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Mujeres vestidas por mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital pionero de América Latina fundado en 2006 por la periodista Lorena Pérez, enfocado en analizar la relación entre el estilo, la cultura, el arte y la sociedad ¡Bienvenidos!
Diseño Emergente
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La reinvención del armario masculino en París

 


Desde la Universidad de Morón hasta el corazón del diseño en París, la diseñadora argentina desafía el linaje de las academias de élite y propone una moda masculina que renuncia a los clichés regionales para abrazar una modernidad sobria y global.

Comenzó el carrusel de colecciones otoño invierno 2026. Este ecosistema donde las ferias comerciales, la alta costura y el prêt-à-porter y moda masculina colisionan en un calendario que no respirará hasta fin de año. El punto de partida es en Florencia, con Pitti Uomo, mientras que la meta final es París. ¿Qué une a estos dos nodos del sistema? La presencia de la diseñadora argentina Belén Frías, cofundadora de Cachí junto a la francesa Elise Girault. 

En el mapa de nombres que definirán el otoño-invierno 2026, el de Frías destaca no solo por su estética, sino por su origen. Formada inicialmente en la Universidad de Morón antes de desembarcar en el Institut Français de la Mode, su trayectoria es una infiltración silenciosa en la histórica hegemonía de las academias de élite. Con Frías, observamos cómo la identidad territorial del conurbano bonaerense logra penetrar el canon global. Pero lo verdaderamente disruptivo es lo que decide omitir: en Cachí no hay rastro de ponchos, gauchos ni del pintoresquismo rural con el que Europa suele etiquetar y limitar a la moda latinoamericana. 


Establecida en París, Cachí es un ejercicio de reinterpretación. El dúo franco-argentino toma los básicos del armario masculino y altera sus códigos con una sutileza contemporánea y refinada. La sastrería clásica se funde con influencias personales para configurar una modernidad sobria y singular. Producidas en Francia y sus alrededores, las piezas de Cachí no se presentan como tendencias efímeras, sino como un vestuario atemporal que utiliza la moda como un puente pragmático entre culturas, un diálogo constante entre la herencia argentina y el savoir-faire de los talleres parisinos.


Agenda: Cachí en Pitti Uomo (del 13 al 16 de enero) y en Paris Fashion Week, en Sphere, el showroom ubicado en el Palais de Tokyo. 

Marcha del Orgullo LGTBIQ+ | QAOS QUEER, moda sin distinción de género

 

A horas de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires, la primera en el marco de la gestión de Javier Milei, presidente contrario al respeto hacia los derechos y cercano a los discursos de odio. La 33º Marcha del Orgullo Argentina 2024 iniciará este sábado a las 10 de la mañana y contará con un escenario en Plaza de Mayo y otro en la Plaza del Congreso unidos por carrozas y baile por la avenida de Mayo y el cierre a cargo de Valeria Lynch. 
 
En este contexto, volvemos a reseñar a Qaos Queer, la etiqueta de la diseñadora Felicitas Quispe, egresada de la universidad pública. Qaos Queer nació en la marcha del Orgullo del 2016, allí la diseñadora realizó una intervención con prototipos que había presentado en la FADU. "La indumentaria es una forma de pensar la diversidad, es por eso que QAOS está pensado para dar lugares a expresiones de género, identidades, formas de comunicar que no se adecúan a la normativa de nuestra sociedad”, dice. 




Así, las piezas de diseño de Qaos Queer visibilizan la lucha. Pasen y compren en Instagram de la marca. "Lo queer forma mi identidad y yo elijo visibilizarlo a través de la moda." 


"Qaos Queer es una marca para todas aquellas personas que quieran visibilizar su identidad y orgullo a través de la indumentaria. Propongo prendas sin "distinción de género’’, que es la etiqueta que hasta ahora creo que mejor se adapta a mi forma de pensar y lo que propongo con la marca. No creo que la ropa sea "sin género’’, ya que el género es una construcción social, por eso al decir sin distinción de género creo que abarca la idea de que cualquier persona con el género con el que se autopercibe pueda vestir esa ropa.”

