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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!

Dónde conseguir diseño independiente en Buenos Aires


La vieja casona que Charly García habitó como sala de ensayo - en Fitz Roy y Avenida Córdoba, Palermo -  resulta la locación elegida para celebrar la edición numero 17 de Roomie Design.
Se trata del pop up store de diseño independiente que comanda Pope Cerimedo, una coolhunter con exquisito criterio estético para reunir diseñadores emergentes.

Itinerante, esta tienda efímera, que se presenta cada temporada, tiene nueva fecha.
Agendá: las colecciones Primavera Verano 2019 se develan del jueves 22 de noviembre al sábado 24 de noviembre.


Roomie Design presentará un repertorio de 45 marcas argentinas que esta edición suma hombre y decoración. El jueves arranca con una pre-venta para clientes vips y a las 22 hs hay fiesta.

El viernes 23 y sábado 24 de noviembre, entre tragos y DJ sets, estará abierto de 14 a 21 hs.

Algunos de las marcas presentes serán Relé, Julia de Jong, Florencia Llompart, Moon Tropic, Cerlá, los bolsos de CVNT, los zaparos de Paloma Dom y Outre más los trajes de baño de Inti.


Imágenes: Gentileza Roomie Design | ph Alexan, Juan Pablo Alvar
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Cómo conseguir el calce perfecto


Jazmín Chebar powered by LYCRA® es el co-branding que renuevan estas dos empresas a través de la mediación de esta fibra en las piezas de diseño. Se trata del elastano que garantiza 'memoria' a las prendas para que se deformen con el uso.

Un desayuno en las oficinas que Jazmín Cherbar tiene en Palermo Viejo ofició de presentación de esta alianza que incluye morley y jersey rústico con fibra Lycra para pantalones y vestidos, Lycra Xtra Life para los trajes de baño y el hit de Jazmín, los jeans. Hay una línea con 10 modelos donde la fibra LYCRA®  ofrece calce perfecto y comodidad gestionada por el alto strech que da esta tecnología.


La intervención de estas piezas clave en el repertorio de Jazmín surge de un informe que afirma que el 77% de los consumidores quiere usar su traje de baño más de 2 temporadas y la frustración de las usuarias ante la pérdida de ajuste en sus jeans.

La línea de denim tiene los cortes clásicos, boyfriend y de largos que terminan acampanados o capri. También hay modelos con roturas evidentes trabajadas con un hilo de algodón que garantiza que este hueco no se agrande y mantenga su rol decorativo.

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Mis íntimos amigos: El estilo del barrio en clave cool

Sebastián Raimondi es un joven diseñador nacido hace 36 años. En su imagen se funde el desparpajo del barrio con el perfil cool propio de Palermo Viejo, zona donde está la tienda de Mis Íntimos Amigos, una marca de moda masculina lanzada en 2010 y que este año se ocupa de revelar el estilo de Marcelo Tinelli, cada noche, en ShowMatch.

“Los diseños tienen algo personal, mío, siempre”, cuenta Sebastián Raimondi sobre sus códigos para abordar la moda, siempre trabajada para el público masculino y bajo el concepto de ensalzar un estilo que ‘banque su onda’, dice. Aquí, una charla con un emprendedor que absorbe otras realidades para nutrir su mirada y dar una imagen de moda que refleje las expectativas del hombre de hoy sin caer en el uniforme.


~ ¿Cómo comenzaste tu carrera en la moda?
Empecé a estudiar en la Fadu / UBA mientras vendía zapatillas. Siempre estuve relacionado a la moda a través de mi papá, Luis Raimondi, quien también trabaja en la industria. En 2001 tuve una entrevista en ‘Soho’ y me contaron que, tras la crisis, iban a rearmar todo y ahí comencé a acompañar al diseñador en la parte de producto. Les gusté y yo también me sentí cómodo, entonces tuve que dejar la facultad porque era mucho. Seguí trabajando y no paré más hasta hoy. Siempre me interesó el diseño de todo, no solo con la ropa.
Hago una propuesta masculina muy ‘moda’, mi interés está en los cortes, en las buenas telas, que queden bien, la calidad es fundamental. En el diseño trato de estar un pasito adelante, rescatar un producto moderno y diferente."

~ ¿Cuándo lanzaste Mis Íntimos Amigos?
Pasé por varias marcas hasta que en 2008 pensé en MIA junto a mi papá. Buscamos armar una marca con esencia argentina, la desarrollamos y salimos al mercado en 2010. Hoy sigo solo, arrancamos desde muy abajo con un local y una producción muy chica.


