SLIDER


Mujeres Vestidas por Mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital fundado en 2006 que promueve prácticas y temas de manera pionera en latinoamérica. Coberturas, crónicas, entrevistas y reseñas que ponen en contexto a la moda en la cultura y su impacto en la sociedad.¡Bienvenidos!
Zapatillas
Mostrando las entradas con la etiqueta Zapatillas. Mostrar todas las entradas

Otoño 2025: Las zapatillas ballerinas son tendencia

 

Hace meses analizamos las balerinas de Pieter Mulier para la casa Alaïa: un calzado que prometía eficacia y que, para 2025, pasó de ser un hit estacional a un hecho consumado. Los zapatos planos ganaron la batalla por la comodidad. Sin embargo, justo cuando creíamos que el péndulo de la moda se alejaba del calzado deportivo, el mercado nos ofrece una corrección. O mejor dicho, una fusión.   
 

La consolidación de las zapatillas en la vida cotidiana

Pasó más de una década desde que Chanel y Dior cometieron la entonces osadía de subir zapatillas a una pasarela Haute Couture, y casi diez años desde que el efecto disruptivo de las Triple S de Demna en Balenciaga reconfiguró nuestras billeteras y nuestros armarios. Tras el paréntesis pandémico, la narrativa oficial dictaba un regreso al purismo de la balerina. Resulta que no es tan simple. 
 
PUMA decidió animar la conversación con las Speedcat Ballerina, y el movimiento es, cuando menos, astuto. El origen del modelo no es la danza, sino el asfalto: fueron diseñadas en 1999 para pilotos de Fórmula 1. Ahora, esa silueta de alto rendimiento muta en un híbrido que busca reconciliar la estética burguesa de las Mary Jane con la ingeniería de pista.

Las Speedcat Ballerina de PUMA tienen una silueta híbrida que contempla la estética clásica de las Mary Jane con el modelo original Speedcat en clave de ballet. Es revelador el recorrido de estas nuevas variaciones de las flats: así como las zapatillas se infiltraron en las colecciones de todas las etiquetas de lujo, las marcas deportivas adaptan ahora sus códigos para acompañar las exigencias de movilidad y versatilidad de nuestra época. En esta relectura funcional y urbana, la comodidad y la sofisticación técnica no son una tendencia pasajera, sino una práctica del vestir que llegó para quedarse. Para siempre. 

 

Disponibles en PUMA y PUMA Store Unicenter


Puma diseña la zapatilla Inverse con ayuda de IA


Tres temporalidades se involucran al momento de lanzar las nuevas zapatillas Puma. Resulta que que la marca presentó un modelo usando su archivo y para renovarle la mirada se valió de la ayuda de la inteligencia artificial. El diseño que involucra el pasado, presente y el futuro en tus pies se llama Inverse. 

“La IA no sigue las mismas reglas que los diseñadores. Eso nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y a explorar nuevas herramientas para potenciar nuestro proceso creativo", dice Scottie Gurwitz, director de la línea de productos de PUMA. 


Para el caso, apelando a colecciones de alto rendimiento del archivo de Puma e inspirada en la silueta del modelo Inhale, la herramienta de IA aportó su interpretación artificial, que luego fue perfeccionado por las manos del equipo de diseño y así llegar a la flamante Inverse. 

Hay que decir que las Inhale de Puma las conocíamos por la colección que presentó A$ap Rocky junto a la marca deportiva. 
 
Caminadas por varios días, la nueva Inverse de Puma es muy cómoda. Esa amortiguación ProFoam ¡flota! El diseño está coloreado con una malla roja con detalles en amatista oscuro y negro. Ya se consiguen en Puma.

