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Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006, que apuesta al periodismo de calidad. Historias plasmadas en un reportaje online, donde se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social. ¡Bienvenidos!

La imagen de la temporada: otoño /invierno se calza con borcegos


“Cúbico nace en el año 2002 con la necesidad de buscarle la vuelta a la realidad después de la crisis del 2001 en Argentina. Comenzamos con 3 amigas a hacer zuecos pintados a mano. Habíamos egresado de la escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, teníamos un grupo de arte y realizábamos escenografías para bandas de rock. El afán por convertir todo en arte y color nos superaba”, dice Carla Leonardi, la mujer detrás de Cubico Zapatos, una marca que tiene a los borcegos y a las guillerminas como productos estelares. 

Entre lo artesanal y el oficio, los primeros pasos de Carla para lanzar sus diseños se dio en los espacios surgidos en esa época, como Plaza Francia, en las ferias de los alrededores de la Plaza Cortázar, en Palermo Viejo, luego Código País y Puro Diseño. “En la feria de diseño independiente que se hacía en los bares de Plaza Serrano conocí a las marcas Bsss y Nolineal, con las que pegamos mucha onda de inmediato y nacieron un millón de proyectos. En 2003 alquilamos nuestro primer local “ARRIBA!” en la Galería Larreta: todavía se respiraba el halo que dejaron los primeros Diseñadores del Bajo, quienes habían habitado anteriormente esta galería”, mapea Carla el recorrido urbano de los primeros pasos del nuevo diseño en Buenos Aires. 


De ahí, Cúbico, ya con Carla Leonardi al frente de su proyecto, se mudó junto a Bsss a la Galería 5 Avenida, reducto donde sigue siendo posible conseguir lo distinto en las uniformes vidrieras - las que siguen en pie - de Av. Santa Fe. “Medio extraño, medio nuevo, medio vintage o rockero que nosotras ofrecíamos, así afiancé mi identidad en Cúbico”, recuerda la artista sobre el clima distinto que proporcionaba este espacio que toma hasta la calle Talcahuano, en el centro de la ciudad. Actualmente, Cubico estrena tienda online con una guía para medir el talle y simplificar la compra. 


El perfil artístico de Carla quedó plasmado en Cubico. Tomó modelos clásicos de borcegos, guillerminas y botinetas para cruzarlos con elementos que fueron su objeto de estudio en el campo del arte. “Mi estilo se fue consolidando con las formas que me gustan y con los estilos que me representan, con mucha influencia de la moda punk rock y la cultura under y contracultural”, dice. 
Una mujer que usa borcegos se siente más fuerte. Caminar con borcegos te coloca en un lugar, te empodera. Te da la posibilidad de correr en la calle si es necesario (y para nosotras muchas veces lo es). Es también un acto de liberación de los estereotipos y del “deber ser” NO QUIERO USAR TACOS SOLO POR SER MUJER, parecer más alta, tener el pie ceñido dentro de un calzado angosto solo por estilismo. Esto ya está superado en las mujeres argentinas, por suerte mutó hace rato y cada quien elige su estilo y su comodidad."

 


Cubico tiene varias señas que distinguen sus modelos, por ejemplo las hormas, cuya forma de puntera es más elevada y redonda y luego traza líneas de corte que recorren el zapato a través de un mix donde contrastan colores y texturas. En el repertorio de Cubico Zapatos hay combinaciones que pasan temporada tras temporadas, otras tandas quedan en ediciones puntuales por la condición especial de los materiales encontrados. ¿Qué no falta? Los borcegos negros y lisos y los malbec. “Es el modelo de calzado con el que yo me identifico y el que amo por lo cómodo y lo versátil del modelo en sí, porque lleva la impronta del punk rock, estilo de moda y música que me representan y me inspira. El borcego es un ícono y está desde siempre vinculado a lo rebelde.”

