el oficio del zapatero y apostar a la calidad para conquistar a una clientela fiel: mujer que compra, mujer que vuelve, pensaron. 
 
Zapatos para estar en casa
Con la colección en marcha y el mundo en pausa, los mocasines de gamuza se convirtieron en el hit de la cuarentena, pues la suavidad del material invita al chancleteo sin deformarlo. 
 

Un repertorio de clásicos
Artesanales, atemporales, en Cruz Esquivel hay un repertorio sustancioso para armar un guardarropa básico de zapatos. Son clásicos con el twist actual y de tendencia, maquillados en una paleta vibrante y  tonos neutros en cueros nacionales e importados. Mules y sandalias chatas o con tacos, zapatos de salón y varios modelos para andar cómodas. 

Las cuatro estaciones están contempladas en el primer piso de este pasaje que rememora un pedacito de Paris en Buenos Aires, en Arenales 1239, y también en la tienda online, donde hay un tutorial para medirse el pie y calcular exacto el número
 



Imágenes: Gentileza Cruz Esquivel

Lecturas: La colección del escándalo de Yves Saint Laurent cumple 50 años


El 29 de enero se cumplieron 5 décadas del desfile que escandalizó a Paris y desde entonces se referencia a la colección Primavera Verano 1971 de Yves Saint Laurent como "Collection du Scandale". El modisto ofreció vestidos camiseros, pieles, plataformas… Una informalidad sobre la pasarela que nunca había sido admitida en una colección de Alta Costura, por eso fue considerada como “la más fea de Paris” por las clientas y la prensa. Se llamó "Forties" y estaba inspirada en las vestimentas que las mujeres usaron durante la Segunda Guerra Mundial. 

El tema de retomar la ocupación alemana sobre París resultó de mal gusto, más encima ofrecer ropa tan fea, se lee en las coberturas periodísticas reproducidas en el libro "Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971" editado por la Fundación Pierre Bergé Yves Saint Laurent.  


Pero  la colección de  1971 de Yves Saint Laurent resultó la más copiada e influenció a la moda de las próximas temporadas. Dio inicio a la tendencia retro que se mantuvo por años en la moda, por eso se la considerada tan influyente. El modisto nunca se refirió a esta colección, pero si su pareja y socio Pierre Bergé, muchos años después: cuando Hedi Slimane al frente de la maison ofreció la colección Otoño Invierno 2013 la prensa y las redes sociales se indignaron al ver prendas que parecían salidas de los percheros de Zara. "Yves rejuvenecido, tal como sucedió con la linda y famosa colección Forties", defendió Bergé. 

Las #LecturasBdM recomiendan el libro "Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971" que cuenta la historia a través de ensayos escritos por historiadores y publica los recortes de la cobertura de prensa, las fichas de los 84 looks, bocetos, especificaciones del taller, muestras de telas y fotografías del desfile.

Seguí el club a través del # Lecturas BdM en Instagram o recibí el newsletter en tu mail (click!)
Imágenes: Gentileza Musée YSL

La moda Otoño / Invierno 2021: Juan Hernández Daels en Paris Fashion Week


Juan Hernández Daels presentará este domingo su colección en el marco del calendario oficial de la Semana de la Moda de París. Formado en Amberes, Daels tiene a París como base de operaciones. En 2017 presentó su marca en el prestigioso Institute Française de la Mode (IFM), donde acompañan un par de proyectos al año: los analizan, canalizan problemas y luego los presentan a otros actores de la industria con el objetivo de trazar un perfil comercial e internacional de las marcas seleccionadas. Demna Gvasalia, por ejemplo, pasó con Vetements por esta instancia de acompañamiento. 
París es el mercado más grande del mundo, es similar a lo que sucede con Silicon Valley, lograron muy bien instalarse como centro de todo. Y con la moda lo consiguieron, por mas que las mejores tiendas no estén en Paris, todos van a comprar moda allí.



De ahí el motivo por el cual Daels trabaja en la ciudad luz. Ese mismo año, SADAELS ingresó a los salones de venta y difusión que tiene la cámara de la moda francesa y después, en 2020, en los showrooms “Sphere” de Paris Fashion Week, logrando en la temporada Primavera / Verano participar de la grilla con "Eyes on the Prize". Con esta experiencia llega Daels a ser el primer argentino en el calendario oficial de PFW. 

