Bloc de Moda es un medio digital pionero de América Latina fundado en 2006 por la periodista Lorena Pérez, enfocado en analizar la relación entre el estilo, la cultura, el arte y la sociedad ¡Bienvenidos!
Una tarde gélida en Buenos Aires. El aire helado cala hasta los huesos, pero la comunidad de Emilse Benítez responde al llamado. Con la mística y la lealtad de una hinchada popular, este público canchero no va a una cancha. Asistimos a la performance de la diseñadora.
El punto de encuentro fue la terraza de la Galería Larreta, histórico espacio que fue la cuna de los Diseñadores del Bajo a principios de este siglo, reconfigurado como escenario de Affair.
En este contexto se presenta SHIRO: una propuesta donde sogas, cueros y metales dialogan para elevar la indumentaria a una expresión de arte, juego e identidad. Piezas creadas a mano que visten a personas, sin distinción, desafiando el molde convencional y con el arnés como estructura base.
"Cómo se expresa el arte y lo social sin caer en lo oscuro. Emilse es libre para experimentar", destaca Jorge Moragues, docente de la FADU y titular de la cátedra que la vio crecer.
Una colección que habla con hechos, telas y objetos. La declaración del under que gesta el presente para que, más tarde, el resto lo convierta en tendencia.
El calendario de la moda reserva junio y enero para el guardarropa masculino. Es el momento en que los diseñadores redefinen el placard del hombre, una práctica que supera los estereotipos de género. Estas pasarelas funcionan como espacios de creación y son esas ideas las que terminan derramando en la moda femenina.
En una escena comercial argentina acostumbrada a la resistencia, SICH Corte y Porte emerge con su colección debut “Cajetilla”. Su diseñador, Nicolás Manusovich, propone una sastrería atemporal que dialoga de forma fluida con la cultura deportiva. A partir de textiles nacionales, Manusovich reconstruye tipologías básicas bajo una mirada contemporánea. Allí sobresalen chalecos, camperas y buzos. Las piezas sastreras tienen un ritmo urbano y utilitario, una sofisticación que linkea al legado de Hermanos Estebecorena. El diseñador, formado en la Universidad de Palermo, confirma la referencia. Resulta que Javier Estebecorena aportó su matriz proyectual al desarrollo de SICH y comparte el detrás de escena con la arquitecta Diana Lisman (de la Cátedra Lisman FADU), tía de Nicolás y socia. Mariana Schwarz, la fundadora del multimarcas SalSipuedes, un emblema del diseño de autor fundado en el 2000, participó en la asesoría de marca.
El debut de SICH Corte y Porte apostó por el contacto directo. El propio diseñador entregó en mano retazos de tela a modo de invitación para descubrir la colección en Loro Negro, el espacio gourmet / cultural de Humberto Tortonese. En esas paredes, las fotografías de Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y el mismo Tortonese enmarcaron la presentación. Esta estrategia de difusión personalizada apartó el proyecto de la frialdad de las pantallas y generó un encuentro íntimo. SICH se aseguró una recepción cálida y diferenciada. Este recibimiento da cuenta que, aun en las complejidades de un mercado definido por la crisis, los diseñadores tienen siempre una historia valiosa que contar.
“Me acuerdo de estar mirando el desfile de Andrés Baño en Plaza Francia y dos chicas se besaron en la pasarela. Había chaquetas de cuero pintadas y dije, guau! esto es lo que quiero hacer. No sabía qué era pero yo veía un escenario, la música vinculada a lo visual, a la moda y me dije que quería ser diseñador justamente mirando la puesta de Andrés”, me dijo en 2017 Martín Churba.
El relato del hacedor de Tramando pertenece al año 1989, en el marco de la Primera Bienal de Arte Joven. Tramando y su filosofía textil aún no existía, pero desde ese momento Churba comenzó el entramado para construir una fábrica de diseño con la misma dinámica acá como en Japón. Que en 2006 Martín Churba convoque a Andrés Baño para que hiciera la colección de Tramando da cuenta de cómo las ideas perviven y maduran en la mentalidad cultural del diseñador.
Hace dos días, por Instagram, Churba anunció el cierre total de Tramando. El final será el 29 de diciembre. En tanto, cantidad de colecciones, referencias y desfiles de Tramando despiertan los recuerdos y acá va uno: Un Dress, la colección otoño invierno 2006 diseñada por Andrés Baño para Tramando. “Es un gran vestidor de mujeres”, me dijo Churba. Aquí uno de esos vestidos con la artesanía y silueta característica de Andrés, que está en custodia en Fundación IDA.