Activating the Archive: Las zapatillas Mostro Perf de Puma

 

Puma está revistando su archivo y versiona diseños cuyas siluetas están en sintonía con el vestir contemporáneo. Ahora es el turno de las Mostro Perf, las zapatillas PUMA lanzadas originalmente en 1999. El modelo había logrado un diseño con referencias a una zapatilla de la década de 1980 y una Sprint Spike de los años 60. Así, en esta hibridez lograda con un calzado de surf y atletismo, nacieron las Mostro, cuyo nombre remite a la palabra italiana monstruo. 25 años más tarde vuelven a pavonearse primero sobre la pasarela de New York Fashion Week, las calles Europeas y también en Buenos Aires, disponibles en PUMA
 
De las zapatillas de siluetas arquitectónicas a la idea de segunda piel, la tendencia en zapatillas adopta la comodidad sin dejar de lado la visión disruptiva para destacar el calzado en el look. Aquí la visión de PUMA con el modelo con el cual despidió el siglo XX, que se consigue en combinaciones monocromáticas en blanco y negro, con suela con pinchos y cierre con correa, a celebrar el primer cuarto del siglo XXI.

El trap toma la colección de Kostüme Otoño / Invierno 2020

Adidas Originals por Kostume | Otoño Invierno 2020 en BAFWeek

Por David Gimenez | Productor de Moda

Lo que suena en la calle se sube a la pasarela y Kostüme lo bautiza “El cambio es un deporte de equipo”.  Es viernes a la noche, tras pasar las puertas del CEC (Centro de Convenciones Buenos Aires) y bajar las escaleras somos guiados para atravesar un oscuro pasillo y adentrarnos en el backstage de BAFWeek. Esta temporada Kostüme cierra la semana de desfiles en alianza a Adidas Originals para celebrar los 50 años del modelo Superstar #adidasoriginalsbykostume. La atmósfera esta dominada por la cultura urbana favorita de los millennials: el trap. Se apagan las escasas luces y comienza el show.


La dupla compuesta por Camila Milessi y Emiliano Blanco, que en 2001 fundó la marca, compuso su relato visual junto a las icónicas tres tiras de la marca deportiva. Las vimos presentes en sudaderas en algodón y versión red, baggy pants con la opción de cintura alta, chaquetas oversize de chándal, diminutos tops, capas y buzos. La primera etapa de estilismos sporstwear incluían estampas inspiradas en graffitis donde predominaba el negro y azul con acentos en verde (incluido el pelo) impresas en maxi buzos con sus variantes de mangas XL y largos modulares a las rodillas, para luego dar paso a versiones de la estampa Principe de Gales en prendas asimétricas de color gris con el característico acento amarillo de la casa palermitana y la pluma de la marca alemana dominó las últimas prendas de la colección. La silueta genderless, ADN de los diseñadores desde los comienzos de Kostüme, fue una constante en las tipologías entendiendo los hábitos de consumo actuales. El show performático del cierre estuvo a cargo cantante Chita con su hit “A la noche”.


El calzado de la punta de caucho, por supuesto, fue el encargado de enfundar las pasadas de los modelos, y hasta tuvo su versión XL, dado que el modelo Superstar de Adidas Originals celebra su 50 Aniversario.

El desarrollo de accesorios marcó la abundancia del detalle. Cadenas colgaban de cuellos, narices y orejas, entrelazadas con anillos o en el propio cabello. Además de riñoneras, maxi aros y alfileres, en conjunto con lentes futuristas que daban privacidad entre tantos destellos.





Kostüme llevo sus colecciones por lugares tan remotos como iglesias pero el hype de la temporada se puede descifrar en palabras de la dupla creativa“A través de la deconstrucción de la silueta tomando los clásicos de Adidas Originals y la aplicación de un imaginario colectivo, Kostüme hace foco en la vanguardia y el underground. La alianza lleva esos iconos a prendas High Fashion fusionadas con elementos de la colección #39AW20”.

¿Podríamos pensar que el diseño de autor que BAFWeek proponía en sus inicios dista de las últimas presentaciones? Tal vez, transitamos momentos de cambios en la industria donde debemos esperar, sin embargo contamos con el Semillero UBA y diseñadores que aún sueñan con proponer historias que nos invitan a soñar... porque la moda se trata de eso.