La belleza de Clara Pinto en diseños realizados con técnicas artesanales


Vivo en Londres hace 8 años. En los primeros años trabajé en los ateliers de marcas lujo, la última fue Peter Pilotto", cuenta Clara Pinto, la diseñadora presentada como novedad en BAFWEEK Otoño Invierno 2023, en la pasarela de Autores de Moda. 

Sigue el recorrido por su historia: "Luego abri mi marca y fui seleccionada por Sarabande (fundada por Alexander McQueen para apoyar diseñadores y artistas emergentes) para ser residente de la fundación, donde te dan un estudio. Ahi se dedican a mover tu trabajo, conectarte y asesorarte. Salida de la fundación hice una colección de accesorios para Anthropologie sponsoreada por Swarovski", refiere la diseñadora que en su haber cuenta con haber sido acompañada por el Crafts Council of England y mostrado su hacer en el London Craft Week. 



¿Qué distingue a Clara Pinto en esta escena de moda contemporánea? Dice ella: "La misión es preservar métodos artesanales en la industria, como el filtrado a mano experimental, bordados de alta costura, tinturas naturales y sastrería. También utilizar lana como materia prima y punto de partida de todas las colecciones; con cada colección trabajo con lana de distintos puntos del mundo.  En la colección Otoño Invierno 2023, "Lanita", usé lana patagónica", detalla Clara Pinto. Sus diseños llegan de manera directa al consumidor y su mercado principal está en Europa y Asia. Mientras tanto,  planea hacer un showroom en Buenos Aires para comercializar sus productos en suelo argentino.

En la mesa de trabajo de Macarena Pérez San Martín


Un cuaderno de apuntes sellado en la tapa con alfileres contienen dibujos e ideas de lo que va gestando Macarena Pérez San Martín como identidad de San Martín, la marca la lanzó  hace un año.  Hay un perchero, moldes que caen sobre camisas, libros de época que evocan a la niñez y la noción de plasmar algunas imágenes que dejan las artes visuales en la previa a la modernidad. 

El repertorio se compone de piezas con costura francesa; San Martín ofrece camisas, pantalones, shorts, batas y enteritos que reponen  diferentes tiempos y saben dialogar en presente y de manera armónica con los diseños pensados en función de la comodidad.


El semillero de la universidad pública: Nikkei

El Semillero UBA es uno de los clásicos que se mantiene en la cambiante esencia de BAFWeek. Presentado en 2007 y lanzado en pasarela en febrero 2008, el concurso que surge de la FADU UBA ofrece el debut en pasarela de los flamantes diseñadores egresados de la universidad pública.

En la edición Otoño / Invierno 2020 la representante es Maia Harima: su proyecto Nikkei desfilará en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC). Aquí, un adelanto lo que se verá en pasarela el jueves 27 a las 17 h.

Nikkei: Así se denomina a los emigrantes de Japón y a toda su descendencia. La idea inicial fue transmitir la dualidad cultural que me caracteriza", dice Maia Harima.


Quién diseña: Maia Harima, 24 años.  Tercera generación de japoneses en Argentina.
Diseñadora de Indumentaria, recibida en FADU UBA.

Quise mostrar el lado no convencional de estos tejidos para representar la dualidad de culturas que me representa."

El proyecto: Surge de un intercambio que realicé un semestre en la Universidad de Bellas Artes en Tsukuba, Japón. Me distancié un poco de la moda para centrarme en lo más cultural y tradicional del país y así poder conectarme un poco más con mis raíces. Ahí surgió la idea de reutilizar tejidos en desuso de allá y poder darles una resignificación entretejiéndolos con hilados naturales de industria nacional.


Los materiales: Utilice para representar mi parte “japonesa” textiles en desuso que compré en una tienda vintage en Japón. Son obis (fajas de los kimonos) que reutilice dándoles una resignificación y una utilización no convencional. Además, reutilice algunas prendas de mi bisabuela para dar algunas texturas y toques de Japón. Estos textiles los entretejí con hilados 100% naturales de industria nacional como merino, mohair, lino y seda.