La marca de diseño argentino Seco Rainwear presentó su colección primavera verano 2025 en el marco de la Semana de la Moda de New York. Seco es una marca de indumentaria dedicada a los días de lluvia y fundada en 2003 por la diseñadora Verónica de Miero.
En su propuesta se distingue un repertorio de piezas clave del guardarropa pensadas para los días de lluvia: están los clásicos trench y pilotos, pero también poncho y capas en su versión impermeable así como bolsos que siguen esta línea para proteger la vida cotidiana ante la precipitación o algún aguacero. Claro que hay botas y paraguas. La novedad son las bufandas impermeables, que además son reversibles: por un lado estampa, del otro el tono es neutro.
En el desfile celebrado por la firma de rainwear en New York se destacaron los vestidos, pantalones y camisas estampadas. Toda la línea de Seco Rainwear es a prueba de chaparrones, lo que la destaca en el mercado como pionera en el rubro de la indumentaria impermeable. Sus diseños resisten desde 1500 a 2000 columnas de agua.
Así como Seco llegó al NYFW, en el pasado, cuando hizo base en Palermo Viejo en su tiempo de barrio de diseño, presentó su propuesta en Tokyo. Actualmente su comercialización es exclusivamente online para Argentina y en Estados Unidos a través de Amazon y un pop up store en 167 Mott St. en Mahattan.
Lazaro es una de las marcas tradicionales de la moda en Argentina. Fundada en 1948, las carteras y accesorios de esta etiqueta marroquinera siempre estuvieron en sintonía con el espíritu de la época y manteniendo a la vez con la idea tradicional de modelos signados por la atemporalidad. La temporada otoño invierno 2024 fue lanzada en el barrio porteño de Palermo. Allí, Romina Ramon, la diseñadora de Lazaro, presentó el concepto de la colección y mostró las novedades: la línea de viaje compuesta por valijas. La impronta siempre surge desde las exploraciones del cuero y sus desarrollos, mientras que la paleta de colores está concentrada por los neutros principalmente y maquillada en oliva, rubí, bordeaux y el marrón.
“La colección de Lazaro oscila entre iconos de la marca: funcionales, versátiles y atemporales, y tipologías modernas que se apoyan en las nuevas tendencias de accesorios. Por ejemplo carteras pequeñas y compactas para contrastar looks sastreros o comfy. Y por el otro, formatos grandes, ligeros y orgánicos que se amoldan al cuerpo. Dentro de estas tendencias puede haber comebacks y cuando es así visitamos nuestro propio museo de piezas icónicas y readaptamos el diseño a las posibilidades de confección que tenemos en la actualidad”, cuenta la diseñadora formada en la FADU UBA y que trabaja en esta empresa argentina desde 2011.
La colección está disponible en la tienda online y en las diversas tiendas que Lazaro tiene en el país. En Buenos Aires cuenta con dos outlets, uno en Villa Crespo, en la calle Gurruchaga al 800, y en La Paternal, donde están los archivos de esta casa marroquinera, en Nicasio Oroño al 1500.
La moda otoño invierno 2024: Lazaro
Lazaro otoño invierno 2024
La línea de viaje de Lazaro lanzada en la colección otoño invierno 2024
A partir de un ciclo de charlas y la exhibición de objetos de diseño, Fundación IDA y Fundación Medifé presentan "Tangencia", un proyecto que aborda el mundo de las ideas, materialidad, experiencias y el saber sobre las cosas, donde el diseño se enmarca como disciplina, práctica y teoría. "La indumentaria como piel social. El diseño entre la función y la emoción" es la conversación que tendrá lugar este miércoles 23 de agosto a las 18:30 en Fundación Medifé, Ayacucho 1945 (CABA), con entrada libre y gratuita y la participación de Daniela Lucena, Vero Ivaldi y Lorena Pérez. Modera: Sebastian Rodríguez.
El eje temático de esta charla es Diseño y felicidad. Aquí se propone una serie de objetos que vibran entre sí e invitan a pensar acerca de la promesa de la felicidad evidenciada en el diseño de los objetos que nos rodean. El disparador la charla serán las décadas del 80' al principio del 2000, con el surgimiento del movimiento de Diseño de Autor. En exhibición estará una pieza de la colección de Vero Ivaldi "Bitácora de duelo".
Sobre Bitácora de duelo y Vero Ivaldi
La bitácora #1 significó el reegreso a la pasarela de Vero Ivaldo. Bitácora de duelo es un recorrido por momentos sensibles que fueron interpretados por escritos y dibujos que acompañan el dolor más profundo y su mutación en belleza. “Una belleza en su estado más puro”, dijo la diseñadora en 2021, para su vuelta a las pasarelas con esta colección presentada en el Museo Larreta y dedicada a su compañero Ricky Rúa y al pequeño guerrero Fermín Rúa. Las formas, texturas y colores, asimetrías matemáticas e irregularidades calculadas son proyectadas en prendas que comienzan un nuevo ciclo de vida. En 2014, Vero Ivaldi realizó su último desfile y con esta colección inauguró una línea de bitácoras multidisciplinares que involucran al diseño en instancias colaborativas.