Formo parte de Zapateras Argentinas, me uní en 2020 en plena pandemia. Es un grupo en el que compartimos información que nos puede servir a todas y nos ayudamos a resolver cuestiones de producción y logística: Mujeres Sororas que se va fortaleciendo día a día con cada una que se suma. Ya somos más de 60." 


El valor de la prenda única y atemporal


"Echaniz es una propuesta de diseño y concepto sustentable. Creamos prendas y accesorios únicos, de elaborado artesanal con el propósito de generar un espacio de consciencia ambiental y revalorización del oficio textil:, dice Laura Echaniz, la diseñadora de este proyecto que también se vincula con disciplinas artísticas. ¿De qué manera? Terrestres es la última colección realizada como serie audiovisual. Se trata de cápsulas denominadas  Pandemia que surgieron en cuarentena junto a Leo Carrión, pareja de Laura, y fueron presentadas como "arte con consciencia ambiental para el nuevo mundo".  


En el modo de comunicar y producir moda, Echaniz proclama la necesaria modificación de hábitos de vida y consumo. Su método de trabajo es como de laboratorio, dice. Diseña a partir de lo que su diseñadora tiene y consigue. "Realizamos diseños elaborados a mano con textiles recuperados. Seleccionamos la paleta de color y a continuación ensamblamos los géneros en función del diseño y la moldería que queremos reproducir. Como resultado obtenemos productos funcionales, sin género, cómodos pero elegantes, simples y atemporales. Por ejemplo, la propuesta estética del vestuario y el arte de PANDEMIA presentan un posible lucir de la nueva civilización de la Tierra", cuenta la mujer detrás de Echaniz, que tiene su showroom en Villa Ortúzar, CABA, y vidriera virtual en Instagram.
 

"Las mujeres de mi familia, mi abuela, mamá y mi tía me transmitieron el oficio desde muy chica. Ellas creaban y confeccionaban prendas, tejidos y hasta ropa para las muñecas", relata Laura Echaniz, quien está formada como diseñadora de vestuario escénico, es actriz y ambientadora. En 2012 tuvo su primera marca sin género llamada chica chico y en 2017 fundó Echaniz. 
 

Echaniz se vende en Uruguay (en Montevideo y Punta del Este), Estados Unidos a través de Harebell Boutique y en Buenos Aires en multimarcas como Perchero Federal y Panorama, donde es posible ver diversas piezas realizadas a partir de rollos de telas que pertenecieron a fábricas de los años 80. "A finales del 2015 me crucé con un personaje que cambió mi rumbo, heredé todos los muestrarios y muchas telas de una de las últimas fábricas textiles que cerraron en Capital Federal, géneros de los 70 y 80, sedas pintadas a mano por artesanas de esa época, organzas, brocatos, jacquards, chenilles, entre otras. Telas creadas hace más de 50 años, de una industria nacional que se perdió en el tiempo. Cada producto que hacemos lleva una porción de este tesoro invaluable", cuenta sobre sus diseños de piezas únicas con destino a quedarse para siempre en el placard.


Imágenes: Gentileza Echaniz

La escena punk de New York en imágenes


Por 
Ana Belen Arrastia | Profesora en Historia

La estética inaugural del punk newyorkino colgado en Youtube, con el film emblema Smithereens, y la muestra fotográfica New York City  and the Punk Scene del co-fundador de Blondie, Chris Stein, para visitar online en The Music Photo Gallery, reconstruye una época que sigue generando referencias en la moda. Después de semejante viaje visual, logremos ver con otros ojos aquella campera de cuero que descansa en el armario. 

En Bloc de Moda te contamos la historia: 


La moda punk se perfeccionó y llevó al extremo en Inglaterra gracias a la obra de Malcom McLaren y Vivienne Westwood. Pero antes de eso, McLaren había estado en Norteamérica experimentando como manager de los New York Dolls. ¿Qué energía absorbió de aquella escena punk neoyorquina plagada de chaquetas de cuero? ¿Acaso robó los pelos en punta y los alfileres de gancho a Richard Hell para trasladarlos a Johnny Rotten de Sex Pistols? Es un hecho que Londres y New York se retroalimentaban en materia musical y estética en la era de oro del punk rock y que sin duda Inglaterra encontró en aquella ciudad un espejo y una gran fuente de inspiración. 