Agendá: Este domingo 7 de marzo estrena el corto “Paraiso” dirigido por Hernán Corera como presentación de la temporada Otoño / Invierno 2021 en el contexto de las colecciones parisinas. Click para mirar

Un registro histórico sobre la escena punk de New York


Por 
Ana Belen Arrastia | Profesora en Historia

La estética inaugural del punk newyorkino colgado en Youtube, con el film emblema Smithereens, y la muestra fotográfica New York City  and the Punk Scene del co-fundador de Blondie, Chris Stein, para visitar online en The Music Photo Gallery, reconstruye una época que sigue generando referencias en la moda. Después de semejante viaje visual, logremos ver con otros ojos aquella campera de cuero que descansa en el armario. 

En Bloc de Moda te contamos la historia: 


La moda punk se perfeccionó y llevó al extremo en Inglaterra gracias a la obra de Malcom McLaren y Vivienne Westwood. Pero antes de eso, McLaren había estado en Norteamérica experimentando como manager de los New York Dolls. ¿Qué energía absorbió de aquella escena punk neoyorquina plagada de chaquetas de cuero? ¿Acaso robó los pelos en punta y los alfileres de gancho a Richard Hell para trasladarlos a Johnny Rotten de Sex Pistols? Es un hecho que Londres y New York se retroalimentaban en materia musical y estética en la era de oro del punk rock y que sin duda Inglaterra encontró en aquella ciudad un espejo y una gran fuente de inspiración. 

En Nueva York o en cualquier ciudad de Occidente, las camperas de cuero fueron y seguirán siendo sinónimo de rock. He aquí la fórmula: tomemos un rocker lookeado como Elvis o James Dean, conservemos la campera y sustituyamos el jopo por un cabello largo y un tanto desprolijo. Agreguemos zapatillas y jeans ajustados. El resultado será una estética enmarcada en una tercera posición, ni rocker, ni hippie, es punk.  

“La vestimenta arriba y abajo del escenario eran camperas de cuero, jeans y zapatillas. Ese había sido mi vestuario toda la vida", dice el baterista de The Ramones
En su autobiografía, Marky Ramone reconoce este atuendo como una especie de uniforme de la legendaria banda a la que perteneció. En cuanto a las chicas, ofrece una descripción de Roxy (novia de Johnny Ramone) que parecía encajar perfecto con aquel estilo, usando minifalda de cuero, medias negras, el pelo teñido de blanco, labial rojo y una tonelada de lápiz de ojos negro:“Era una chica rica, salvaje y vestida para matar. Parecía una fantasía sadomasoquista.” 



En1977, la ilustradora Liz Kurtzman publicó en la revista Punk una guía de vestuario para cortar y pegar. En una página encontramos la silueta de un chico usando remera, jeans y zapatillas. A su alrededor se encuentran otros accesorios y prendas posibles: chaqueta de cuero, camiseta a rayas, pantalones de cuero, un saco destruido, cadenas y corbata. En la otra página se ve a una chica cuyas opciones de vestuario incluyen un sweater desgarrado, una minifalda vinílica, medias rotas, botas bondage, camisa plagada de pins y parches, alfileres de gancho, tornillos y collares con tachas. 
 
Es verdad que dentro del arquetipo había variantes: pensemos en el estilo andrógino de Patti Smith que, en la tapa de Horses, fotografiada por Robert Mapplethorpe, usó una camisa blanca que compró en el Ejército de Salvación y a la que le cortó los puños, completando el look con una chaqueta al hombro. O en el estilo de Debbie Harry: rubia, fatal y un poco trash. 


Si se quería lograr una estética semejante siempre se podía recurrir a la filosofía del Do It Yourself, pero si sobraban algunas monedas, los punks podían darse una vuelta por Trash & Vaudeville: el equivalente en la Gran Manzana de Sex londinense. Fundada en 1975, ocupaba dos pisos dentro del histórico edificio Hamilton-Holly House en St. Mark's Place. Era frecuentada por todos los músicos y artistas de la escena. 

La tienda ofrecía un variado stock de artículos que incluían la bota británica Dr Martens, zapatos creeper, pantalones bondage, cinturones y chalecos con tachas, prendas estampadas en leopardo, accesorios de punta, remeras serigrafiadas con motivos de banda de rock y las infaltables camperas de cuero. Además, allí se vendieron los primeros jeans ajustados negros, usados por músicos como Los Ramones. Jimmy Webb, emblemático vendedor, y luego dueño de la tienda Trash & Vaudeville, llegó a afirmar que que “si los pantalones no te duelen, no sirven, no son rock and roll.” 


En los años 80 se podía encontrar alguna otra opción en materia de tiendas de ropa punk. De hecho, Patricia Field antes de convertirse en la reconocida vestuarista de Sex and The City y de la edulcoroda Emily en Paris, regenteaba una en el East Village. De allí salieron las míticas gafas a cuadros y otras piezas del vestuario de Smithereens (1982), película que merece una mención aparte. 