Para darle mi sello personal decidí utilizar textiles tanto deportivos como piloteros y así dar una vuelta más casual y urbana de mi colección.


Sobre la colección que desfilará en la pasarela de Semillero UBA en Bafweek Otoño / Invierno 2020: Jugué con telas que me había traído de afuera, muy pocos metros, y ese limitante -y el querer aprovecharlas lo más posible- me ayudó mucho a crear. Pensar en molderías sin residuos, por eso las prendas son más cuadradas (para no tener desperdicios). Realicé una fusión de varias materialidades y de colores super llamativos. Fusioné estampa con deshilachados, fruncidos. Tuve la oportunidad de poder mandar a tejer con mi patrón (dibujo/estampa) desde cero la tela. Este intercambio con diseño textil fue una oportunidad única y super gratificante.

Televisión | Next in fashion: Cimone


Next in fashion es el reality de moda original de Netflix, con la conducción de Alexa Chung y Tan France, cuya trama reúne a un grupo de diseñadores que compiten por un premio de $250.000 y la comercialización de sus diseños en Net-a-porter.

El participante que en un capítulo es un hit, en el siguiente puede ser el eliminado. Así las cosas en los realities. Cada desafío permite conocer el perfil de los talentosos más la interacción con los jurados invitados en cada episodio on demand en Netflix.


En la primera parte de Next in Fashion los participantes trabajan en equipo. El tándem Daniel w. Fletcher y Carli Pearson es interesante.

Hace un año, Daniel w. Fletcher tuvo su "momento de moda" en Instagram cuando Harry Styles usó una de sus camisas, una prenda que formó parte de su desfile de graduación para Central Saint Martins. Ahora mismo es el director creativo de la línea masculina de Fiorucci. Carli Pearson es la diseñadora de Cimone, una marca con base en Londres fundada en 2016. Carli comenzó su carrera junto a Stella McCartney, fue directora de diseño en Alexander Wang y hasta lanzar Cimone recorrió los estudios de Emilio Pucci y McQ Alexander McQueen.

Uno de los diseños de Cimone participó de la muestra “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” y otro terminó inspirando la colección Primavera / Verano 2020 de Maison Margiela. Infeliz coincidencia, dijo la diseñadora.


Muchas de las prendas que diseño tienen proporciones inesperadas pero equilibradas. A menudo combinamos texturas que no necesariamente reunirías, o uso elementos cotidianos para hacer prints. Me gusta desafiar la percepción de buen gusto", dice la diseñadora egresada de CSM.


Los trabajos de Carli Pearson en Next in Fashion de Netflix son frescos, exquisitos, ofrecen una nueva mirada a la moda. En época de redes sociales es lógico que sus looks en las intervenciones del programa generen la consulta intermitente ¿cuánto sale?, ¿lo tenés en otros colores? de los seguidores: ella misma se convirtió en modelo de sus diseños.

En Cimone, Carly separa sus colecciones en "Ediciones" en rechazo a la estructura estacional del calendario tradicional. "Los productos se lanzan en "números", cada uno consiste en una selección de nuevos productos y con un rango de tamaño variable", aclara la diseñadora que cuenta con un plan de visión internacional, motivo por el cual no aplica Otoño / Invierno y Primavera / Verano y sí la fluidez entre temporadas para llegar a su consumidor.


Imágenes: Cimone | Issue 2

La actualización del sportswear americano


El momento del street style 
Katie Holmes formó parte de la primera camada de celebridades que armaron la rutina de los blogs y primeros sitios de moda que encontraron, entre 2009 y 2011, un motivo de inspiración en el look de las actrices. El "consigue el look" posicionó estilos, impulsó prendas, confirmó o descubrió tendencias que antes venían del centro de la moda. Allí comenzó la transición y el ojo del usuario a sumar poder y consolidar el espíritu de la época. Tal fue el impacto de Katie Holmes que en 2011 lanzó su propia marca "Holmes &Yang" junto a la estilista Jeanne Yang, que no era más que la réplica de su street style para vender en los grandes almacenes.