Imágenes: Gentileza Bafweek

La colección de Pyer Moss para Reebok llega a Buenos Aires

Kerby Jean-Raymond, el fundador de Pyer Moss, es el diseñador del momento. Fundó su marca en 2013 con la motivación de un proyecto social. Comenzó a presentarse en la semana de la moda de New York, primero con una línea de hombres y luego sumó la de mujer. En sus colecciones, a modo de misión, trajo del pasado dos marcas de moda urbana ignoradas por el sistema de la moda: Cross Colors, fundada por Carl Jones en 1989, y FUBU, de Daymond John, subieron a pasarela para homenajear su aporte el estilo que hoy controla el mercado.
En 2017, el diseñador estadounidense Kerby Jean -Raymond inició la sinergia con Reebok. Primero presentaron dos colaboraciones "Reebok by Pyer Moss" en alianza y más tarde se hizo cargo de la dirección artística de "Reebok Studies", el departamento especializado en moda y tendencias inaugurado por la marca deportiva.



La noticia llega con el arribo de la primera colección Reebok by Pyer Moss a Buenos Aires.
Se trata del modelo DMX Daytona Experiment de las zapatillas Reebok y diversas prendas deportivas que impregnan el estilo difundido por Kerby Jean-Raymond en Pyer Moss desde su estudio, ubicado a la vuelta del Fashion Institute of Technology, en New York.


La noción de diseño de este hombre, que en 2018 se llevó el premio del CFDA / Vogue Fashion Fund al Diseñador Emergente del año, sobrepasa los temas que rodean a la moda sino que hay un compromiso con la coyuntura y toma ese alcance para cuestionar y abrir el dialogo sobre la diversidad en la cultura. De ahí lo de diseñador del momento: el hombre adecuado haciendo moda acorde a los tiempos que corren.

Imágenes: Gentileza Reebok

Una década de zapatos feos

La bota Armadillo de Alexander McQueen fue subastada en Londres por Kerry Taylor Auctions.
El diseño salió a remate por un valor estimado entre 12.000 y 25.000 dólares aunque fue adquirido por casi 95.000 dólares. Diez años atrás, Alexander McQueen las presentó en la colección Primavera / Verano 2010 de Paris la que sería su última creación.

Plato's Atlantis contó con 45 pasadas donde se destacó el pavoneo de las modelos: ninguna pudo caminar sin mediar la doblada de pie.

Armadillo Boots de Alexander McQueen Spring 2010

La explicación fue la plataforma Armadillo, una especie de garra de 30 cm de alto con escamas realizadas en cuero, madera y lentejuellas brillantes que imposibilitaba a las modelos dar un paso. En el desfile también se realizó el estreno mundial de "Bad Romance", el hitazo de Lady Gaga cerró el desfile de McQueen. De ahí que la reina del camp usara el modelo en su vida cotidiana y regalara las postales de sentadillas de cola cuando intentaba caminar.

Plato's Atlantis, la última colección creada por Alexander McQueen

A primera vista, los zapatos eran feos, imposibles, no había empatía entre un pie femenino y la mente detrás del desarrollo. Cuando murió Alexander McQueen en febrero 2010 se puso en marcha la retrospectiva "Alexander McQueen: Savage Beauty" para la exposición de primavera 2011 del Metropolitan Museum. Allí, en el museo newyorkino posaba como una obra de arte el zapato en cuestión. Al tenerlo enfrente, de tan feo parecía hermoso el diseño, colmado de una sutileza horrenda que permitía otra interpretación.


Es posible hacer un recorrido por lo zapatos que fueron hit esta última década, todos de dudoso gusto: inicia el Armadillo de Alexander McQueen, siguen las sneakers con plataforma que Isabel Marant presentó en el Otoño 2013, el furor iniciático de las Birkenstock en la moda callejera de las gemelas Olsen (cuando internet hacía un manifiesto con los looks del día de todas las celebridades), las Crocs fueron y vinieron hasta que las tomó Balenciaga para la Primavera 2018 y las convirtió en un bestseller. Así de horrendo como se veían agotaron en la pre venta.

Isabel Marant Otoño Invierno 2013

Un camino similar tuvieron las zapatillas: no son tendencia, no son novedad sino una moda pero bajadas a una nueva lectura acorde a esta época que no resigna la comodidad.