Vero Ivaldi pertenece a la camada de creadores nucleados alrededor de la Galería Bond Street y luego con los “Diseñadores del Bajo”en la Galería Larreta, donde la convocaron para participar de la primera edición de Bafweek en 2001: lo que las productoras encontraron en sus percheros no se había visto antes. Para esa época, Vero ya trabajaba con los músicos de Los Brujos; mientras ella dibujaba, ellos hacían las texturas que luego iban a parar en sus entregas en la FADU UBA, así se convirtió en su vestuarista. Con Los Brujos la diseñadora aprendió a conocer los requerimientos de un cuerpo en movimiento y supo que debía cambiar las sederías por la ferretería: hasta allí llegaba con Ricky Rúa, el cantante y compañero de vida de Vero, a comprar caños, epoxi, goma espuma, cintas y herramientas que marcaron la identidad estética de esta referente del diseño de autor.
Belonaes una marca de carteras que reúne diseños en cuero. De líneas y puras y funcionales que apelan a la arquitectura racionalista y confección artesanal.
Egresada de la Universidad de Palermo, Maria Jose Silvestri es la diseñadora de Belona bags. La etiqueta fue lanzada en 2011 con la intención fue diseñar carteras y sobres, haciendo foco en estos últimos como una oportunidad en el mercado dado que los diseños en sobres no están demasiado explorados aún. "No solo como algo estético sino también funcional, ya que no se deforman y tienen un diseño útil", dice María José Silvestri sobre los productos que ofrece en Belona.
A propósito de los sobres, la noticia es la colaboración que realizó Belona en alianza con la etiqueta Couture Sylvie Burstin al ofrecer una edición limitada de sobres confeccionados bajo las premisas del trabajo artesanal de los vestidos a medida.
Los sobres fueron confeccionados desde e interior, siguiendo la técnica artesanal que Emm&Val, las diseñadoras de Sylvie Burstin, emplean en los vestidos, incluso el bordado en hilo de seda a mano. La colaboración fue nombrada Passage: "Refiere al passagge del hilo de seda al metal, herrajes creados por las mismas diseñadoras, exponiendo diversos metales al máximo para replicar las figuras y patrones del hilo de seda que acompañan nuestros vestidos", dicen las creadoras de estas piezas únicas.
“Cúbico nace en el año 2002 con la necesidad de buscarle la vuelta a la realidad después de la crisis del 2001 en Argentina. Comenzamos con 3 amigas a hacer zuecos pintados a mano. Habíamos egresado de la escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, teníamos un grupo de arte y realizábamos escenografías para bandas de rock. El afán por convertir todo en arte y color nos superaba”, dice Carla Leonardi, la mujer detrás de Cubico Zapatos, una marca que tiene a los borcegos y a las guillerminas como productos estelares.
Entre lo artesanal y el oficio, los primeros pasos de Carla para lanzar sus diseños se dio en los espacios surgidos en esa época, como Plaza Francia, en las ferias de los alrededores de la Plaza Cortázar, en Palermo Viejo, luego Código País y Puro Diseño. “En la feria de diseño independiente que se hacía en los bares de Plaza Serrano conocí a las marcas Bsss y Nolineal, con las que pegamos mucha onda de inmediato y nacieron un millón de proyectos. En 2003 alquilamos nuestro primer local “ARRIBA!” en la Galería Larreta: todavía se respiraba el halo que dejaron los primeros Diseñadores del Bajo, quienes habían habitado anteriormente esta galería”, mapea Carla el recorrido urbano de los primeros pasos del nuevo diseño en Buenos Aires.
De ahí, Cúbico, ya con Carla Leonardi al frente de su proyecto, se mudó junto a Bsss a la Galería 5 Avenida, reducto donde sigue siendo posible conseguir lo distinto en las uniformes vidrieras - las que siguen en pie - de Av. Santa Fe. “Medio extraño, medio nuevo, medio vintage o rockero que nosotras ofrecíamos, así afiancé mi identidad en Cúbico”, recuerda la artista sobre el clima distinto que proporcionaba este espacio que toma hasta la calle Talcahuano, en el centro de la ciudad. Actualmente, Cubico estrena tienda online con una guía para medir el talle y simplificar la compra.