~ ¿Qué pasa con la moda masculina en Argentina? Surgen buenos proyectos pero se pierden...
El mercado de indumentaria de Argentina, en un 80%, es de mujer. El hombre consume distinto, de hecho, en un momento de crisis como este, el hombre no compra y vuelve a usar el saco del año pasado. Pero llega el cambio... Cuando abrimos el local, en 2010, hicimos una vidriera con unas camisas con estampados florales, pantalones rotos - unos chinos que hoy son el producto más vendido y que permanece en todas las colecciones -, una imagen rara y nueva. La gente pasada por la vereda, miraba y no entendía. Gracias a las marcas que acompañaron un nuevo estilo para el hombre, y surgieron en ese momento, el hombre empezó a ser distinto.

~ ¡Lo llamaron Metrosexual!
En ese momento le pusieron metrosexual al hombre que se ocupó de su imagen, que se animó a usar la camisa entallada, empezó a entender que lo favorece combinar colores y elegir una silueta. Hay ciertas cosas que mejoran la imagen y nosotros empezamos a trabajar en eso porque era fundamental armar un espacio donde el hombre pudiera confiar.

~ ¿Fue más natural en cuanto se terminó el estigma del metrosexual?
Si, en eso tuvo mucho que ver la apertura sexual, la aceptación y entender las distintas maneras de amar. Cuando yo era chico todo era prejuicioso, me vestía a la moda y me gritaban de todo, a mi no me importaba pero a otras personas si. No se permitían usar un chupin o una camisa floreada para evitar los comentarios. Hoy, por suerte, se entiende que la vida pasa por otro lado, es más común que te digan que estás lindo o tenés onda y hasta te preguntan donde lo compraste. Vestirte como te gusta ayuda en todo sentido, no solo en la moda.


Entré por la ventana de los millennials, digo que soy un millennial old school. Encuentro diferencias con un pibe de 20 porque tengo otra esencia, pero con un hombre de 46 años no somos muy distintos, pero de uno de 26 a otro de 36 hay un montón.
~ ¿Por qué las marcas eligen la imagen del joven para comunicarse?
El sentido estético de mi marca son los jóvenes, las imágenes son ellos porque veo que los hombres grandes los miran y quieren vestirse como ellos, pero no parecerse, sino mirarlos para tomar las cosas que les gustan. Por eso hablo de onda, porque hay que animarse. Lo que mencionaba antes sobre la apertura, que terminó por dejar que la gente se libere y pueda explorar eso que le gusta de sí mismo.


~ ¿Los hombres también esperan que la ropa los haga sentir mejor?
A todos nos gusta vernos bien. Sentirte como ese día cuando tenés la primera cita, cuando elegís qué prenda ponerte porque te hace sentir especial, ganador. Esa sensación debería estar presente cuando uno se viste a la mañana. ¿Viste que hay personas que tienen ropa que la usan para acontecimientos importantes? Proyectan la seguridad a través de la ropa y eso es importante. Por eso en MIA trabajamos sobre el cliente, el asesoramiento, de prestarle atención, ver qué esté convencido. Nunca fue la idea vender por vender, sino lo que le haga sentir bien porque ahí hay un cliente que vuelve.

~ ¿Cómo armás las colecciones?
Hay un patrón de moda y de venta. Pensar en ideas, hacerlas, instalarlas y venderlas, es un mix que tengo en cuenta porque, para vivir de lo que me gusta, tengo que vender. Tomo referencias de la música, miro décadas y estilos, mezclo años 20’ con los 70’. Lo planteo como una marca de diseño, no con la obligación de presentar una colección porque si, a veces hay continuación entre invierno y primavera. También pasa que viene un famoso y me pide algo puntual para un look, eso también puede ser un disparador para algún ítem de la colección.


~ ¿Cómo te llevás con el streetwear?
Lo que nosotros llamamos ‘el barrio’ transformó la moda. El hip hop, el trap, el reggaeton, rescataron un estilo e hicieron una moda del barrio, de las clases bajas, de la gente que la pelea y trabaja todos los días. Se mezclan la gorra deportiva y la campera, el street con la sastrería. Me encanta que así sea.

~ La mezcla de rubros es evidente en todas las pasarelas.
Nosotros desarrollamos hace 3 años una línea que se llama ‘Confort Concept’ que consta de telas de punto tejidas por urdimbre. Son telas planas tejidas con lycra, por ejemplo, que tienen una definición particular, la misma elasticidad de un buzo pero con la particularidad que está hecha por un sastre. En los percheros ves pantalones que parecen de traje pero tiene la comodidad de un jogging.