A principio de septiembre, Katie Holmes volvió a viralizar un look con el ingrediente que, 10 años después del boom, el comercio online es un hecho y la pieza protagonista del hecho se vendió a $520 en cuestión de una hora. La cosa es así. La fotografía mostró a la actriz en una esquina de Manhattan, esperando. Llevaba gafas negras y el pelo recogido, un jean y cartera negra. Como top usaba un cárdigan y corpiño de cashmere. Sexy.

Khaite Primavera / Verano 2019

El nuevo diseño newyorkino
La marca detrás del set tejido es Khaite, de Catherine Holstein. "El soutien no era un diseño nuevo, había estado disponible durante un par de temporadas, pero no se hizo popular", dijo la diseñadora sobre la prenda que pertenece a la colección de primavera 2019.

Khaite es una marca de ready to wear lanzada en New York en 2016 y cuya esencia se centra en reinventar el clásico sportswear del Siglo XX. Su idea es actualizar la propuesta de Donna Karan y Ralph Lauren, dice.

Khaite en New York Fashion Week Primavera / Verano 2020

Un repaso por el origen del sportswear 
En Estados Unidos, la ropa sportswear de diseñador se desarrolló en la década de 1930. En ese momento se impuso este nuevo estilo que influyó en la forma de vestir de las mujeres: práctica, cómoda, versátil, que marcó también la identidad de moda norteamericana.

Claire McCardell, Bonnie Cashin, Tina Leser, Vera Maxwell, Emily Wilkens y Clare Potter organizaron el guardarropa moderno. Las nuevas diseñadoras no seguían los dictámenes de Paris y no copiaban sino que diseñaban según las necesidades de las mujeres. En 1932, Dorothy Shaver exhibió y nombró en Lord & Taylor a los diseñadores en el counter de las nuevas tendencias sportswear norteamericanas. Así lo legitimó. La evolución del estilo deportivo continúa y los nombres Halston, Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren, Diane Von Furstenberg, Bill Blass, Rudi Gernreich y Anne Klein representan el estilo estadounidense.

Khaite Otoño / Invierno 2018

Una  imagen de marca para Khaite
La carrera en la moda de Catherine Holstein comenzó en Parsons. En la escuela basó su tesis en la historia de Jean Patou, el diseñador francés pionero, junto a Coco Chanel, en el sportswear.

En los años 20' y 30', ellos ofrecieron sportswear en tejidos de punto de alta calidad y separates, aquí surgen los clásicos de la moda, como el cárdigan y el little black dress.



Khaite Resort 2018

La colección de la tesis  fue vista por Julie Gilhart, de Barneys New York, gesto que animó a Catherine para lanzar su propia marca y dejar la universidad. La recesión de 2008 la llevó a medir impactos, cerró su etiqueta y volvió a estudiar. Más tarde se unió a las filas de GAP para diseñar prendas de punto y siguió en Vera Wang y J. Crew, marcas en las que aprendió sobre las categorías de consumo y entender  las necesidades del cliente.

Khaite Primavera / Verano 2020 

Así fue que en 2016 lanzó Khaite, una marca que surge sin pretensión de ofrecer piezas bellas sino contundentes, que den una imagen fuerte.

Khaite Primavera / Verano 2020

Las colecciones de Khaite son atemporales - seleccione aquí el ejemplo del soutien de punto de 2018 usado en 2019 por Katie Holmes: las temporadas ya no pasan de moda. Los diseños buscan hacer pie entre el clásico en la moda y lo moderno, ofrecer los opuestos suave y poderoso, masculino y femenino, fluido y estructurado para construir prendas que vistan todos los días.


Katie Holmes en New York

Aquí un repertorio de looks de distintas temporadas de la marca newyorkina.