El perfil artístico de Carla quedó plasmado en Cubico. Tomó modelos clásicos de borcegos, guillerminas y botinetas para cruzarlos con elementos que fueron su objeto de estudio en el campo del arte. “Mi estilo se fue consolidando con las formas que me gustan y con los estilos que me representan, con mucha influencia de la moda punk rock y la cultura under y contracultural”, dice.
Una mujer que usa borcegos se siente más fuerte. Caminar con borcegos te coloca en un lugar, te empodera. Te da la posibilidad de correr en la calle si es necesario (y para nosotras muchas veces lo es). Es también un acto de liberación de los estereotipos y del “deber ser” NO QUIERO USAR TACOS SOLO POR SER MUJER, parecer más alta, tener el pie ceñido dentro de un calzado angosto solo por estilismo. Esto ya está superado en las mujeres argentinas, por suerte mutó hace rato y cada quien elige su estilo y su comodidad."
Cubico tiene varias señas que distinguen sus modelos, por ejemplo las hormas, cuya forma de puntera es más elevada y redonda y luego traza líneas de corte que recorren el zapato a través de un mix donde contrastan colores y texturas. En el repertorio de Cubico Zapatos hay combinaciones que pasan temporada tras temporadas, otras tandas quedan en ediciones puntuales por la condición especial de los materiales encontrados. ¿Qué no falta? Los borcegos negros y lisos y los malbec. “Es el modelo de calzado con el que yo me identifico y el que amo por lo cómodo y lo versátil del modelo en sí, porque lleva la impronta del punk rock, estilo de moda y música que me representan y me inspira. El borcego es un ícono y está desde siempre vinculado a lo rebelde.”
Formo parte de Zapateras Argentinas, me uní en 2020 en plena pandemia. Es un grupo en el que compartimos información que nos puede servir a todas y nos ayudamos a resolver cuestiones de producción y logística: Mujeres Sororas que se va fortaleciendo día a día con cada una que se suma. Ya somos más de 60."
“UNMO es una marca nacida en 1997, que en ese momento tenía una estética futurista y con lazos bien definidos con varias tribus urbanas que se identificaron con la propuesta high tech del Street Wear en un principio y Club Wear en los 2000´s, y que luego derivó en Diseño de Autor”, explica Marcelo Ortega, el diseñador que viste a las estrellas del trap como Duki y Ca7riel.
Marcelo Ortega quería ir contra la corriente. Había comenzado el CBC para iniciar la carrera de Diseño de Indumentaria en la FADU. Era 1992 y estaba en marcha la primera ola de la ecología. Él se sumó con la propuesta desde el reciclaje industrial, hacía diseños tipo Cyberdog, pues su estética siempre entronizó lo sonoro y hi-tech.
Generación MTV
Hacia 1994 una segunda camada de diseñadores hizo base en un despoblado subsuelo de la Galería Bond Street. Nombres como Prisl, Culebra de Daniela Cortese, Glam, Koturno, Pink Flamingo, Endiablada de Vero Ivaldi, Invisible, de Manu Morales, Resistance y la ropa vintage de Keak y Kitsch construyeron un movimiento que coincidió con el momento de mayor repercusión de MTV, la cadena de video que marcó una estética y masificó grupos de pertenencia a través de su pantalla. En esta camada se presentó Marcelo Ortega con FujiModa, luego mutó a UNMO y plantó bandera en las raves con puestos que vendían sus diseños y más tarde abrió un local en Rodriguez Peña, frente a la Bond Street.
La propuesta actual tomó un poco cada una de esas instancias dando como resultado UNMO CLOTHINK que en su juego de palabras: ropa-ropa pensada, explica el leitmotiv de la marca."
UNMO es una etiqueta con varias singularidades que la identifican. La última colección ofrece siluetas amplias y morfologías confortables, con carácter utilitario, utilizando textiles deportivos, de ropa de trabajo, y los combina con elementos de señalética vial. "Son prendas que si bien están pensadas para distintos cuerpos responden a una estética no binaria, más allá de lo femenino o masculino o el rango etario, veo chiques de 17, 25 años y también alguien cercano a los 50 (yo!) muy a gusto con los diseños", dice.
Comprar diseño en Buenos Aires
¿Dónde se consigue UNMO? En los multimarcas Moebius(Defensa 1356, San Telmo) y Gimme Gimme Store (Jorge Luis Borges 1795, Palermo), también en el showroom de Marcelo Ortega, donde además es posible espiar los vestuarios para teatro, publicidad y artistas musicales que diseña Marcelo.
El nuevo escenario que planteó el coronavirus no solo modificó rutinas sino además se adentró en nuestro guardarropa y la industria tomó cuenta de nuevos códigos vestimentarios.
