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Mujeres vestidas por mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital pionero de América Latina fundado en 2006 por la periodista Lorena Pérez, enfocado en analizar la relación entre el estilo, la cultura, el arte y la sociedad ¡Bienvenidos!
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Marcelo Senra: Lo artesanal y autóctono en el diseño argentino

 Por Candela Abril Rodríguez | Editora ¡Una pizca de azúcar!


El diseñador salteño Marcelo Senra presentó su colección Primavera Verano 2024/2025, en la Edición Nº63 de la Argentina Fashion Week que se llevó adelante en la grandiosa locación de Colón Fábrica, los talleres de las escenografías y vestuarios del Teatro Colón. 

Ikat, la ruta de la seda” se abrió paso entre maniquíes adornados con trajes orientales, escenografías egipcias y una enorme glorieta que simula ser de madera y corona el espacio desde donde aparecen las modelos. 

Las piezas presentadas por el diseñador Marcelo Senra son todo lo contrario a la gigante utilería del taller del Teatro Colón que las rodea: las siluetas simples, telas ligeras y prints que calman la vista, no se achican ante semejante institución que conserva el patrimonio y los oficios teatrales.




Imágenes: Gentileza Argentina Fashion Week

Qué es Kostüme

Fundada en Buenos Aires en 2001, Kostüme apareció en el mercado local junto al equipo de diseñadores que iniciaron la era "de autor" del diseño en Argentina e hicieron base en Palermo Viejo. Camila Milessi y Emiliano Blanco crearon una etiqueta conceptual, futurista, arquitectónica y urbana, así es el aspecto general que entrega Kostüme en sus ropas.

"Nosotros tenemos un costado deportivo, más de vanguardia. Cuando éramos más chicos e inexpertos y  había algo de la tendencia que nos alcanzaba, lo dejábamos de lado. En un punto eso hizo que la marca se construya bien, pero hoy lo que hacemos es tomarla primeros y después dejarla cuando todos lo hacen. Hay un hecho comercial porque terminas compitiendo por precio, pero el primero que lo hace queda posicionado en un lugar de vanguardia", explica Emiliano, sentado a pasos de la tienda pop up que Kostüme presenta para la temporada Otoño / Invierno 2018 en Alcorta Shopping.


La tienda temporal
"La idea de un pop up surge en contraposición a los costos operativos de mantener un local. No es lo mismo una tienda a seis meses que hacerla a 3 años y también porque el online está generando un cambio de paradigma en el consumo. Son muchas las marcas que ya no tienen demasiados locales a la calle, sobre todo en Europa, entonces se quedan con uno y que es su tienda de bandera, que te hace entender de qué va la marca y viajan por otras ciudades en formato pop up para contar ese cuento de la marca. Es lo que hay. En New York se alquilan locales temporales, ya existe esa posibilidad."

"En un punto, la moda llegó a un gasto operativo tan grande que no es negocio." 

Los desfiles como herramienta de comunicación
Ofrecer una puesta en escena que remarque la identidad de la marca y complete la historia de la colección es un elemento característico de Kostüme . La colección Otoño / Invierno 2018, la número 35 de la etiqueta, está inspirada en los 80' y primeros 90', la movida de Manchester y el trabajo del diseñador gráfico Peter Saville como referencia. La cita está agendada para un sábado por la mañana, en el marco del ciclo de desfiles Designers BA, en el museo Santa Felicitas. Qué puede pasar en este edificio histórico es un misterio.

"En Argentina los eventos de moda no están pensados como espacios comerciales, como puede suceder en Londres o Paris, por una cuestión de industria, geografía o por cómo se vende acá la ropa, que es muy distinto a Europa. En Europa o Estados Unidos vendés 6 meses antes, mientras que acá le estás vendiendo al mayorista la misma temporada de tu tienda, entonces es muy difícil programar producciones. Lo que te sirve del desfile es contar, hablarle a tu cliente, a tu gente, a la prensa, en terminar de cerrar la colección y que se pueda entender," aclara el diseñador.


