¿Es posible mantenerse como diseñador independiente?
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| Dries Van Noten vendió una parte mayoritaria de su empresa al Grupo Puig pero seguirá al frente de la junta y como director de la marca de lujo que fundó en 1986 en Amberes. |
A propósito de la noticia sobre la venta de Dries Van Noten en una parte mayoritaria al grupo español Puig, vale cuestionar si en el sistema actual de la moda es posible que un diseñador se mantenga independiente. Rei Kawakubo, Azzedine Alaïa y Dries Van Noten son considerados emblemas de la independencia frente al escenario dado por los grupos económicos, el foco especialmente en Kering y LVMH, cuando comenzaron a contratar diseñadores foráneos para trabajar en casas tradicionales francesas y a la vez impulsar su propia etiqueta.
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| Independientes: Rei Kawakubo y Adrian Joffe de Comme des Garçons. |
De diseñador a marca. Casos como la marca John Galliano que sigue sin Galliano al frente tras perder su empresa al ser despedido de Dior en 2011, pero también existen otros ejemplos, como el de Christopher Kane, el diseñador británico que fundó su marca junto a su hermana en 2006 y en enero de 2013 vendió el 51% al grupo Kering. A fines de marzo, Stella McCartney le compró la mitad de su marca a la corporación comandada por François-Henri Pinault, tras 17 años de sociedad.
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| Todos contentos: Stella McCartney es la única propietaria de su empresa tras haber comprado el 50% a Kering. |
Mientras que en Europa la imagen del diseñador y modisto mutó a la de director creativo, en otros mercados parece posible la noción de diseñador independiente. Estados Unidos y el nutrido nicho de diseñadores emergentes pueden ser la pauta, acá corresponde mencionar la escena de la moda argentina. Sin políticas que apoyen y acompañen a la industria textil, los diseñadores mantienen sus empresas. Algunas desaparecen sin siquiera tener una mención en la prensa de moda, otras subsisten y hacen a la cultura de la ciudad. Este es el caso de Pablo Ramírez.
Aquí un extracto de la entrevista que le hice para Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista.
"La sensación es hasta dónde se va a llegar. Todo se multiplica y se acelera; se pasa de dos colecciones a cuatro y luego se las lleva a seis anuales. Es un ritmo que no lo resiste nadie. Para mi va el ejemplo de Azzedine Alaïa , quien presentaba fuera del calendario oficial y como quería sus colecciones. Me parece que hay que pensarlo así. Intento mantenerme fuera del sistema, independiente, como un diseñador independiente, porque esto es una carrera.. La sensación que da es saturación de consumo y de producto. ¿Cuánto más se puede consumir? Me gusta el discurso de Vivienne Westwood sobre la responsabilidad de lo que estamos haciendo con el planeta, de tomar conciencia. No me imagino como va a terminar esto…"
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| Pablo Ramírez retratado por los fotógrafos Luciana Val & Franco Musso.
* La entrevista completa al diseñador Pablo Ramírez.
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