~ Cuánto se le debe a las marcas deportivas, no?
Nosotros estamos a años luz de esas tecnologías, de los talleres y producción. Busco telas no convencionales, como tela para paracaídas para hacer camperas porque sé que esa tela va a cumplir con la función que el diseño necesita. El diseño parte de darle algo a la persona que la satisfaga en la funcionalidad y en darle un toque personal y distintivo.


~ El sistema de la moda maneja un calendario nuevo. ¿Trabajás con una colección permanente?
Si, son los básicos hechos con materiales de buena calidad, quizás varía el corte. Son remeras, blazers, piezas en terciopelo, camperas de cuero. Acá encontrás botas hasta en verano.

~ ¿Cómo entendés al hombre argentino?
Aprendo de los pibes, tengo presente que cuando era chico a mi se me asignaba el rol de innovador. Hay mucha diferencia entre generaciones. El hombre argentino mantiene, aún, el prejuicio. De latinoamérica nos miran mucho, marcamos tendencia dentro de nuestra idea, pero el cambio está en animarse a disfrutar, como sucede en Europa.


~ La mujer es muy de ir con la revista y con Pinterest en la mano a comprar. ¿El hombre hace esas cosas? ¿Te piden las prendas que usó Tinelli?
Si, si, si. Vienen y te dicen que quieren el saco que Marcelo usó ayer. Nosotros buscamos que no se lleve uno igual, porque a lo mejor lo que le gustó fue como le quedaba, el corte, la combinación de colores. Trato de mostrar situaciones en su look, que hay un trabajo que va por otro lado, no mostrar la ropa porque si. Algo similar a lo que sucede con Juan Minujín.

~ Impacta Minujín en la novela ‘100 días para enamorarse’.
¡Lo vestimos hace varias tiras! Es muy compinche, te actúa para mostrar cómo es el personaje y así salen cosas copadas. Es interesante trabajar con personas con esa personalidad y a la vez distintas entre si. Vestimos a Lalo Mir, Diego Ramos, Ludovico Di Santo, toda gente talentosa que trabaja las ideas en equipo. Ellos aportan la información y yo armándoles el look.
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Conocé a Laura Layana, la diseñadora que aborda la sostenibilidad desde la lana merino

Por Gaby Ratner

Ganadora de la segunda edición del Concurso Terma Bafweek, la diseñadora Laura Layana, egresada de la FADU UBA,  le pone nombre propio, voz, corazón y alas a su marca; un paso importante en este camino que para ella no es lineal, sino un ir y venir que lleva al diseño como una forma de comunicar.


¿Cómo comienza tu relación con el diseño?
Fue en el secundario que supe que quería diseñar, en realidad mi adolescencia siempre estuvo ligada a lo creativo. Sacábamos fotos con amigos, nos disfrazábamos y en ese acto lúdico armábamos de un modo espontáneo el estilismo y la producción. Soy de Bariloche, y allá no existían lugares para estudiar propiamente diseño; yo quería aprender a cocer y a los 16 años sin dudarlo me anoté en una escuela nocturna de corte y confección; entonces de mañana iba al secundario y de noche disfrutaba las clases junto a mujeres mayores, dando mis primeros pasos. Cuando terminé el secundario me vine a Buenos Aires, me gustaba mucho leer y estuve a punto de anotarme en Letras, pero cuando fui a la FADU y vi el programa de la carrera de Diseño de Indumentaria, se combinaba a la perfección el marco teórico con la energía del hacer.


¿Cómo fue evolucionando tu camino dentro de la carrera?
Cuando uno empieza tiene muchos sueños, en lo personal, tal vez no le ponía un nombre a modo de etiqueta, pero por el hábitat donde me crié y teniendo tan naturalizado el cuidado del medio ambiente, sabía que quería trasladar de alguna forma mi estilo de vida a mis diseños. La prendas outdoor, de alto rendimiento siempre me gustaron, lo sostenible, esto de poder hacer una pieza que esté buena y dure años.

Es cierto que la aspiración del proyecto propio se vuelve algo lejano y pesado. Esa idealización del emprendedor que va solo por la vida, es mucho – afirma la diseñadora-. Es una mirada vieja pensar que sos “el” creador de esa “gran” idea, es una ficción."
En vez de mirar todo el tiempo afuera, como ese aspiracional de siempre querer parecerse a alguien; cuando en realidad es más sencillo o debería serlo. Es preguntarte: ¿Quién sos? ¿Qué tengo a mano? y a partir de ahí puede surgir un punto de partida interesante. Así sucedió con mi tesis y posteriormente con el concurso de Terma.