En Nueva York o en cualquier ciudad de Occidente, las camperas de cuero fueron y seguirán siendo sinónimo de rock. He aquí la fórmula: tomemos un rocker lookeado como Elvis o James Dean, conservemos la campera y sustituyamos el jopo por un cabello largo y un tanto desprolijo. Agreguemos zapatillas y jeans ajustados. El resultado será una estética enmarcada en una tercera posición, ni rocker, ni hippie, es punk.  

“La vestimenta arriba y abajo del escenario eran camperas de cuero, jeans y zapatillas. Ese había sido mi vestuario toda la vida", dice el baterista de The Ramones
En su autobiografía, Marky Ramone reconoce este atuendo como una especie de uniforme de la legendaria banda a la que perteneció. En cuanto a las chicas, ofrece una descripción de Roxy (novia de Johnny Ramone) que parecía encajar perfecto con aquel estilo, usando minifalda de cuero, medias negras, el pelo teñido de blanco, labial rojo y una tonelada de lápiz de ojos negro:“Era una chica rica, salvaje y vestida para matar. Parecía una fantasía sadomasoquista.” 



En1977, la ilustradora Liz Kurtzman publicó en la revista Punk una guía de vestuario para cortar y pegar. En una página encontramos la silueta de un chico usando remera, jeans y zapatillas. A su alrededor se encuentran otros accesorios y prendas posibles: chaqueta de cuero, camiseta a rayas, pantalones de cuero, un saco destruido, cadenas y corbata. En la otra página se ve a una chica cuyas opciones de vestuario incluyen un sweater desgarrado, una minifalda vinílica, medias rotas, botas bondage, camisa plagada de pins y parches, alfileres de gancho, tornillos y collares con tachas. 
 
Es verdad que dentro del arquetipo había variantes: pensemos en el estilo andrógino de Patti Smith que, en la tapa de Horses, fotografiada por Robert Mapplethorpe, usó una camisa blanca que compró en el Ejército de Salvación y a la que le cortó los puños, completando el look con una chaqueta al hombro. O en el estilo de Debbie Harry: rubia, fatal y un poco trash. 


Si se quería lograr una estética semejante siempre se podía recurrir a la filosofía del Do It Yourself, pero si sobraban algunas monedas, los punks podían darse una vuelta por Trash & Vaudeville: el equivalente en la Gran Manzana de Sex londinense. Fundada en 1975, ocupaba dos pisos dentro del histórico edificio Hamilton-Holly House en St. Mark's Place. Era frecuentada por todos los músicos y artistas de la escena. 

La tienda ofrecía un variado stock de artículos que incluían la bota británica Dr Martens, zapatos creeper, pantalones bondage, cinturones y chalecos con tachas, prendas estampadas en leopardo, accesorios de punta, remeras serigrafiadas con motivos de banda de rock y las infaltables camperas de cuero. Además, allí se vendieron los primeros jeans ajustados negros, usados por músicos como Los Ramones. Jimmy Webb, emblemático vendedor, y luego dueño de la tienda Trash & Vaudeville, llegó a afirmar que que “si los pantalones no te duelen, no sirven, no son rock and roll.” 


En los años 80 se podía encontrar alguna otra opción en materia de tiendas de ropa punk. De hecho, Patricia Field antes de convertirse en la reconocida vestuarista de Sex and The City y de la edulcoroda Emily en Paris, regenteaba una en el East Village. De allí salieron las míticas gafas a cuadros y otras piezas del vestuario de Smithereens (1982), película que merece una mención aparte. 