Chanel Couture Spring 2014

En las colecciones Couture Spring 2014, Dior y Chanel coincidieron con los modelos alta costura y legitimaron las sneakers. Modelos confeccionados a mano que terminaron por salvar las ventas y que, por primera vez, una maison clásica como Dior ostentaba una línea deportiva. Chanel las mixturó con los bolsos y labiales. La moda en alza. Hasta que en 2017, cuando todas las casas de lujo y marcas masivas tenían su modelo de zapatillas, aparecen las Triple S que Demna Gvasalia propuso para Balenciaga.

Las Triple S de Balenciaga

Feas, armatoste, las zapatillas de papá, textos y más textos que buscaban respuesta al por qué las personas hoy se visten mal y feo. Qué pasó con el arreglo personal y más interrogantes que se disuelven ante las ventas del calzado que Balenciaga generó al mezclar tres modelos de zapatillas viejas. Así transcurre la primera década de zapatos feos. ¿Continuará?

Un historia: El upcycling, las zapatillas Triple S y el valor de Balenciaga

Demna Gvasalia dice que no tuvo la intención de cuestionar qué es un producto de lujo. Esto fue cuando lanzó las bolsas XXL rayadas, las que aparecen como 'it bag' en las compras mayoristas de Avenida Avellaneda o Liniers, mientras el público quedó impactado por un repertorio de botas (las overknee boots) inspiradas en la ropa deportiva de los 80' y coloreadas en tonos vibrantes que coparon la pasada en el desfile de Balenciaga.


El buen gusto estaba en discusión cuando aparecieron las Triple S, las zapatillas que a esa altura, año 2017, todas las maisons tenían su versión. Los iniciadores fueron Chanel y Dior en las colecciones Couture Invierno 2014. Pero la revolución la hizo este diseñador egresado de la Academia de Amberes y ex-asistente de Martin Margiela.

La charla fluyó muy bien. Todos usamos zapatillas, esta es la época de la comodidad y el vestuario lo refleja. ¿Por qué no celebrar el nuevo rol de las sneakers? Pero aparecieron las 'zapatillas de papá', un armatoste impensable como producto de moda.

Gvasalia dice que Balenciaga se trata de siluetas fuertes, por eso el modelo contundente, y esta es su historia: se llaman Triple S porque para el diseño tomaron 3 modelos de zapatillas - viejas - de deporte. El upcycling generó uno de las piezas más vendidas (cuestan entre 725 y 795 euros), tremendamente feas y más deseadas de esta última década.

imágenes: Balenciaga

Apuntes de la moda Otoño / Invierno 2019: Vitamina


La moda de hoy no se refleja con zapatos en punta ni diseños refinados, sino con zapatillas."Zapatillas feas".

Las ugly sneakers son las nuevas provocaciones estéticas que alzaron las quejas inmediatamente. El diseñador Demna Gvasalia fue el encargado de introducirlas en el mercado con el Balenciaga inscripto en el armatoste que marcó una manera de ser zapatilla y estar de moda.

Todas las marcas tienen zapatillas porque están de moda; trascendió una identidad particular."

Vitamina ofrece el modelo Marini en dos versiones 'lindas': blanca / nude y negras / grises diseñadas con la combinación de 5 materiales. Cambian el cordón por un velcro . "Tenés que estar atenta porque son productos que se ponen de moda y la gente los quiere ya, como marca tenés que responder", dice Sylvia Ortiz, la directora de diseño de Vitamina.

Biblioteca: Las zapatillas cuentan su historia

El apogeo de la moda urbana tiene a las zapatillas como disparador. Dejó de ser un producto entendido sólo por el mercado deportivo: las marcas de moda se están repensando y no existe etiqueta que hoy no tenga su versión de este ícono.

Editado por Paidos, "Zapatillas. Historias de moda, deporte y consumo" es el primer libro del periodista Leonardo Ferri. En 8 capítulos, acompañados por fotografías y separadores que ofician de contexto, Leo Ferri desarrolla una investigación sobre la historia y la moda, los cruces con las subculturas, el cine, la música y las innovaciones tecnológicas que impactaron en las zapatillas desde su origen en 1892.