Imágenes: vía Khaite

El semillero de la universidad pública: Chiripá Chimá

Bafweek inicia la temporada de presentaciones de las colecciones Primavera / Verano 2019 - 2020. El tramo comienza el 13 de agosto en el CEC (Figueroa Alcorta y Avenida Pueyrredón) y con entrada libre y gratuita hasta el viernes 16. Aquí van a presentar colecciones Daels, Vanesa Krongold, Mila Kartei, Bestia, Mishka, Raimondi, Ay Not Dead, Ginebra, Mishka, Kosiuko y Blackmamba. Carla Andrea y Mauro Pesoa desfilan por Autores BA. La posta continúa en Designers BA, del 27 de agosto al 4 de septiembre, con una grilla compuesta por JT, Nous, Fabián Zitta, Ramírez, Benito Fernández, Santiago Artemis, Laurencio Adot, Mariana Dappiano, Kostume y Tramando. 

BA Semana de la Moda atraviesa estas pasarelas e incluye la de BAAM (Argentina Fashion Week). Se trata de la plataforma del Gobierno de la Ciudad que busca la interacción entre los actores de la moda. Inicia con la 4ta. Bienal Nacional de Diseño de la FADU y continúa hasta el 31 de agosto con diversas actividades, como pasarelas, charlas y capacitaciones, en diferentes sedes. 

El puntapié en Bafweek, en el Centro de Convenciones Buenos Aires, lo da Semillero UBA, la pasarela de la universidad pública que este año presenta el proyecto Chiripá Chimá integrado por las diseñadoras Laura Moschioni y Denise Afonso, de la Cátedra Saltzman.  ¡Conocelas!


Chiripá Chimá: Es la hibridación, la fusión, el contacto, la unión de dos culturas. Una ajena (hanbok- Corea) y una propia (gaucho- Argentina). Nuestro interés por las tipologías y prendas asiáticas creció durante la carrera, sus detalles constructivos, el ritual y los recursos utilizados eran de un gran interés para nosotras. Al momento de investigar estas tipologías y formas de construir de la vestimenta asiática nos dimos cuenta que en realidad no era tan ajena o lejana a nosotras, que tenían puntos en común, observamos que había muchas similitudes entre la vestimenta del gaucho y la ropa tradicional coreana. Nos asombraba cómo dos culturas tan diferentes generaban ciertos recursos constructivos y tipologías complementarias. A partir de ahí empezamos a jugar con esos recursos y logramos una fusión de ellos o una reinterpretación del mismo.


We are Chiripá Chimá: Buscamos recuperar a la vestimenta como ritual, tomando elementos de ambas culturas y proponemos reflexionar sobre el acto de vestir en la industria.

A partir del análisis de construcción planteamos diseñar prendas que sean fáciles de construir, ya sea: uniendo planos, utilizando orillos como ruedo; otorgándoles versatilidad y la posibilidad de modificarse para adaptarse a cada ambiente.


Proyecto: Nuestro objetivo es resignificar las prendas tradicionales del hanbok y la vestimenta del gaucho tomando morfologías, recursos, texturas y construcción de ambos universos.
Chiripa (poncho del gaucho colocado como una sobreprenda inferior) Chima ( falda en Coreano) es la fusión de estas dos culturas."

¿Quiénes diseñan? Chiripá Chimá es la unión de dos amigas, compañeras y colegas Laura Moschioni y Denise Afonso. Nos conocimos durante la facultad, y creemos que la moldería nos ha unido. Comenzamos a cursar materias juntas y nos fuimos acompañando durante toda la carrera haciendo trabajos juntas. Somos diferentes pero a la vez nos conocemos tanto que la forma de trabajar de cada una, es única. Por esa razón decidimos hacer nuestro último trabajo de facultad juntas, donde no solamente unimos gustos sino también las formas de trabajar y nos asombramos del resultado.

Chiripá Chimá es un cierre, un gracias y un nuevo comienzo para esta nueva etapa fuera de la facultad.


La colección que presentan en Semillero UBA en Bafweek: No van a encontrar un gaucho estereotipado ni tampoco una vestimenta tradicional coreana. Logramos una fusión y un nuevo lenguaje que se ha convertido en nuestra propia interpretación, nuestro propio lenguaje, nuestra propia fusión. Gasas, rasos, aire, anudados, colores de la pampa (verde, amarillo y marrones) y guardas son algunas palabras que resonarán durante la colección.