Su directora, Susan Seidelman, dirigió a Madonna en Buscando desesperadamente a Susan y el episodio piloto de Sex and The City, pero fue Smithereens su primer largometraje y el primer film independiente norteamericano proyectado en Cannes. Además, constituye toda una joya en cuanto a reflejo de una estética punk en una Nueva York sucia, caótica y llena de grafitis. 
 
Allí vemos a Wren (Susan Berman), una chica decidida a dejar una huella en la escena de la ciudad, sin talento para estar en una banda pero con gracia de sobra para vestir. En la primera escena lleva una falda de vinilo estampada a cuadros de ajedrez, medias de red, zapatos plateados y las gafas de sol, que robó a un extraño desprevenido. Wren conocerá a Eric (Richard Hell), el líder de una banda de rock ficticia que le da nombre a la película. 
 

La New York punk de aquellos años ya no existe, sin embargo podemos hacer el ejercicio de reconstruirla a través de los vestigios que deja el cine y la fotografía. A Smithereens se la puede ver en Youtube. Además, por estos días, y hasta el 21 de marzo, está disponible a través de The Music Photo Gallery la exposición “Me, New York City and the Punk Scene”, con fotos que Chris Stein, el guitarrista de Blondie, tomó a lo largo de los años de Debbie Harry, Joey Ramone, Iggy Pop y otras figuras del punk. 

Charla en BAFWEEK | Periodismo de moda: las coberturas en escenarios digitales

¿Cómo y qué observan los medios? En un contexto de pandemia, las semanas de la moda se transformaron. El desfile tradicional dio lugar a nuevos formatos y nuevos lenguajes. 
En el marco de BAFWEEK y en el espacio de EBA (Espacio Buenos Aires) estaremos dialogando junto a Celeste Nasimbera - ambas docentes de Periodismo de Moda en Espacio Buenos Aires - este miércoles 7 de abril a las 12 del mediodía vía Zoom sobre cómo se cubre la moda en tiempos de protocolos y restricciones.

"Periodismo de Moda: Cobertura  en escenarios digitales" es una actividad gratuita y requiere inscripción previa. Pueden hacerlo siguiendo este link


Agenda: 
Lorena Pérez & Celeste Nasimbera en el espacio de EBA en BAFWEEK. 

Acerca de EBA: 
EBA es un centro de estudios profesionales en moda, diseño, fotografía y business, con 29 años de trayectoria brindando enseñanza de calidad, con perfil profesional. Espacio Buenos Aires ofrece una amplia variedad de carreras y cursos cortos presenciales y a distancia. Más información

Acerca de Celeste Nasimbera: 
María Celeste Nasimbera Periodista. Formada en la Universidad de Buenos Aires, se desempeña profesionalmente en medios desde 2012. Previamente en 90+10, Distrito Arte, Harper 's Bazaar Argentina y actualmente L’Officiel Argentina. Desde 2015 lleva adelante su proyecto editorial: Crónicas de moda. Ha realizado coberturas internacionales tales como semanas de la moda en Londres, Milán y París. Miembro del comité de selección de feria Puro Diseño y Sello de Buen Diseño.

Acerca de Lorena Pérez: 
Periodista y autora de Bloc de Moda, medio digital de cultura moda lanzado en 2006. Especializada en periodismo digital, Lorena escribe para los diarios La Nación, El Cronista y las revistas LN Revista, Brando, Noticias, Rolling Stone, L’Officiel. Investiga para los centros de estudios de moda de Parsons New York y Universidad de Palermo. Desde 2007 cubre las semanas de la moda de New York, Paris, San Pablo y desde 2015 las colecciones masculinas de New York Fashion Week. Actualmente escribe un libro periodístico de moda argentina.

¡Zapatos! Una apuesta en cuarentena


Cuando Javier y Diego se quedaron con uno de los hermosos locales del pasaje Rue des Artisans, no imaginaron que iban a demorar un año para inaugurar la tienda de Cruz Esquivel. 