La movida de Manchester
En la iglesia de Barracas se verá lo que la tienda pop up de Alcorta y la insignia de Palermo Viejo ya revelaron. Hay una línea denim que Kostüme hizo en colaboración con Santista Textil. Los diseñadores y la empresa textil desarrollaron una tela azul por afuera y amarillo por dentro. El jean y la campera son reversibles. Del lado azul, cuando se da vuelta, surge un amarillo que cuando el índigo desprende se ve verdoso y también tornasol.


El tema de la temporada lo dio la tapa de "Power Corruption & Lies", el disco de 1983 de New Order. "Miramos el trabajo de Peter Saville, diseñador gráfico de las tapas de New Order y Joy Division, quien hacía los afiches y entradas de The Haçienda y toda la movida de Manchester. Vi la tapa de un disco de New Order que él le hizo, que son como unas flores y unas cositas gráficas en el costado, y pensamos que el tema de la colección podía ser algo británico... Manchester, Stones Roses, fin de los 80' principio de los 90’; tomar esa cosa melancólica e industrial que tiene Manchester mezclado con algo deportivo. Empezó a fluir por ahí", explica sobre la colección.

El disparador de la temporada de Primavera / Verano fue el Hip Hop y New York, por eso también este contraste inglés y retomar del 88' al 94' como años previos a las raves y la música electrónica para contar la historia de la ropa.


Imágenes: Kostume

El espíritu de la moda de hoy

Mariana Dappiano lanzó su marca en 2001, durante la primera camada de diseñadores que formaron el concepto de diseño de autor en Argentina. Las estampas son su marca personal.
Algunos años antes, ese cruce entre moda y arte la llevó a trabajar en una colección con Marta Minujín y Nicolás García Uriburu y presentarla en el Centro Cultural Recoleta, en 1994. "Mi trabajo era reunirme con ellos, trabajar en una idea, algo relacionado con sus obras, que ellos elijan y transformarlo en tejidos. Con eso se hizo indumentaria y se lanzó una línea. Ellos me decían que se imaginaban un rayado en tales colores y entonces yo me ocupaba de teñir el hilado y hacer las prendas", recuerda Dappiano sobre su paso por la marca "Gags", sentada entre los percheros que anuncian el otoño en sus percheros y rollos de tela que esperan su destino.


El movimiento dadaísta es el disparador que dio tema a "Cabaret Voltaire", la colección Otoño / Invierno 2018 de Mariana Dappiano."Me interesa mucho la convivencia espontánea de cosas que se superponen. Cuando hicimos ‘Bosques Digitales’, por ejemplo, estuvo presente esa cosa que tiene que ver con lo que uno se encuentra cuando entra a un bosque. Todo el tiempo hay mucha información y superposición de diferentes capas y cosas que conviven y hacen a la escena. Por eso tomé al movimiento dadá para esta colección, esa construcción desde lo espontáneo y un poco desde el absurdo. La poesía y cómo se hilaba la palabra era algo más de cadáver exquisito que ir armando un concepto que se entienda, que se lea."
"Sobre ese concepto de collage trabajé 'Cabaret Voltaire'. De diferentes lugares se sacan imágenes y después se ponen todas juntas y generan una imagen nueva aunque no tengan nada que ver una con otra. Esa fue la idea, más irreverente y menos controlada."

Mariana Dappiano está enlazada al espíritu de la mujer en movimiento. Siluetas amplias, estampas que identifican y vibran con el lenguaje visual de la moda actual.

Son 30 las estampas que surgen en cada temporada, algunas trabajadas por ella, otras veces por una artista plástica y también una diseñadora gráfica. "Hay una continuidad que no puedo evitar y que tiene que ver con mi estilo. Eso ya no se piensa, sale solo. Sí pasa que un tema de una colección - cuando ya está planteado, hechas las estampas y bajada las líneas - tira una punta para la próxima temporada. Ahí se ve como un camino que va como un hilo entre una colección y otra. Hasta que me canso, digo basta y empiezo de cero."


~ Es un desarrollo grande para un lapso de tiempo tan corto.