Redes Sociales: Instagram

Mood board:


Imágenes: Chiripá Chimá

Conocé a Sebastián Albornoz, el diseñador de Sevali que trabajó en McQueen y Tom Ford


El aire contemporáneo impregnado de estéticas de otra época invitan a mirar los diseños de Sevali, la marca del diseñador chileno Sebastián Albornoz. Viajó a Londres para estudiar en la sede local del Istituto Marangoni y luego, en 2013, aplicó para hacer un Master en Moda en Central Saint Martins. Fue uno de los elegidos y desde la escuela comenzó a relacionarse con las grandes casas de moda. Su primera pasantía fue en McQueen, luego se pasó al departamento de estampados e ilustraciones de Tom Ford y un año más tarde, en 2014, se sumó al equipo de Balmain. Mientras tanto, ya ideaba Sevali, una etiqueta que aplica las técnicas Couture a través de la reutilización de prendas de segunda mano que encuentra en mercados y charity shops de Paris, Londres y Santiago.

Alexander McQueen fue mi primer trabajo, donde fui parte del departamento de estampados y textiles. Fue una excelente experiencia en la cual desarrollé nuevas capacidades y pude poner en práctica mi creatividad. Trabajamos con el estudio de Damien Hirst, lo cual fue realmente alucinante. Tom Ford me brindo una visión global de la moda como industria, fue un enfoque más comercial. Pude entender en profundidad cómo funcionan los procesos de producción."

Sebastián Albornoz trabaja con colecciones cápsulas y diseño a pedido. En Sevali, cada pieza es única. "La idea es proponer una nueva forma de crear moda bajo los conceptos de la Alta Costura, en la cual prendas de segunda mano se convierten en diseños híbridos, frescos y vanguardistas", dice desde Paris, su lugar de residencia hace 3 años y donde en enero debutó en las colecciones Couture con un desfile en la Rue de Cléry. Prendas deconstruidas y la técnica del upcycling son un canal para contar historias de diseños que se ven modernos pero con un dejo de nostalgia en piezas evidentemente de carácter internacional y con la impronta personal bien marcada.

En Central Saint Martins aprendí a comunicar mis ideas y mi identidad como diseñador. Haber hecho el MA Fashion fue la mejor experiencia educativa que pude haber tenido. Desarrollamos muchos proyectos dentro de los cuales recuerdo con especial cariño las experimentaciones con encaje para la marca Chloé, charlas de sustentabilidad con Orsola de Castro y con el coreógrafo Michael Clarck, quien nos daba ideas de vestuario para una de sus producciones."

"La gran fortaleza de la moda latinoamericana es la riqueza de sus tejidos y técnicas muy poco explotadas, en contraste con los cánones estéticos europeos que son conocidos mundialmente", observa el creador de Sevali para resaltar su fortaleza en la ciudad donde la moda tuvo su origen.


Imágenes: Gentileza Sebastián Albornoz | Sevali

El Semillero de la Universidad Pública: Iskay en Bafweek

Por Gaby Ratner

Durante la edición Otoño / Invierno 2019 de Bafweek, la dupla de diseñadoras Tania Catacora y Susana Coba Gómez fueron las representantes del Semillero UBA - Cátedra Fiorini - elegidas en 2017. El proyecto se llama ISKAY y la colección es “Cholita futbolera”, que abrió la pasarela del segundo día de desfiles en el CEC, la nueva sede de la semana de la moda.

Tania Catacora y Susana Coba Gómez son egresadas  de la carrera de Diseño de Indumentaria de la FADU UBA y enaltecen la cultura trasandina a través de una colección donde el diseño se pronuncia, desdibuja fronteras y se abraza a partir de la cultura.


Oriundas de Bolivia y Ecuador, las diseñadoras plasmaron en su marca el reflejo de sus orígenes. Tania y Susana expresan su agradecimiento por haber estudiado en Argentina y la propuesta planteada en Bafweek las posiciona como mujeres que diseñan discurso y se abren camino en un mercado que hoy se detiene en aquello que no cae al vacío.