Zapatillas, de Leonardo Ferri

Ni el rock, ni el cine ni la música: Fueron las zapas… Las zapatillas modificaron las pautas de vida de cinco generaciones y atravesaron las diferentes tribus, comunidades, grupos, bandas y pandillas que surgieron desde finales de los años sesenta hasta este instante. Este libro acomoda las piezas de un fenómeno tan incorporado a nuestras vidas como el agua y el aire", escribe el periodista Marcelo Gantman en el prólogo. 

"Zapatillas. Historias de moda, deporte y consumo" está disponible en todas las librerías del país, también se puede comprar online.

La moda como comentario social: Black Power en New York


Cuando conocí a Pyer Moss en 2015, en el debut de la semana de la moda masculina de New York, el diseñador Kerby Jean-Raymond estrenaba también la línea femenina y se presentaba por primera vez en una Fashion Week.

La etiqueta había sido lanzada dos años antes y las inquietudes no se relacionaban con el estado de la industria de la moda; como la falta de modelos negros sobre la pasarela o el poco espacio en los medios de moda de la cultura afroamericana, sino que amplió la mirada. Desde entonces, las colecciones de Pyer Moss abordan temáticas sociales que vive la comunidad afroamericana, como el racismo, donde la ropa es su narración y cuya misión es visibilizar lo que no se muestra.

FUBU para Pyer Moss Primavera / Verano 2019

En la temporada Otoño / Invierno 2018 Pyer Moss comenzó la cruzada por legitimar a los diseñadores negros que compusieron la esencia del streetwear de los 90'. Cross Colours, lanzada en 1989 por Carl Jones y con el rapero Tupac como modelo de campaña, fue la primera etiqueta invitada a su pasarela. En la colección Primavera / Verano 2019 le tocó a  FUBU, la marca que llegó de prepo a un comercial de GAP cuando en 1997 el rapero LL Cool J lució un gorro con el logo de la firma fundada por Daymond John en 1992.




* Lectura que te puede interesar: Moda Urbana, una historia

"Estas compañías recaudaron cientos de millones en su mejor momento, pero no fueron reconocidas de la misma manera que marcas como Donna Karan porque se consideraban urbanas, no de moda", comentó el diseñador Kerby Jean-Raymond en Brooklyn, donde presentó su desfile para la semana de la moda de New York, a propósito de las marcas que tomaron la escena del hip hop como inspiración.

Pyer Moss estrenó la segunda colaboración con Reebok, estrenada con la intervención de las DMX Fusion

* Lectura que te puede interesar: La cultura del hip hop en la pasarela parisina

* Lectura que te puede interesar: Moda urbana en Buenos Aires: Edu De Crisci 

Lo que Isabel Marant hizo por las zapatillas


"Cuando las hice sabía que serían un éxito, pero no hasta este punto." La que habla es Isabel Marant, la estilista devenida en diseñadora que en la colección Otoño / Invierno 2013 subió a la pasarela las zapatillas con plataformas e inmediatamente se convirtieron en tendencia.

Desde que lanzó su etiqueta, Isabel Marant mantuvo la habilidad para generar tendencias en productos que se distinguen en estilismos logrados con la gracia de la parisina y la practicidad de la americana. El estilo es un camino personal, la practicidad se busca en el recorrido, ambos son un tándem que llega tras una idea propia muy marcada. Aquí el caso de Isabel.


De adolescente, esta parisina usaba zapatillas porque eran muy cómodas, pero a la vez quería parecer más alta. La intención en su marca fue darle a un par de zapatillas la elegancia que carecen. Y con un taco hizo la diferencia, dice.

Como marca, Isabel Marant influenció a toda la moda occidental pero, tras la colaboración que esta diseñadora francesa hizo con H&M, su encanto se enredó en el ritmo acelerado que marcó a la moda en esos días, mientas subía a paso firme la figura de Phoebe Philo en Céline.

Zapatillas de cuero de Isabel Marant (€350)

Armar una retrospectiva con las colecciones de Isabel Marant puede oficiar de tablero general de tendencias de la moda global desde 2009, cuando comenzó a presentar sus desfiles en la semana de la moda de Paris.