Si, porque son estampas que nunca se vuelven a usar. Pero tengo la fantasía de mutar mi negocio y que las estampas estén presentes en un montón de otros productos, no necesariamente ropa. Entonces ahí ya no hay una temporalidad obligada porque serían cápsulas y con ese pensamiento no me da tanto miedo largarlas porque sé que las voy a usar.


~ ¿Cómo se viven los tiempos de la moda de hoy?

Hoy la moda pide colecciones menos largas. En Argentina durante mucho tiempo se hicieron dos colecciones o cuatro anuales, pero siento que ya no es necesario ser tan rígido con ese timing. Me parece necesaria la renovación, presentar y anticipar esas historias, pero el concepto de temporadas ya no tiene mucho sentido. Mis clientas del interior del país vienen y no les puedo ofrecer algo distinto al clima en el que están viviendo en sus ciudades. Tenemos que aprender a no seguir exactamente un calendario sino ir tras el momento en que la gente necesita lo que está en los percheros porque si no es como estar ciego con el uso del momento.


~ Parecería que ante el cambio el consumidor está más preparado que la industria, no?

Es difícil porque hay un calendario que uno está siguiendo, pero sí es necesario trabajar con un tipo de ropa que la gente necesite en el momento. La cuestión es renovar algunos percheros. Las primeras prendas que se lanzan en mi marca no son muy diferentes a las de la temporada anterior, solo cambian los colores, las estampas, si, pero es una cuestión de presentar el tema de la nueva colección, con la nueva paleta, las nuevas estampas y para hacer una renovación .

Mariana Dappiano Otoño / Invierno 2018 - Cabaret Volataire

Imágenes: Mariana Dappiano

Mujeres vestidas por mujeres: Hacer Ffocco

Florencia Fiocca fue una de las diseñadoras fundacionales del mmovimiento Diseño de Autor en Argentina. Ella participó de esta camada de diseñadores, surgida tras la crisis de 2001, como Ffiocca. Pero un día cerró su local, una esquina enorme de San Telmo, en México y Perú. “La exigencia de la moda, el borrón y cuenta nueva, no era para mi. Esa necesidad de correr con la novedad hoy ya no es tan así porque la moda no es tan radical ni las tendencias son tan severas. Y está muy bien, porque eso era obsoleto”, recuerda ahora, sentada en su espacio de trabajo de Colegiales donde desarrolla Ffocco, una marca de ropa calma.


“Había borrado a la moda de una manera muy poética”, dice Florencia Fiocca y asegura que con Ffiocca no logró hacer una empresa. Entre errores y falta de experiencia por edad, cuenta que su fuerte no fue el mercado local sino el internacional. En aquellos años tuvo un representante que llevó la marca a ciudades insólitas de Estados Unidos, Japón e Inglaterra, hasta que decidió avocarse al mercado argentino y del que rescata la experiencia de la tienda propia, por el contacto con la clienta. “Aprendés un montón, pero fue otra etapa, decidí cambiar y no tengo melancolía.”


Durante un tiempo, los mails de Fiocca habían cambiado el tema: vestidos por yoga. Ante la consulta, en aquella época Florencia respondía que ahora fabricaba para otros y se dedicaba a asesorar a marcas. “No pensé que iba a volver a hacer ropa, me había peleado con la moda y sabía que no quería volver con algo fashionista”, dice hoy, con Ffocco transitando su tercer año y trabajando su marca por etapas.

“Hice el instructorado de yoga, que es lo más constante que hice en mi vida porque te ordena y está muy alineado a mi forma de ser. El oficio me encanta. Hago los moldes, estoy metida con el producto y cuando pensé en unir yoga y diseño me di cuenta que era algo que no existía en el mercado. Empecé a indagar y era posible desarrollar una marca con ropa específica, por moldería, por materiales, por carta de color. Así arrancó Ffocco.”