¿Qué materiales seleccionaste para la colección que se presentó en Bafweek?
Llegué al concurso con el material que había trabajado en mi tesis, y si me preguntas cómo fue mi acercamiento a la lana merino (ultímate merino, tejido oriundo de la Patagonia), la respuesta es a partir de observar aquello que me rodeaba, saber encontrarle el valor. Para mí esa es la clave entre tantos puntos desde los que se puede abordar la sostenibilidad.
En ese momento trabajaba en 'Ultimate Merino', una empresa de producción y venta textil donde comercializaban las piezas cerradas de ese tejido. Los rollos con fallas -como sucede habitualmente-, quedan arrumbados e inutilizadas, así que me dispuse a investigar el material que estaba quieto, separar las fallas y recuperar esa fibra increíble para comenzar a trabajarla y darle vida. La lana merino es el tejido matriz de la colección y lo elegí por la caída y por la mano, ya que tiene un tacto muy suave, contrario al imaginario de que la lana pica. A la vez, es un buen aislante térmico ya que no solo abriga, sino que en caso de transpirar no sentís que estás mojado ya que por sus propiedades retiene la humedad y mantiene la temperatura corporal.

También realicé prendas con descartes de material impermeable de campera, la punta de rollo que rescaté de una fábrica que realiza prendas de outdoor. Al final incorporamos el denim de Santista, una gabardina denominada e-Kolores, que en su proceso de teñido utiliza hasta un 92% menos de agua, y también su denim Flourish de la Familia Sakuna, un tejido que no contiene poliéster y con acabado natural a base de manteca del Cupuaçu, fruto proveniente de la amazonia brasilera.


¿Cómo fue el proceso de trabajo previo a la presentación?
Trabajé junto a Luz Ballestero – reconocida diseñadora y jurado del concurso- que fue mucho más que la curadora de mi colección. Luz me acompañó en cada etapa del desarrollo y en nuestros encuentros en su estudio (se reunían cada 15 días aproximadamente), me ayudaba a organizarme y muchas veces ejercía el rol de contenedora. Ella es muy práctica y tenía muy claro la forma de guiarme para llegar hacia donde yo quería. El trabajo con ella era acompañarme es ese ir y venir, equilibrar la colección, ver los tiempos; inclusive el mismo día del desfile ella estaba ahí, conmigo, sobrevolando, atenta a cada detalle para potenciar cada uno de los conjuntos (detalle no menor, el entusiasmo llevó que de 14 conjuntos que tenía que presentar, terminarnos desarrollando 24 piezas). Lógicamente el financiamiento del concurso por parte de Terma implicó abordar con mayor tranquilidad todas las pruebas y errores que son necesarias y parte del trabajo de todo diseñador.


¿Cómo definirías ese momento de soltar y decir “termine”, que salga a la calle?
Es difícil dar un cierre al diseño, siempre me costó, pero cuando el tiempo apremia hay un momento donde decís ¡ok, ya es el tiempo! Es entender que esta colección es un estado de la cuestión, seguirá, será mejor. Existe una etapa necesaria en la cual querés colgar las prendas y disfrutar lo que hiciste. Y así estaba ese día, feliz, tranquila, disfrutando. Esto es lo que hice, con estos recursos y con este tiempo, tratar de aceptar, ser mas amorosa conmigo misma. Puedo decir que a partir de ese momento me dije: esto es serio, se mostró, fue reconocido y ahora me tengo que hacer cargo. Esa sensación real de que alguien lo miraba, que estaba bien lo que había logrado hasta esa instancia. Necesitas eso, enfrentar el afuera mas allá de nuestros jueces internos. Eso sin duda me lo día mi paso por el concurso. El proceso de soltar es que otro se adueñe y disfrute de eso que hicimos. Es la reinterpretación de la prenda en quien la lleva.


¿Cómo describirías esta primera colección?
Es una colección que termina de materializar lo que trabajé en mi tesis, pero que me viene acompañando a lo largo de mi vida. Cada prenda refleja el modo en que a mi me gusta estar que esencialmente es cómoda. Ese confort que mezcla lo oversized con el estilo pijamero y habla de una mujer que no necesita ceñir la silueta para ser femenina, porque envolver el cuerpo no significa la pérdida de elegancia, todo lo contrario.