Las zapatillas fueron el último producto que provocaron una gran repercusión con su nombre. Ella las sigue mostrando en cada una de sus colecciones. Aquí el repertorio de sneakers de Isabel Marant.



De la colección permanente de Isabel Marant

Kaisee Sneakers de Isabel Marant 

Mujeres vestidas por mujeres: Isabel Marant usa lo que diseña

Las zapatillas no son una tendencia, sino una moda que casas tradicionales como Chanel y Dior legitimaron en la pasarela Fall Couture 2014. Pero el romance de las zapatillas con la moda comenzó mucho antes... Seguiremos informando.

El streetwear y la belleza colaboran: Mac lanza una colección de labiales con Puma


La belleza es mucho más que tutoriales en YouTube o cantidad de influencers recomendando sus maquillajes y tips de cuidados, también se trata de colaboraciones que, a simple vista, nada tienen en común pero sirven para crear nuevas comunidades que dan acceso a nuevos públicos.

Para el caso, MAC se suma también a los festejos de la zapatilla icónica de Puma y ofrece los labiales a tono de la gamuza en cuestión. Las Suede de Puma cumplen 50 años, las zapatillas emblema de los hip hoperos del Bronx, y para celebrarlo lanza distintas colecciones de edición limitada.

La colaboración de Mac Cosmetics consiste en tres barras de labiales con estos pigmentos: el matte rojo de 'Lady Danger', el matte bordeaux de 'Sin' y la 'Créme D'Nude' colorean las zapatillas icónicas de los b-boys de New York.


La cultura de la zapatilla

Las zapatillas se volvieron una obsesión global. Un producto que comenzó como subcultura y pasó al mercado global. De pieza elite, un signo de estatus a ícono urbano que tomó la estética de la calle y que las casas de moda moldearon al aspecto de la época.

La historia es así: en las colecciones Spring Couture de 2014 tanto la maison Chanel como el Dior que comandaba Raf Simons calzaron zapatillas en los looks de alta costura.

La legitimación se había consumado.

Así aparecieron en el mercado las zapatillas Gucci, zapatillas Céline... hasta Carolina Herrera tiene el mismo producto que se consigue en New Balance, Adidas, Nike, Vans o Converse o en las tiendas de culto KithBodega, Flight Club o la marca que abrió comunidad: Supreme.

Reporte de vidrieras
Estos registros del Soho de New York dan cuenta del cambio de época; la estética de la calle ganó:

La vidriera de Chanel luce sneakers de la colección Spring 2018. 

La vidriera de Prada, de joggineta y zapatillas.

El pop up de Valentino en Spring Street gestiona el sportwear al aspecto de hoy. 

Las zapatillas no son una tendencia, son moda, pero se reinterpretó su significado.
En los años 80' comenzó la revolución con las Reebok blancas que se volvieron parte del uniforme femenino en ámbitos profesionales. El hit histórico lo marcó la película de 1989 "Secretaria Ejecutiva", con Melanie Griffith vestida para el puesto que aspiraba y calzada con zapatillas.

Ese momento de película que registraba la época pasó a ser una postal recurrente.
En la actualidad cualquier ciudad está repleta de ropa callejera, deportiva, y zapatillas sobre las veredas y las vidrieras.

Varios mundos se reúnen en esta pieza: la moda, la música, el deporte, entornos que facilitan su crecimiento. Distintos públicos, diferentes personas que antes no usaban zapatillas, hoy las calzan.

Usamos zapatillas

"Parece que Phoebe Philo llegó al punto en que sólo quiere que sus ropas hablen por sí mismas", comentó la editora de moda Sarah Mower cuando, en el desfile Primavera / Verano 2017, la diseñadora de Céline evitó hablar con la prensa sobre su colección presentada durante la semana de la moda de Paris. La observación es acertada, pero en otro sentido: Phoebe Philo entiende el espíritu de la moda femenina de esta época. Es capaz de crear prendas funcionales y convertirlas en objetos de deseo. Así lo narra el repertorio de zapatos, carteras, lentes y ropas que no renuncian al gesto delicado y sofisticado en cada temporada. Y su trabajo es muy referenciado en la moda moda global.