La bajada de Ffocco es ropa calma, prendas que generan en si una experiencia y no solo para las personas que practiquen esta disciplina milenaria. Toda la experiencia de la diseñadora se puede apreciar en las prendas, como todo el conocimiento hacia adentro que ofrece el yoga:

“Me obsesionaba que al levantar los brazos se levante también la remera. Entonces hice una modificación en la moldería para que sea holgada y quede una manga muy campana, que, cuando muevo el torso, no se levante. También experimenté con el tacto a través de la selección de los materiales. Todas las partes de arriba son de algodón con mezcla de lino, de seda, de lana y las de abajo con telas tecnológicas. Son materiales más sintéticos porque el algodón no se banca la doblada de rodilla, queda marcado y deforma la ropa. Las calzas son prendas más tecnológicas, observo los largos - que no se vea la cola y que el tiro proteja a los riñones -. La colección está diseñada con prendas en capas. Si bien el yoga está relacionado a la meditación, también levantás temperatura”, reportea sobre las prendas que componen las colecciones.


Los percheros de Ffocco son itinerantes y van rotando por centros de yoga durante 10 días; ese es el período de tiempo para comprar antes que la marca siga camino a otro espacio. “Es novedoso y me parece más interesante a que se queden eternamente en un mismo lugar”, argumenta la diseñadora sobre esta dinámica para comercializar.


Florencia Fiocca encontró la fórmula para reunir los dos intereses que la motivan. También se da espacio para dictar talleres de diseño introspectivo. “Mi intención es que cada persona tenga su propia identidad, que los cambios sean individuales para funcionar en contexto”, y remarca que queda mucho por hacer.

Colaboraciones: Durante la colección Primavera / Verano 2018, Ffocco se reúne con Rosa Benedit para que la diseñadora, ex Benedit Bis, desarrolle una serie de estampas que contemplen al bosque como temática.

Imágenes: Ffocco

Un refugio para la moda


"Estamos todos refugiados", dijo Ronaldo Fraga al llegar al Hotel de los Inmigrantes para celebrar su primer desfile en Buenos Aires, en el marco de BienalSur ((Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur). El diseñador brasileño presentó "Génesis", la colección que narra las raíces de la identidad sudamericana.

La investigación que Fraga tomó para "Génesis - Cultura Sin Fronteras" tuvo su búsqueda en las costumbres de los pueblos originarios y plasmada en prendas desfiladas por personajes de la cultura y modelos. Luis Brandoni dio la bienvenida con un texto de Edgardo Cozarinsky mientras La Charo, cantante de Tonolec, abría la pasarela con su voz.

El coreógrafo Mauricio Wainrot, el escritor Daniel Link, la artista Voluspa Jarpa, el exjefe de Gobierno Jorge Telerman y la presidenta de COAS Ani Mestre fueron algunos de los referentes de la cultura que dieron cuerpo a las piezas de Ronaldo Fraga en Buenos Aires.


Si la moda es un mensaje, la belleza potencia y acompaña la moción. Para el caso de "Génesis", Marcos Costa, el maquillador oficial de Natura, tomó la variedad de los tonos de piel de los latinoamericanos para componer el make up del desfile, junto a Vero Mendoza.

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Imágenes: Gentileza Natura

¿Qué es nuevo?

Una de las señas que identifican a la moda es la novedad. Los tiempos se aceleran y cambian los paradigmas. En el universo del fast fashion, que prometió arremeter contra los modos de producción, la ética y la identidad de la ropa, asomó un nuevo consumidor, el que compra de un modo diferente y también aparece la mujer que interpreta la moda, más que seguirla.

En una era de imágenes, donde hay mucha ilusión alrededor de lo digital - cada uno edita como quiere ser visto, además de alentar una estética de lo efímero - Instagram se ajusta a la dinámica de la moda,  caracterizada a la novedad y el reemplazo permanente de productos.
Pienso en lo que me comentó Martín Churba diseñador de Tramando:

"La moda como disciplina está ligada al negocio de crear piezas con valor y venderlas. Son piezas de indumentarias que mezclan un montón de cuestiones mas ligadas a los usos y costumbres de las personas."
La cultura denim en Tramando, la novedad de la Temporada Primavera / Verano 2018

Las nuevas mujeres están influidas en este lenguaje visual de las redes sociales, pero que ya necesitan esperar para saber qué se usa y cómo: esa información está al instante entre sus manos cada vez que prenden el smartphone.