En las últimas semanas, los barbijos/tapabocas se convirtieron en elementos esenciales al momento de abandonar nuestro aislamiento, convirtiéndose en imprescindibles no solo para respetar las normas impuestas por las autoridades, sino para no perder ese estado de protección que solo nos da estar en nuestras casas.
Diferentes actores de la industria local desarrollaron artículos para ofrecer a un público con apetito de estrenar nuevas adquisiciones, algo tan remoto por estos días.
¿Qué declaraciones implícitas traen las mascaras en relación a quien las porta?
The MicroMask, una compañía argentina fundada por Gastón Greco, creador de la marca de calzado Posco, y Tito Loizeau, fundador de Caramba y emprendedor de conceptos como el Barbie Store y Promored. Ellos diseñaron una máscara con triple capa y un filtro con una vida útil de hasta 10 días.
Acerca del diseño, que cuenta con siete colores disponibles, se encuentra en talles para adultos y niños Las mascaras se comercializan a través de la web de la marca, también en sus redes sociales y a través de Mercado Libre para los envíos a todo el país.
Gastón Greco nos comparte en exclusiva sus experiencias en la creación de The MicroMask , que además contribuyo a impulsar talleres textiles que estaban cerrados.
~ ¿Cómo surgió la idea?
Ante el contexto actual y con nuestras compañías suspendidas, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y cómo sería el día después de esta pandemia, cómo la sociedad iba a volver a la vía pública. A través de eso vimos que se estaba empezando a implementar el uso de tapa bocas en diferentes partes del mundo, a pesar de que en Argentina especialistas de la salud desaconsejaban su uso. De esa manera comenzamos en el desarrollo del producto.
~ ¿Cómo fue el desarrollo del producto?
El desarrollo del producto nació trabajando desde nuestras casas, haciendo muestras, investigando.
Hablamos con proveedores de otras partes del mundo para entender cuáles eran las premisas de este tipo de productos, la idea era crear un producto que tuviera una vida útil prolongada ya que el barbijo tradicional (con un costo de 40 pesos) es básicamente un producto descartable. Dijimos por qué no desarrollar un producto reutilizable.
Una premisa en nuestro producto fue confeccionar un filtro intercambiable que le aporta una vida útil de 100 días y otra premisa era no utilizar materiales que necesite la industria de la salud. Pensamos en un producto que cumpla con estas premisas sin resignar diseño y funcionalidad."
~ Desde tu rol de emprendedor ¿Qué aportó la experiencia y qué desafíos nuevos encontraste?
Ambos socios somos emprendedores, Tito con 20 años más que yo en experiencia, nos gusta el desafío y somos personas peleamos contra el no. El desafío mas grande de crear el producto en un plazo corto fue que los proveedores de la industria estaban cerrados. Insumos como etiquetas, bolsas, cartón y telas fueron difíciles de obtener dentro del confinamiento. Sin embargo, utilizamos nuestra experiencia y los contactos que teníamos para movernos rápido, salimos al mercado de manera muy rápida con un producto único. Nuestro diferencial fue el timing con que salimos al mercado, siendo precursores en este tipo de producto.
~ ¿Qué se tuvo en cuenta al definir las materias primas para The MicroMask?
A la hora de definir las materias primas fue clave no usar ninguno que requiera la industria de la salud. Veíamos que el recurso de insumos para la industria era escaso, tal como sucede con el barbijo N95. El foco era ese. Buscar materiales que tengan buena relación con la piel, que tengan una larga vida útil. Lo mas destacado es nuestro filtro de SPUNBOND (R) que es una tela especial que no permite filtrar el agua, en este caso de adentro hacia afuera, protegiendo a terceros de cualquier estornudo, tos o incluso cuando hablas. A diferencia de los barbijos que se ajustan detrás de las orejas, The Micro Mask tiene un elástico regulable para ajustarla por detrás de tu cabeza, lo cual permite quitártela y dejarla colgada en tu cuello sin riesgos de perderse.
Hoy, en esta etapa de reducir los días de entrega, estamos trabajando con diez fábricas distintas. Es importante destacar que en el proyecto trabajan más de 100 personas pertenecientes a la industria textil, con talleres que hace algunas semanas estaban cerrados."
~ ¿Cómo ven la adaptación del cliente al producto?
La venta del producto se disparo en veinte veces más de lo que estimamos, nuestra tienda online estallo de pedidos, los primeros días fueron intensos ya que no esperábamos tal repercusión con una demanda tan alta. Entendimos que hoy es un producto de alta necesidad y el consumidor lo quiere de forma urgente entonces en la etapa inicial decidimos postergar los días de entrega para no comprometernos a algo que en un principio iba a ser difícil de cumplir.