Aquí, una breve ficha técnica como espectadora de cada una de las piezas que lograron hilvanar mi mirada de principio a fin:


Inspiración y mood: ISKAY Invierno 2019 
Partiendo del modelo de la Chola Paceña, el abanico que se plantea en cuanto a la paleta de color, la morfología y la falda como tipología predominante, cierra a la perfección.

La Chola Peceña es una mujer indígena y mestiza oriunda de Bolivia. Icono de fuerza femenina y grandeza, ha ignorado históricamente cualquier alusión peyorativa referida a su “apodo”.
La chola lleva prendas que representan su cultura y la propuesta de ISKAY lo visibiliza mezclando faldas, enaguas y vestidos con una propuesta deportiva especialmente en accesorios, avíos y las prendas estilo layer, donde la superposición es el contrapunto de la falda y el vestido.


Textiles, tipologías y paleta de color
La enagua bordada - vestimenta tradicional - la trajeron de Bolivia, el patrón de rayas y recortes está presente en todos los conjuntos. Los cuellos son cerrados o con solapa y cierre con el escote V clásico de la chomba deportiva. Los vestidos oscilan entre la manga larga abuchonada, manga tres cuarto y manga corta estilo masculino. En cuanto al largo, se ven faldas y vestidos modulares tanto debajo de la rodilla como a media pantorrilla.

Chaquetas camiseras, monopieza, buzos a la cintura con corte cuadrado y capucha amplia, pantalón ceñido por debajo de la enagua y pollera pantalón tableada arman conjuntos coloridos que juegan entre la silueta lánguida y lo envolvente.

En la paleta de color predomina el azul lavado –tono afín a las actividades deportivas clásicas-, con acentos en amarillo y verde old school.


Pequeños grandes detalles
Destaco la fusión de lo deportivo y lo autóctono a partir de una construcción poco usual, original, y en lo personal rupturista. Las sandalias bajas con soquetes, las viseras, el tableado y el contraste de texturas entre la volatilidad de la enagua y la firmeza de gabardina estilo outdoor.

Imágenes: Gentileza Bafweek

La camisa de Harry Styles


Algunos meses atrás, en Londres, supe de la propuesta de Daniel w. Fletcher, un diseñador emergente que en las últimas colecciones masculinas Otoño / Invierno 2019 de Londres presentó su desfile. Pero no fue en la vorágine de imágenes digitales que invaden el feed que resonó su colección en la Fashion Week sino que su nombre vibró en la web cuando Harry Styles apareció con una de sus camisas, modelo que diseñó para su colección de graduación en CSM, en el programa BA Menswear, de 2015.


Simpatía y buena onda la de Harry Styles, pues el músico tiene su contrato como imagen de la línea sastrera de Gucci: al momento de usar la camisa de Daniel w. Fletcher, el teléfono del diseñador explotó. Un usuario de Instagram vinculó el look de Harry con la etiqueta y así, sin más, la historia comenzó.

La camisa en cuestión:

Edición limitada por 275 euros

* Lectura que te puede interesar: Un perfil de estilo de Harry Styles

Daniel w. Fletcher es de los que piensan en ganar experiencia y aprendizaje en otras casas de moda antes de lanzar su proyecto. Mientras estudiaba en Central Saint Martins pasó por Burberry y Victoria Beckham, pero su mayor aprendizaje fue con Kim Jones en Louis Vuitton y Lucas Ossendrijver en Lanvin, dice. "Lanvin es muy práctico, hace muestras, mientras que Vuitton era mucho más digital y se dedicaba al dibujo. Pero lo que encontré en ambos fue que había mucha libertad creativa", cuenta.

Me gustó el desafío de la moda masculina; hay muchas reglas y límites, y disfruto tratando de encontrar formas de doblarlas, pero también de elegir cuáles seguir ”

Daniel w. Fletcher toma inspiraciones de la sastrería clásica británica y la cruza con el lenguaje del streetwear. Aquí, algunas de los looks de la pasarela Otoño / Invierno 2019 que presentó en London Fashion Week:


imágenes: Daniel w. Fletcher