¿Qué es nuevo en la moda?

"A mi me parece bien que las cosas se piensen más porque el dinero hoy es otra cosa. Hasta hace 2 años el dinero no tenía valor porque todo lo pagabas en cuotas. Un negocio como el mío, que tiene temporalidad y ofrece algo que a los 6 meses se desvaloriza porque pierde vigencia - una doble desvalorización, por la plata y vigencia - es muy perjudicial para el negocio de la moda. Si produjera las cosas que hago hoy y las puedo vender dentro de 1 año, nadie va a hablarme de temporalidad, es distinto. Claro que mis diseños son atemporales, pero la moda tiene el criterio de temporalidad que vos usás comercialmente: esto es lo nuevo... Quiere decir que esto es lo viejo.... No, eso no es viejo, pero esto es nuevo y más nuevo que eso. Entonces terminás dándole un valor a la temporalidad que te juega en contra. Esa situación no pasa en otras industrias."


La entrevista a Martín Churba se puede leer en Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista. 

La primavera vestida de lluvia



La segunda colección de Mariano Toledo con "New Generation", la línea joven de Perramus, fue presentada en 'Casa del Angel", el local que la marca de pilotos tiene en la galería de Belgrano.

"Perramus también es verano", sentenció el diseñador encargado de modernizar el repertorio de esta casa tradicional, fundada en 1922.

Un spolverino que retoma la idea de Toledo sobre la imagen de Boy George resulta la estrella de la colección Primavera / Verano 2018. Diseñado en denim, el spolverino logra la ligereza necesaria para la primavera por el tratamiento y chambray en el que fue cortado. Hay camperas bomber en denim y matelasse y trench de exquisita sastrería y recortes de broderie y algodón blanco que inyectan novedad para Perramus, aunque también para la calidad y la oferta vigente en las vidrieras de la moda argentina.

El desfile fue musicalizado por Cecilia Amenábar mientras que Roxana Harris fue la productora de moda que vistió los looks desfilados: pilotines, trenchs, chalecos largos, los bolsos y pantalones de lino recorrieron el local bajo la mirada atenta de este diseñador que da, una vez más, muestra de que también es original cuando posa sus manos en legado ajeno.



Imágenes: Gentileza Perramus

Qué es la creación


"Cuando yo empecé, en el año 2000, lo que me propuse era ser un diseñador de ropa negra, que lo que hiciera se pudiera reconocer. Con el paso del tiempo pienso que ambicioso fui en proponerme algo tan grande." 

Así comienza el nuevo episodio de "Creadores", la serie web de cortos producidos por la periodista Susana Parejas. Retratos en movimientos de artistas y diseñadores contemporáneos logran un clima íntimo en formato documental para registrar la esencia, ideas, expectativas y anécdotas de los entrevistados.

El protagonista del episodio 11 de "Creadores" es el diseñador Pablo Ramírez:
"El trabajo que tenemos los diseñadores es contar un sueño, una fantasía, contar una historia. El desafío mayor es que las prendas que cuentan esas historias colgadas en el perchero se transformen en letras o palabras para que cada uno pueda armar su propia historia."

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Créditos
Producción, guión y dirección: Susana Parejas.
Realización: Marcelo Cugliari.
Edición: Susana Parejas y Marcelo Cugliari.
Post producción: Hugh Zoppi. Sonido directo entrevista y post producción: Del Cosmos Estudios (ASA). Motion graphics: Matías Ferán. Subtítulos: Allison Claire.

Imagen de apertura: Pablo Ramírez

Tramando en movimiento


"Muchas veces cambió la moldería de Tramando. 'Muda', la colección Primavera / Verano 2018, es nuestra identidad pero es medio Helmut Lang la inspiración. Muy minimalista. También dejé hablar a otros de mi equipo de diseño: están los que tienen una estética más textil y una estética más de silueta. Lo que estoy buscando en este momento es una silueta diferente", me cuenta Martín Churba sentado en uno de los puf de Tramando Casa.

Tramando Muda se presentó en Casa Matriz, en el marco de la semana de la moda Designers Buenos Aires. Un lunes por la noche, la lluvia que pide pista, pero antes, entre flashes y luces blancas, el desfile corta la calle Rodríguez Peña.