Su directora, Susan Seidelman, dirigió a Madonna en Buscando desesperadamente a Susan y el episodio piloto de Sex and The City, pero fue Smithereens su primer largometraje y el primer film independiente norteamericano proyectado en Cannes. Además, constituye toda una joya en cuanto a reflejo de una estética punk en una Nueva York sucia, caótica y llena de grafitis. 
 
Allí vemos a Wren (Susan Berman), una chica decidida a dejar una huella en la escena de la ciudad, sin talento para estar en una banda pero con gracia de sobra para vestir. En la primera escena lleva una falda de vinilo estampada a cuadros de ajedrez, medias de red, zapatos plateados y las gafas de sol, que robó a un extraño desprevenido. Wren conocerá a Eric (Richard Hell), el líder de una banda de rock ficticia que le da nombre a la película. 
 

La New York punk de aquellos años ya no existe, sin embargo podemos hacer el ejercicio de reconstruirla a través de los vestigios que deja el cine y la fotografía. A Smithereens se la puede ver en Youtube. Además, por estos días, y hasta el 21 de marzo, está disponible a través de The Music Photo Gallery la exposición “Me, New York City and the Punk Scene”, con fotos que Chris Stein, el guitarrista de Blondie, tomó a lo largo de los años de Debbie Harry, Joey Ramone, Iggy Pop y otras figuras del punk. 

Zapatos que revalorizan la cultura ancestral de la comunidad Wichí




Las colecciones de Marcelo Senra se distinguen por abordar técnicas artesanales y lo autóctono de la cultura argentina. El diseñador proyecta sus piezas de diseño como Prêt-à-Couture, utiliza materiales nobles que combina con alpaca, chaguar y rafia. Senra habla de lujo simple presentado en siluetas bien definidas y trabajadas en colores y con texturas que mixturan lo rústico con aspecto sofisticado; imágenes que el diseñador retoma de su infancia en la provincia de Salta, dice. 



Lo autóctono como identidad 
Arquitecto de profesión, a fines de los 80 se presentó en el concurso Alpargatas. Participó de la joven movida de los años 90' y desde sus inicios en la moda, Marcelo Senra se involucró con la cultura de los pueblos originarios. Es una constante en sus diseños las técnicas ancestrales de las comunidades que habitan en el norte de Argentina. 

En su colección Primavera Verano 2021 ofrece una línea de slippers realizadas en chaguar por las mujeres Wichí, en el Gran Chaco, y que están a la venta en Autoría, un multimarca de diseño situado a pasos de la plaza San Martín, en Retiro, y en el shop online
Mi estilo evoluciona hacia líneas puras, etéreas y superpuestas en colores terrosos. Es una moda autóctona, propia y natural, que mezclo con otras etnias como resultado de mi criterio creativo."


El trabajo ancestral en la moda argentina 
Una de las formas de subsistencia de los Wichis es la realización de artesanías creadas a partir de sus recolecciones en la naturaleza. Las mujeres Wichí aplican técnicas ancestrales para los tejidos de punto que hilan con fibras obtenidas de la planta de Chaguar recolectadas en el Monte. El proceso artesanal implica separar cada fibra que las Wichís tuercen hasta lograr un hilo de textura fuerte. Luego las tiñen con raíces, frutos y hojas que florecen en el monte. 

Así surgen piezas de artesanías aplicadas a la moda, diseños únicos. 

Curso Online: Cómo armar un sitio de moda


Cómo armar un sitio 
Contenidos y temas en la moda en la era digital

El curso propone el armado de un sitio propio y ofrece las herramientas para desarrollar un espacio personal de estilo profesional. Partiendo del lema el contenido es rey, el curso teórico / práctico  “Cómo armar un sitio” consiste de 4 clases online donde se repasarán plataformas, modelos de diferentes medios y cómo se organizan, con especial foco en la búsqueda de la información y selección de temas. Una agenda propia: la investigación, el seguimiento de temas, las formas de abordar un reportaje, escribir notas de fondo y planificación de la entrevista. 