Ella imprime su personalidad a una marca ajena.

Las zapatillas son moda, pero se convirtieron en la novedad más festejada de las colecciones. Todos calzamos zapatillas. Sin embargo Phoebe Philo, en su saludo al final de cada desfile, refleja el estatus de mujer autónoma luciendo en estricto negro y las zapatillas blancas Stan Smith de Adidas o las Nike Air. ¿Cuánto habrá influido ese estilo tan suyo en este momento de simplificación en el vestir?

Aquí está la historia de la mujer moderna. El inventario de Phoebe Philo aporta ideas interesantes para usar. Las zapatillas no son la excepción. Las vimos en todas las posibilidades del movimiento, pero en el show de Céline cobraron sustancia. Las modelos caminaron en todas direcciones y el sonido ambiente emuló el ruido de la calle. Se trató de mujeres en acción y vestidas sin pose.

Las sneakers Plimsole ($473) 

La primavera según Paris: Céline Spring 2017 - imágenes vía Vogue Runway

Más looks de Céline en Pinterest

Las zapatillas y el look de moda


La repetición visual del uso de las zapatillas en equipos urbanos naturalizó la idea de que este calzado deportivo puede usarse en un look de moda.

Nueva serie de #LifestyleLCS por Le Coq Sportif. Podés seguir estas historias en la cuenta de Instagram de Bloc de Moda.


Contenido patrocinado

La proclamación de las zapatillas


Una mujer puede vestirse para hacer su afirmación de moda, para decir algo sobre ella y otras tantas para relacionarse consigo misma, siempre buscando la comodidad.
Le sigo el rumbo al logro de las zapatillas en el look urbano (aquí y aquí pueden ampliar la lectura), ejemplificadas en la imagen con el emblema running de la marca deportiva francesa Le Coq Sportif: el modelo Bolivar parece listo para ser el punto de referencia de cualquier outfit.

Nueva serie #LifestyleLCS por Le Coq Sportif. Podés seguir estas historias en la cuenta de Instagram de Bloc de Moda.

Contenido patrocinado

#Zapatos Lo deportivo viste más que un estilo

Pueden comprar los zapatos de Gaby Roca a través de su shop online y seguir su marca a través de Facebook

"Trabaje es una palabra que la entiendo como aliento, además está en imperativo. Cuando vas a las peleas y ves que los boxeadores tienen arrinconados al oponente, a corta distancia para abatirlos, tienen que hacer combinaciones de golpes cortos y rápidos. Eso es lo que le gritan, para que recuerden que pueden abatir al oponente. No le dicen "dale, dale", sino "TRABAJE!", que quiere decir no pierdas el ritmo, metele fuerza", cuenta Gaby Roca, una de las zapateras que hacen honor al concepto"de autor" para identificar la era de diseño en la moda argentina. 

En el repertorio de Gaby Roca hay un recorrido coherente entre la versatilidad y la comodidad del zapato, donde su showroom - también taller / casa  anclado en la mano soleada de Avenida Pueyrredón - expone la especialidad de la casa: las hormas.

Esta vez, la historia de sus zapatos cuenta sobre una faceta personal que está transitando. "Empecé a encontrarme con la Gaby que hace ejercicio, que yo pensé que no iba a salir nunca", señala como disparador de la colección Otoño / Invierno 2016, estrenada con modelos concentrados en el estilo sport.

"El tema de lo deportivo empezó a ponerme metas y preguntas. ¿Qué es ser saludable? ¿Qué es para uno? ¿Qué es lo que te impone la sociedad?", dice Gaby Roca mientras toma los 3 flamantes diseños que complementan sus estantes de zapatos atemporales: un modelo de botita femenina de boxeo, booties tejanas cortas - en dorado y rosa oro - que hacen guiño con sus tres tiras a Adidas y unos abotinados que fueron inspirados por las zapatillas de los 90's, coloreados aquí en rosa nude.