La colección buscó ser silenciosa, limpia, aunque la evidente marca Tramando se desliza en cada prenda. Hay estampas, hay engomados y muchos jeans intervenidos. Varios días después del desfile, Churba confiesa:
"Ahora estoy con una gran apuesta que me tiene bien despierto, es el jean. En 'Rota'  - la colección Otoño 2017 -  comencé con algunas intervenciones y dibujos muy suaves y para el verano lanzo el jean Tramando, que es espectacular. Tiene un tratamiento que lo vuelve otra cosa. Es un pantalón de cuero, un jean / pantalón de cuero, algo divino, que no existe porque es algo nuevo. Es muy confortable y muy perdurable", relata el diseñador sobre el nuevo producto de la etiqueta.


Imágenes: Gentileza Designers Buenos Aires

La creatividad y el pantalón. Desarrolle


in TECHNICOLOR es la colección Primavera / Verano 2018 de JT.

La cancha de Atlanta ofició por segunda vez como pasarela ocasional de Jessica Trosman, una diseñadora capaz de cautivar y sorprender con maestría en cada temporada.

La alquimina de los colores que se producen entre el cielo y el mar resultó la inspiración que se reflejó en las siluetas oversized, súper elaboradas, que distinguen las piezas sastreras en camiseros de algodón, gabardinas y prendas de jean. El pantalón resulta ser el emblema de esta colección, los hay en múltiples posibilidades:


"El trabajo que hago con el jean es súper artesanal: deconstruyo toda la pieza para volver a construir algo nuevo y me pasó que vendí todo, incluso está presente en mi colección de verano", me cuenta Jessica Trosman semanas antes del desfile, sentada en el bar Yeite, parte de la experiencia JT e instalado justo enfrente de la cancha de fútbol donde la diseñadora presentó sus últimas dos colecciones. Rulos rubios indomables, pero contenidos desde un flequillo, ella permanece inmóvil y didáctica para contar las historia de sus prendas. Sigue el jean y el por qué de la permanencia en sus percheros:
"La alianza con Lee fue una experiencia espectacular que seguimos haciendo porque lo de jean se vende todo", cuenta Jessica Trosman sobre la acción que realizó con la marca jeanera para el ciclo  “Fashion Meets Rock”: en equipo compusieron un vestuario para Benito Cerati inspirado en la banda de culto The Ramones. Luego, la diseñadora desarrolló dos colecciones para las tiendas de Lee y a la vez compró jeans para armarlos y desarmar las piezas según la filosofía JT.

JT desafía las reglas del vestir, cada prenda tiene una relación escultural con el cuerpo que viste y a la mujer que identifica. Son esos momentos donde se relaja y sustenta la noción de arte en la moda: si bien están hechas para ser usadas y con una visión práctica, hay una belleza y creatividad evidente lograda en cada una.



Imágenes: Gentileza Designers Buenos Aires

Mujeres de la moda argentina


Paula Selby Avellaneda diseña House of Matching Colours, una etiqueta de prêt-à-porter que une el espítiru urbano con la Couture. "Mezclamos prendas de ropa interior, camisas de hombre y vestidos de fiesta mega bordados. Tenemos muchas transparencias, brillos tenues y como siempre camperas motoqueras de cuero. La colección hace foco en los vestidos que están pensados para bailar”, comenta la diseñadora al presentarse en la pasarela de Bafweek.


La colección Primavera / Verano 2018 conjuga el lenguaje global de la moda y devela una feminidad sensual. Tul bordado, perlas y las transparencias son acompañados con detalles esculturales, como los moños XL que no sobrecargan, sino acompañan una idea de diseño limpio, preciso y moldería no tradicional, gesto propio de Paula Selby Avellaneda.

House of Matching Colours da lugar a la sastrería y el diseño cruza a las prendas emblemas del placard y la chaqueta de cuero, un clásico moderno siempre presente en el repertorio de esta marca argentina, con base en Cabello 3843, Recoleta.



Imágenes: House of Matching Colours