El 2020 fue uno de los años más duros para el mercado de la moda local, que ya llevaba tiempo de crudeza, pero la conversión digital para marcas y diseñadores más pequeños resultó en una solución ante la pandemia del covid-19 que pudo mantener a salvo proyectos, que sin políticas ni apoyo a la industria se hacía más pesado de transitar. 


Aquí el caso de Cruz Esquivel. Javier y Diego focalizaron en la tienda digital, lo que les permitió ampliarse al interior del país e ingresar al mercado de Estados Unidos. Cruz Esquivel nació en 2015 con la premisa de poner en valor el oficio del zapatero y apostar a la calidad para conquistar a una clientela fiel: mujer que compra, mujer que vuelve, pensaron. 
 
Zapatos para estar en casa
Con la colección en marcha y el mundo en pausa, los mocasines de gamuza se convirtieron en el hit de la cuarentena, pues la suavidad del material invita al chancleteo sin deformarlo. 
 

Un repertorio de clásicos
Artesanales, atemporales, en Cruz Esquivel hay un repertorio sustancioso para armar un guardarropa básico de zapatos. Son clásicos con el twist actual y de tendencia, maquillados en una paleta vibrante y  tonos neutros en cueros nacionales e importados. Mules y sandalias chatas o con tacos, zapatos de salón y varios modelos para andar cómodas. 

Las cuatro estaciones están contempladas en el primer piso de este pasaje que rememora un pedacito de Paris en Buenos Aires, en Arenales 1239, y también en la tienda online, donde hay un tutorial para medirse el pie y calcular exacto el número
 



Imágenes: Gentileza Cruz Esquivel

Lecturas: La colección del escándalo de Yves Saint Laurent cumple 50 años


El 29 de enero se cumplieron 5 décadas del desfile que escandalizó a Paris y desde entonces se referencia a la colección Primavera Verano 1971 de Yves Saint Laurent como "Collection du Scandale". El modisto ofreció vestidos camiseros, pieles, plataformas… Una informalidad sobre la pasarela que nunca había sido admitida en una colección de Alta Costura, por eso fue considerada como “la más fea de Paris” por las clientas y la prensa. Se llamó "Forties" y estaba inspirada en las vestimentas que las mujeres usaron durante la Segunda Guerra Mundial. 

El tema de retomar la ocupación alemana sobre París resultó de mal gusto, más encima ofrecer ropa tan fea, se lee en las coberturas periodísticas reproducidas en el libro "Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971" editado por la Fundación Pierre Bergé Yves Saint Laurent.  


Pero  la colección de  1971 de Yves Saint Laurent resultó la más copiada e influenció a la moda de las próximas temporadas. Dio inicio a la tendencia retro que se mantuvo por años en la moda, por eso se la considerada tan influyente. El modisto nunca se refirió a esta colección, pero si su pareja y socio Pierre Bergé, muchos años después: cuando Hedi Slimane al frente de la maison ofreció la colección Otoño Invierno 2013 la prensa y las redes sociales se indignaron al ver prendas que parecían salidas de los percheros de Zara. "Yves rejuvenecido, tal como sucedió con la linda y famosa colección Forties", defendió Bergé. 

Las #LecturasBdM recomiendan el libro "Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971" que cuenta la historia a través de ensayos escritos por historiadores y publica los recortes de la cobertura de prensa, las fichas de los 84 looks, bocetos, especificaciones del taller, muestras de telas y fotografías del desfile.

Seguí el club a través del # Lecturas BdM en Instagram o recibí el newsletter en tu mail (click!)
Imágenes: Gentileza Musée YSL

La moda Otoño / Invierno 2021: Juan Hernández Daels en Paris Fashion Week


Juan Hernández Daels presentará este domingo su colección en el marco del calendario oficial de la Semana de la Moda de París. Formado en Amberes, Daels tiene a París como base de operaciones. En 2017 presentó su marca en el prestigioso Institute Française de la Mode (IFM), donde acompañan un par de proyectos al año: los analizan, canalizan problemas y luego los presentan a otros actores de la industria con el objetivo de trazar un perfil comercial e internacional de las marcas seleccionadas. Demna Gvasalia, por ejemplo, pasó con Vetements por esta instancia de acompañamiento. 
París es el mercado más grande del mundo, es similar a lo que sucede con Silicon Valley, lograron muy bien instalarse como centro de todo. Y con la moda lo consiguieron, por mas que las mejores tiendas no estén en Paris, todos van a comprar moda allí.