~¿Hay planes futuros en el desarrollo del modelo de negocio?
La recepción del producto en los clientes es excelente. La idea de expansión se focaliza en nuevas lineas de productos confeccionados con otros tipos de materiales, buscando mejorar la performance del mismo. La idea comenzó como un proyecto a corto plazo, tratando de satisfacer la demanda del mercado y subvencionar nuestras compañías durante este periodo de cuarentena. Pero tuvimos una excelente recepción, los medios nos captaron desde una primera etapa y eso nos brindó repercusión, eso nos acompaño muchísimo. Por otro lado tenemos un gran producto y una gran marca, el potencial de desarrollar una marca que esta buena, que sea consciente, que sea completamente amplia en brindar información al consumidor nos parece super importante.
Exite la oportunidad de expandir nuevos mercados con Brasil, Paraguay , Uruguay y la posibilidad de llevar el producto a Europa, situaciones que no imaginamos que podrían llegar se está dando diariamente. Empresas como Techint o Telecom optan por incorporar nuestro producto debido a su larga vida útil, teniendo en cuenta que el recurso humano deberá volver a sus puestos de trabajo.
En esta nueva etapa que nos toca transitar, las personas no están escatimando en esfuerzos a la hora de minimizar su experiencia con el coronavirus.
"Sin poder salir de casa, empezamos a romper las prendas que teníamos de antes y reutilizamos la materia prima para generar los cubrerostros", dice Pako, unx de los diseñadores de Tebas, la marca que refrescó el mercado de la moda argentina con sus valores inclusivos.
Tebas nació como idea en 2018. Se presentaron en sociedad con un desfile en la fábrica recuperada IMPA. Al año siguiente llenaron el Teatro Margarita Xirgu y cerraron el 2019 con un súper show en el CC Konex. Entre temporadas de desfiles, los diseñadores Pako Neiman y Horacio Rubianes llevan la esencia performática de Tebas por la noche de Buenos Aires como medio para expresar la ropa sin género que ofrece la marca.
Sobre las mácaras protectoras, cubrebocas o barbijos, lxs Tebas dicen:
"Teníamos distintas laminas de filtración en gasa que usamos para colocarlas en el medio y quedan cosidas entre la forrería y la parte externa." Los diseños que forman la colección de barbijos de Tebas cuentan con 3 niveles de protección: una capa externa con el diseño que identifica a la marca, luego una lámina impermeable que cierra la capa interna que está en contacto con la piel.
Los barbijos son lavables - reutilizables- y se venden online. La entrega es por Glovo.
Así como fue creada La ruta del zapatos de autor, que siguió con la de diseño en hilados, lencería y moda masculina, Bloc de Moda lanza la sección con el objetivo de guiar dónde comprar barbijos de diseño, además de apoyar a los emprendedores que reorganizaron su línea de producción al comercializar un producto de primera necesidad. El cubrebocas o barbijo es una pieza de protección fundamental para usar durante la pandemia del covid-19 y se va a quedar en la vestimenta cuando la cuarentena finalice.
Lo que suena en la calle se sube a la pasarela y Kostüme lo bautiza “El cambio es un deporte de equipo”. Es viernes a la noche, tras pasar las puertas del CEC (Centro de Convenciones Buenos Aires) y bajar las escaleras somos guiados para atravesar un oscuro pasillo y adentrarnos en el backstage de BAFWeek. Esta temporada Kostüme cierra la semana de desfiles en alianza a Adidas Originals para celebrar los 50 años del modelo Superstar #adidasoriginalsbykostume. La atmósfera esta dominada por la cultura urbana favorita de los millennials: el trap.
Se apagan las escasas luces y comienza el show.
La dupla compuesta por Camila Milessi y Emiliano Blanco, que en 2001 fundó la marca, compuso su relato visual junto a las icónicas tres tiras de la marca deportiva. Las vimos presentes en sudaderas en algodón y versión red, baggy pants con la opción de cintura alta, chaquetas oversize de chándal, diminutos tops, capas y buzos. La primera etapa de estilismos sporstwear incluían estampas inspiradas en graffitis donde predominaba el negro y azul con acentos en verde (incluido el pelo) impresas en maxi buzos con sus variantes de mangas XL y largos modulares a las rodillas, para luego dar paso a versiones de la estampa Principe de Gales en prendas asimétricas de color gris con el característico acento amarillo de la casa palermitana y la pluma de la marca alemana dominó las últimas prendas de la colección. La silueta genderless, ADN de los diseñadores desde los comienzos de Kostüme, fue una constante en las tipologías entendiendo los hábitos de consumo actuales. El show performático del cierre estuvo a cargo cantante Chita con su hit “A la noche”.