Las clases están dirigidas a interesados en adquirir los conocimientos para desarrollar su sitio y para quienes quieran realizar tutorías sobre proyectos lanzados


¿Preguntas?  clasesdemodaonline (@) gmail.com

#AnuarioBdM 2020 La moda en pandemia: Vista rápida


La joggineta, un emblema del vestir en pandemia

Las colecciones masculinas en Paris, en el mes de enero, dieron inicio al calendario global de la moda. Luego fue el turno de las presentaciones de Alta Costura, mientras la palabra coronavirus iba apareciendo a diario en las noticias. Al comenzar el mes de la moda, no era posible imaginar que la temporada otoño / invierno 2020 sería la última en presentarse en el formato habitual. Y hasta ahí.  Londres Fashion Week comenzó antes de que la OMS declarara el covid - 19 como pandemia. Siguió Milán pero tuvo que terminar dos días antes debido a la emergencia sanitaria. La imagen de Giorgio Armani con barbijo, en la puerta de su desfile, generó todo tipo de alertas y espejó el futuro: su show transcurrió sin público. Nadie imaginaba, otra vez, que ese sería uno de los hábitos que el mundo debería implementar para mantenerse a salvo. La última semana de la moda es la de Paris y a la distancia es posible observarla como el período de transición que atravesaba una industria que hace años viene desarrollando transformaciones. En toda transición conviven elementos residentes con otros emergentes. Paris tuvo desfiles presenciales, muchas cancelaciones y algunas presentaciones en video. Después de eso, el mundo se cerró y las maisons comenzaron a producir materiales sanitarios, como alcohol en gel y prendas para el personal de la salud, tal como sucedió durante la Primera Guerra Mundial.


Quedate en casa
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Ministro de Salud Ginés Gonzalez García afirmaba que Argentina debía cuidarse del dengue, no del nuevo coronavirus covid-19... Hubo una nueva edición de Bafweek, Designers BA había pospuesto su fecha y luego terminó siendo la primera semana de la moda en mostrarse en formato virtual. Bafweek hizo lo propio para las colecciones Primavera / Verano 2021, al igual que BAAM. Este mismo reflejo fue el escenario mundial: plataformas para compartir en el entorno digital de qué va el mundo interno de los diseñadores. Se produjeron podcasts, playlists, videos, charlas, tantísimos vivos de Instagram. Entre la incertidumbre y la certeza de la profundidad de la crisis económica y sanitaria sucedieron días, semanas, meses de cuarentena. Para la industria textil, el 2020 no venía iluminado de un presente mejor aunque tampoco pronosticaba un año en pausa.

El desfile de Christian Siriano en NYFW: cada pasada va con barbijo

La nueva normalidad
El coronavirus obligó a marcas y diseñadores a realizar cambios dado los cierres por el confinamiento y a reinventarse para mantenerse activo y en contacto con el público. La creatividad se hizo presente y mostró su potencial en marcas que salieron del libreto e invitaron a referentes de otros rubros a copar su espacio. Martín Churba abrió su taller con la consigna  de "pasarle el trapo a la cuarentena" y entre charlas, el 23 de mayo apareció Jessica Trosman en un vivo que decantó en "Jaramillo", la vuelta de TrosmanChurba plasmada en una colección desarrollada reciclando ropa de trabajo de la marca Ombú de la década de 1980. "Hicimos una revolución", dijo la diseñadora. Mirá: 


Diario del aislamiento
"Comencé a trabajar con la metodología de “cyber couture” en donde ofrezco vía Zoom/Skype la posibilidad de hacer prendas a medida sin importar donde se encuentre el cliente físicamente", me contó la diseñadora Vanesa Krongold, de las pocas que pudo hacer una desfile en la calle a través del ciclo Mi Vereda, sobre esta nueva instancia de comercialización que se volvió costumbre y ayudó a despegar el shop online, al igual que el uso de billeteras electrónicas.


El camino sostenible

"El escenario que dejó la pandemia en cuanto al diseño creo que es de una reconfiguración y reseteo total, un empezar y dar de nuevo en muchos aspectos, y lo más importante ser partes del cambio y de un nuevo paradigma acorde a la moda sostenible y consumo consciente", respondió Daniela Sartori ante mi consulta sobre cómo había readaptado su modelo de negocio para trabajar en cuarentena. La pionera de la moda sustentable en Argentina fue de las primeras en salirse del sistema de la moda como tal y llevar adelante únicamente la línea sastrera, que es a medida. Además fue parte de las varias ferias de diseño que surgieron en la fase DISPO y convocó a diseñadores en un trabajo en común. Por aquí pueden leer más.