"¿Qué le pediría yo a un zapato deportivo? Le pediría que me aliente. Me gustaría que cuando me lo ponga me de algo más, me ayude, ya que son una parte importante al entrenar", responde Gaby Roca para acentuar la esencia de la colección que la llevó a personalizar el estilo deportivo que marca esta época de la moda, lograda con propia visión e identidad.

New York: La moda en los museos

Mi estadía en New York para cubrir las colecciones masculinas coincidió con tres exposiciones en museos. Así de diferentes como impactantes, la moda en estas instituciones traslada el gesto de reflejar a la sociedad en su tiempo.

Para empezar está la exhibición dedicada a China en el Metropolitan Museum of Art.

El impacto estético y como la esencia de la cultura popular china ha nutrido a la moda occidental es lo que queda plasmada en "China: Through the looking glass" en el MET, con más de 140 piezas que cruzan las bellas artes con la alta moda.

La escena es imponente. Hay trajes de todas las épocas que muestran y comparan al diseñador en su bajada de inspiración con la cultura China: del repertorio de Tom Ford para Yves Saint Laurent a diseños de Coco Chanel, pasando por la era Galliano en Dior a los belgas Martin Margiela y Dries van Noten.



Es una postal maravillosa y no por nada es la muestra más visitada en la historia del MET: a la cabeza estaba "Alexander McQueen: Savage Beauty" con 660.000 asistentes, pero el interés por la exhibición de China asciende, a días de finalizar, el número de 735.000 personas que miraron como el imaginario de la moda plasmó la riqueza cultural de este gigante asiático.

Mis registros de "China: Through the looking glass"


A post shared by Lorena Pérez (@blocdemoda) on


"Global Fashion Capitals" en el museo del FIT

Muchísimo más modesto que el MET, pero tan importante y relevante el contenido de The Museum del Fashion Institute of Technology resulta la muestra "Global Fashion Capitals". Pura historia y aquí la razón:

La idea que dispara esta muestra es la globalización de la moda que da lugar a que entren en el sistema otras fashion weeks, con ciudades que no están en la agenda de los buyers y la prensa, pero que tiene a diseñadores que nutren el espíritu creador de esta industria.


En esta muestra entran 16 ciudades nuevas y en el recorrido se va contando la historia de las capitales de la moda establecidas (New York, Paris, Londres, Milán) y quizás aquí es la parte más emotiva: en Paris tiene sus orígenes la moda, no hay prendas de Louis XIV, pero como un pasaje de un libro de historia, la ciudad luz está representada por un traje original de Coco Chanel, un abrigo de Paul Poiret y una capa de Charles Worth. Así comienza a narrar esta historia que resulta incomparable con cualquier otro símbolo que busque contar la historia de la moda. Es emocionante.

#FashionCapitals puede ser recorrida online (click aca) o visitarla en el FIT hasta el 14 de noviembre.

Esta es la postal que les comento de la trilogía de modistos fundamentales en la historia de la moda:


La tercera exhibición tiene a la zapatilla como protagonista.

Pura urbanidad, "The Rise of Sneaker Culture" registra y retrata los orígenes y evolución de la zapatilla - tomando el período 1830 a 2015-, intentando dar cuenta de la importancia cultural de este calzado que une al consumidor global.

En el Brooklyn Museum hay expuestas más de 150 pares de zapatillas que reflejan diferentes estados de la sociedad en su tiempo a través de las sneakers: un simple calzado con aspiración a cubrir el pie, el ser un signo de estatus, el ícono urbano y de diseño y tecnología.


Marcas deportivas como Adidas, Nike, Converse, Puma y Reebok abrieron sus archivos, las paredes quedan decoradas con publicidades y desfiles, como el de Rick Owens, y otros counter están compuestos por diseños de Raf Simons o más arty, con piezas de Damien Hirst.

¿Cómo termina la muestra? Con la historia del asistente, una pizarra invita a colgar y contar "What's your sneaker history?".


La cultura de la moda, "The Rise of Sneaker Culture" se exhibe en el Brooklyn Museum hasta el 10 de octubre.