El calzado de la punta de caucho, por supuesto, fue el encargado de enfundar las pasadas de los modelos, y hasta tuvo su versión XL, dado que el modelo Superstar de Adidas Originals celebra su 50 Aniversario.
El desarrollo de accesorios marcó la abundancia del detalle. Cadenas colgaban de cuellos, narices y orejas, entrelazadas con anillos o en el propio cabello. Además de riñoneras, maxi aros y alfileres, en conjunto con lentes futuristas que daban privacidad entre tantos destellos.
Kostüme llevo sus colecciones por lugares tan remotos como iglesias pero el hype de la temporada se puede descifrar en palabras de la dupla creativa“A través de la deconstrucción de la silueta tomando los clásicos de Adidas Originals y la aplicación de un imaginario colectivo, Kostüme hace foco en la vanguardia y el underground. La alianza lleva esos iconos a prendas High Fashion fusionadas con elementos de la colección #39AW20”.
¿Podríamos pensar que el diseño de autor que BAFWeek proponía en sus inicios dista de las últimas presentaciones? Tal vez, transitamos momentos de cambios en la industria donde debemos esperar, sin embargo contamos con el Semillero UBA y diseñadores que aún sueñan con proponer historias que nos invitan a soñar... porque la moda se trata de eso.
Con la edición Otoño / Invierno 2020 de Bafweek, este miércoles inicia oficialmente el calendario de colecciones de la moda argentina. La historia comienza en el CEC (Figueroa Alcorta y Avenida Pueyrredón) y tiene lugar entre el miércoles 26 al viernes 28 de febrero a las 17 h.
El desfile de Vanesa Krongold da el puntapié y siguen De Crisci, Bandoleiro y Mishka. El jueves es el turno del Semillero UBA con la presentación de Nikkei, de Maia Harima, continúan Valentina, diseñada por Valentina Schuchner (Autores de Moda BA), Prune, Cross Clothing y Kostume con Adidas Originals. El viernes desfilan Prosas, de la diseñadora neuquina Paula Rosas, (Autores de Moda BA), Belén Amigo, Santiago Artemis y Sebastián Raimondi.
Quien reincide en formato solista es la diseñadora Valentina Karnoubi: el miércoles a las 19 h presentará su segundo desfile en Bafweek, con la colección "The dreamers camp".
Aquí, las imágenes que adelantan la colección.
Un estilo que hace la proclamación de la marca, la esencia iluminada por el romanticismo en prendas que retratan vidas de mujeres activas. Valentina Karnoubi resuelve el vestir colmado de feminidad con piezas clásicas y trabajadas con detalles, bordados por ejemplo, que pretenden ser atemporales. Pantalones pinzados que tomaron inspiración del guardarropa masculino de la década de 1980, camisas con volados y camisas con mangas abullanadas - que son desmontables -, también las hay transparentes y con lazo, tapados y chalecos oversized, faldones y bermudas son las prendas que hacen la temporada Otoño / Invierno 2020 de esta etiqueta pronta a cumplir un año y que le da continuidad al recorrido de la ex diseñadora y co-fundadora de Mila Kartei.
La colección "The dreamers camp" a presentarse en Bafweek remite al misterio de una naturaleza surrealista, dice la diseñadora. Los modelos se cortaron en seda, viscosa y lanas, como merino y baby alpaca usadas en ruanas y sweaters.
Oda al romanticismo que, en Valentina Karnoubi, se calza con las Dr. Martens.
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"Es
un redescubrimiento de la marca", comenta Andrea Urquizu sobre la colección
Primavera / Verano 2020 donde repasa los hits de 9 años de trabajo. New School trata sobre la nueva generación de músicos locales, gesto apropiado también para hacer un repaso por el repertorio de esta etiqueta fundada en 2010.
Andrea Urquizu se especializa en sastrería rockera y bordados manuales. Comenzó diseñando para las mujeres, un año después siguió con hombres hasta que se dio cuenta que lo suyo era el unisex. El blanco y negro es la paleta que colorea las prendas atemporales y separadas por colecciones según temas rockeros. La de Verano 2020 la encontró recalculando: "Hice lo que quise", dice. "Tomé lo que más me gustó de las colecciones
anteriores y las redefiní al momento actual de la marca. Empecé con una colección que tenía a
Janis Joplin como inspiración y en un momento me cansé y dije basta,
vamos al futuro", remarca la diseñadora que en esta década entronizó las figuras de Mick & Bianca Jagger, Jimi Hendrix, Los Beatles y David Bowie para vestir sus
percheros.