De ahí el motivo por el cual Daels trabaja en la ciudad luz. Ese mismo año, SADAELS ingresó a los salones de venta y difusión que tiene la cámara de la moda francesa y después, en 2020, en los showrooms “Sphere” de Paris Fashion Week, logrando en la temporada Primavera / Verano participar de la grilla con "Eyes on the Prize". Con esta experiencia llega Daels a ser el primer argentino en el calendario oficial de PFW. 

Agendá: Este domingo 7 de marzo estrena el corto “Paraiso” dirigido por Hernán Corera como presentación de la temporada Otoño / Invierno 2021 en el contexto de las colecciones parisinas. Click para mirar

Zapatos que revalorizan la cultura ancestral de la comunidad Wichí



Las colecciones de Marcelo Senra se distinguen por abordar técnicas artesanales y lo autóctono de la cultura argentina. El diseñador proyecta sus piezas de diseño como Prêt-à-Couture, utiliza materiales nobles que combina con alpaca, chaguar y rafia. Senra habla de lujo simple presentado en siluetas bien definidas y trabajadas en colores y con texturas que mixturan lo rústico con aspecto sofisticado; imágenes que el diseñador retoma de su infancia en la provincia de Salta, dice. 



Lo autóctono como identidad 
Arquitecto de profesión, a fines de los 80 se presentó en el concurso Alpargatas. Participó de la joven movida de los años 90' y desde sus inicios en la moda, Marcelo Senra se involucró con la cultura de los pueblos originarios. Es una constante en sus diseños las técnicas ancestrales de las comunidades que habitan en el norte de Argentina. 

En su colección Primavera Verano 2021 ofrece una línea de slippers realizadas en chaguar por las mujeres Wichí, en el Gran Chaco, y que están a la venta en Autoría, un multimarca de diseño situado a pasos de la plaza San Martín, en Retiro, y en el shop online
Mi estilo evoluciona hacia líneas puras, etéreas y superpuestas en colores terrosos. Es una moda autóctona, propia y natural, que mezclo con otras etnias como resultado de mi criterio creativo."


El trabajo ancestral en la moda argentina 
Una de las formas de subsistencia de los Wichis es la realización de artesanías creadas a partir de sus recolecciones en la naturaleza. Las mujeres Wichí aplican técnicas ancestrales para los tejidos de punto que hilan con fibras obtenidas de la planta de Chaguar recolectadas en el Monte. El proceso artesanal implica separar cada fibra que las Wichís tuercen hasta lograr un hilo de textura fuerte. Luego las tiñen con raíces, frutos y hojas que florecen en el monte. 

Así surgen piezas de artesanías aplicadas a la moda, diseños únicos. 

Curso Online: Cómo armar un sitio de moda


Cómo armar un sitio 
Contenidos y temas en la moda en la era digital

El curso propone el armado de un sitio propio y ofrece las herramientas para desarrollar un espacio personal de estilo profesional. Partiendo del lema el contenido es rey, el curso teórico / práctico  “Cómo armar un sitio” consiste de 4 clases online donde se repasarán plataformas, modelos de diferentes medios y cómo se organizan, con especial foco en la búsqueda de la información y selección de temas. Una agenda propia: la investigación, el seguimiento de temas, las formas de abordar un reportaje, escribir notas de fondo y planificación de la entrevista. 

Las clases están dirigidas a interesados en adquirir los conocimientos para desarrollar su sitio y para quienes quieran realizar tutorías sobre proyectos lanzados


¿Preguntas?  clasesdemodaonline (@) gmail.com