Permitidos: Desfiles al aire libre. Aquí Burberry en un bosque en las afueras de Londres

Vestirse de la cintura para arriba
Entre medio de tantas urgencias, otro de los temas que emergieron fue el futuro de la ropa. De vestirse para salir a la calle a vestirse para estar en casa y de la cintura para arriba para el home office, solo para Zoom. Allí se evidenció un vacío en el mercado al momento de ofrecer una unidad intermedia entre la ropa para todos los días y la de descanso. Nous estrenó una línea de buzos con capucha, Blackmamba lanzó "ítems", los hits de la marca que reemplazó la producción por colecciones con el fin de reponer estas prendas perdurables de manera constante, le contó Bianca Siconolfi a Bloc de Moda.

El último desfile en presentarse fue el de Saint Laurent, hace dos semanas y en el desierto

"Todavía faltan derribar muchas trabas que nos impone vivir en sociedad, tanto mujeres como hombres estamos muy condicionados de ir por dentro de ciertos márgenes de lo "permitido" y son justamente esos márgenes los que a mí me interesa interpelar", fue la percepción de Carola Besasso sobre el futuro del qué me pongo. Ella ofreció en DAM Boutique una cápsula hecha con trapos de cocina convertidos en vestidos, blusas y faldas.

Ichaso ilustrada por Estudio Charco


¿Qué se usa? Barbijos
Hablemos de barbijos para terminar esta vista rápida por el 2020. 
Llegaron para quedarse. Del googleo para saber dónde comprar barbijos a que sean una constante en el repertorio de las marcas. "Me puse a investigar molderías, a hacer pruebas hasta que encontré la que me resultó la más cómoda, linda y funcional. También me parecía fundamental que los tapabocas no irritaran la piel, ya que tengo una piel muy sensible y no me podía poner cualquier cosa en la cara", dice Catalina Ichaso, al mando de Ichaso, la marca que desde 2015 diseña vestidos a medida y que este año cambió su línea de producción y la basó en los barbijos, el accesorio que resume el aspecto callejero del 2020.

Adiós para siempre, 2020. 

Murió Pierre Cardin, el modisto de la experimentación e invención


A los 98 años, Pierre Cardin falleció en el hospital Americano de París. 

Adiós a un visionario que anticipó cada cambio de la moda. En los 60' fue uno de los modistos que construyó el look espacial junto a André Courregès y Paco Rabanne; trabajó con materiales vanguardistas para la época, adelantó el prêt-à-porter y desarrolló el mercado minorista. En los años '50 quiso ofrecer ropa accesible y presentó una colaboración con una tienda departamental que le valió la expulsión de la Cámara de la Moda francesa. Como modisto / empresario inauguró la era de las franquicias, siguiendo a Dior. Pierre Cardin fue un innovador de la moda masculina cuando en la década de 1960 intervino el clásico traje: le quitó los  cuellos, solapas y puños. De hecho, el sastre de los Beatles tomó de Cardin el traje sin cuello para los músicos. Ese estilo quedó inmortalizado en el vestuario de John Steed para la serie de TV Los Vengadores. 

Pierre Cardin nació en San Biagio di Callalta, Italia, y cuando cumplió 2 años su familia se mudó  a Saint-Etienne, Francia. Al final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Paris, allí trabajó para Elsa Schiaparelli, en la casa Paquin y desde 1946 a 1949 fue sastre en la maison Dior. Hizo alianza con Jean Cocteau en el diseño de vestuario para obras, de ese vinculo nació también la inspiración para su trabajo en la moda evocando a las artes visuales. 


Pierre Cardin fue un innovador en la mezcla de cuero, vinilo y metal con lana para lograr efectos op-art. "


Pierre Cardin en el Palais Bulles, su casa de verano que además sirvió de pasarela para el desfile Resort 2016 de la maison Dior bajo la dirección de Raf Simons

En sus colecciones, Pierre Cardin diseñó looks coordinados para hombres y mujeres. A los hombres los vistió con telas novedosas que resultaron una revolución para los '60 que luego, en la década de 1970, parecían demasiado arriesgados. Sus unidades de negocios comenzaron a multiplicarse: llegó a tener más de 800 acuerdos de licencia en 120 países por productos que, además de moda, incluían chocolates, tostadoras y agua mineral. Su éxito financiero logró suavizar frente a la mirada del consumidor su espíritu de invención y experimentación ofrecido en los diseños de prêt-à-porter y Alta Costura. 


En 1989 llegó a Buenos Aires para presentar un desfile en el Hotel Alvear. En 2019 participó de la retrospectiva "Pierre Cardin, Future Fashion" que le dedicó el Brooklyn Museum. 

La influencia artística de Pierre Cardin en el diseño, la moda y las formas de hacer y comercializar sentó bases y acompañó los rumbos de la industria. Adiós al último modisto.


imágenes: Gentileza Museo Pierre Cardin