Andrea Urquizu está probando. Pone en cuestionamiento el rol del periodismo de moda, cada vez menos atento al trabajo de los diseñadores y más pendiente de la pauta, también desconfía de los desfiles como plataforma oportuna para presentar colecciones. Entonces comenzó a potenciar su fortaleza: el vínculo con el rock. Así, AU recibe en su showroom, en el Edificio Bencich, a los músicos, los viste y ellos ofrecen sesiones que luego la diseñadora comparte en su blog.
Vestir personalidades es su
gusto. El mundo del rock, su pasión. Cada vez más preciso el métier de Andrea Urquizu. Ready to rock.
Shop online AU | PH Maru Di Rago - Estilismo: Tam Blanco Imágenes: Gentileza Andrea Urquizu
Cómo las telas forman parte de nosotros y de nuestro entorno fue el tema que el diseñador Martín Churba desarrolló en la décima edición TEDxRíodelaPlata que tuvo lugar en Tecnópolis. Más de 20 mil personas escucharon sobre el metáfora del entramado social, una constante en el trabajo de Martín Churba que gestionó a través de Tramando, la marca de diseño que fundó en 2003 tras la disolución de Trosmanchurba, la etiqueta que llevó adelante junto a Jessica Trosman, donde también trazó campañas de conciencia social.
“¿Qué es una bandera además de un pedazo de tela?”
"Reflexionar sobre las telas nos transforma y hace parte de una construcción colectiva", dice del otro lado del teléfono el diseñador. Para la charla TEDxRíodelaPlata - la segunda que hace sobre la temática en este reconocido escenario - quiso marcar un paralelo entre el entramado de una tela y la sociedad. Churba reconoce la capacidad en el abrigo y importancia de la identidad en el textil, entroniza ese mix en la filosofía que desarrolló en su marca que también espeja lo que sucede en su época, entre crisis económicas y revoluciones sociales.
En 1989, mientras se desarrollaba la Primera Bienal de Arte Joven, Martín Churba decidió que quería ser diseñador. El disparador fue el desfile de Andrés Baño. Para la segunda edición, en 1991, Churba se presentó en el área de moda y presentó una performance textil. Su participación desplegó una tela de 15 metros con 6 personas debajo, desnudas, que con sus movimientos le daban significado al textil. "Fue significativo en relación a la tela", recuerda Martín, "porque era una trama gigante levantada por mis amigos y en el escenario cada uno encontraba su lugar. Fue como poner en valor el retazo, el harapo. Hicimos una bandera humana, la propuesta de la charla TEDxRíodelaPlata es la misma: proponernos en una trama gigante", dice.
Desde hoy y hasta abril 2020 se puede visitar "¿Sentiste hablar de mí?", la muestra antológica del artíita multifacético Sergio De Loof en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La exhibición, que inaugura con el concierto de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, es una forma de comenzar a revisar la década de los 90's.
De Loof - Del Off - es videasta, diseñador, ambientador y creador de espacios que se convirtieron en punto de referencia de la época: comenzó a fines de los 80's con el Bar Bolivia, siguió El Dorado, Morocco, Club Caniche, Ave Porco y Café París. Estos lugares llevaron a Sergio de Loof al estatus de ícono de la movida under porteña. Un ícono rodeado de mitos. Aquí la importancia del trabajo curatorial de Lucrecia Palacios. "Su trabajo es colectivo y comunitario. Una obra destinada a lo efímero. Me parece muy sintomático que Sergio siempre está queriendo comunicarse con el presente. Es una obra completamente efímera. La cuestión de poder presentar capas históricas dentro de su trabajo no nos interesó sino recontextualizar y marcar su relación con el hoy porque nos parecen experiencias centrales", dice la curadora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
"¿Sentiste hablar de mí?" de Sergio De Loof cuenta con la colaboración de Fundación IDA, a cargo de la restauración del material de archivo del artista. El Museo del Cine digitalizó los cassettes VHS para que el público pueda sentarse en los sillones dispuestos en la PB del museo para mirar los desfiles excéntricos y multitudinarios, muy comentados pero apenas visualizados. También fue fundamental la tarea del Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro Argentino de La Plata y el Museo de la Ciudad para ambientar con la estética barroca y kitsch que distingue a De Loof y replicar así el espíritu de las noches de los 90's. Nuestra historia reciente se cuenta.
Nadie estuvo tan en su tiempo como yo en mis desfiles de moda y mis clubs. Conocerse en un club como los míos también era una forma de arte. En ese momento, el arte no pasaba por las galerías sino por la noche; nos queríamos conocer", dice Sergio De Loof en el montaje de su primera exhibición antológica.