Me encanta pensar el diseño desde esa mirada más real, donde no nos vestimos para gustarle a un hombre, eso es un concepto muy viejo - comenta Laura con una sonrisa-. Esta bueno moverse con libertad y si bien la paleta de color y el conjunto de prendas tiene cierta solemnidad, siempre se transforman en base a la actitud de quien las lleva. De hecho, si mañana le pongo estas prendas a un hombre y saco fotos, tiene la versatilidad suficiente para convertirse en una colección masculina o genderless."

¿Qué proyectas de ahora en adelante para Layana?
Hoy la marca lleva mi nombre y eso no es un dato menor; implica hacerme cargo y asumir mis elecciones, eligiendo las formas de comunicar y cuidando el producto que de algún modo habla de mi mirada hacia el mundo. Me gusta pensar el diseño como un camino que va y viene, no como procesos cerrados que al terminan limitándonos. Mis prendas son atemporales, por lo tanto con algunas quiero continuar, otras modificarlas, sumar otras tantas, siempre manteniendo el concepto de tiradas cortas. Sería extraño pensar que terminó en BAF entonces eso necesariamente implica que tenga que hacer borrón y cuenta nueva desechando todo lo anterior. Lo que uno hace tiene un sentido mirando para atrás y para adelante. Eso es parte de la sustentabilidad, darle tiempo al producto de ser.

En enero viajo al sur y voy a llevar mis prendas a boutiques. Me encantaría que se comercialicen en locales de concept o donde conviven los textiles junto a objetos y donde cada pieza es seleccionada a través de una curaduría. La lana como material principal de trabajo es abordado de esa forma y por la paleta de color y el estilo, mi puede convivir muy bien con los materiales de diseño.

Nos despedimos con un abrazo, un hasta luego; porque sin duda Laura es de esas diseñadoras que nos cruzaremos a lo largo del camino. Una persona para conversar y aprender a partir de su forma orgánica de transmitir su mirada y aportar al diseño argentino. Una invitación a volar.

Imágenes: Laura Layana | PH: Clara Cohen - Martín Pisotti .
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Mujeres y zapatos

Luz Príncipe es una diseñadora de zapatos que comenzó su etiqueta en las ferias de Palermo Viejo en 1999, cuando el barrio oficiaba de cuna del talento emergente y que más tarde se consolidó en la zona emblema del diseño de autor.

Ahora, con base en microcentro (la boutique está en Paraguay 782), Luz Principe gestiona un mix de alturas para tacos, plataformas y chatas maquillado en múltiples colores y texturas como seña que la distingue. "Glow es una colección abierta y desnuda, que deja ver la piel", cuenta Luz Príncipe sobre la colección Primavera Verano 2019. Un repertorio de zapatos trabajados en cueros estampados en foil, grabados, mates y rasos bordados.

Aquí, algunos de los modelos de la flamante colección. El resto pueden mirarlos en el shop online.


* Lectura que te puede interesar: Recorré la ruta del zapato de autor en Bloc de Moda
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Amores perros: Cuando H&M conoció Moschino


Esta semana salen a la venta las prendas que Moschino realiza en colaboración con H&M, sucediendo así las colecciones diseñadas por el equipo de Balmain, Alexander Wang, Versace, Jimmy Choo y Stella McCartney.

Estas colaboraciones permiten poner al alcance del comprador medio diseños del mercado de lujo, apelando al precio tope de esta cadena sueca que cada noviembre busca reinventarse con estos anuncios. De hecho, en la alianza de Moschino para H&M se presentó una colección para perros que fue la que anticipó la imagen de la colaboración. Así, el mejor amigo del hombre posó con un buzo con capucha con el icónico logo de la casa italiana.


La unión de moda y perros lleva su tiempo en el mercado.
Los canes se convirtieron en los protagonistas de desfiles, sesiones de fotos e incluso en bodas donde se les da la responsabilidad de entregar las arras. La colección ideada por Jeremy Scott, el director creativo de Moschino, para H&M hace referencias a la cultura pop. Aparecen prendas con el logo de MTV y hasta dibujos de Disney mientras cadenas, cueros y diseños dorados dan la imagen de esta marca de lujo en sintonía low cost.

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El pantalón tiro alto es tendencia


El tiro alto - o cintura alta - es el pantalón que se anuncia como tendencia, un corte que escandaliza a unas y fascina a otras. Que alarga la silueta o que ajusta tanto que los rollos sobresalen por la cintura, cada cual con su elección para vestir la multiplicidad que muestran las veredas.

El jean, el tejido más democrático del mundo, tiene grandes símbolos para dar la imagen de la temporada: Entre Marilyn Monroe y sus Levi's 701 y los Texas de Wangler de Freddie Mercury.


A días del estreno de 'Bohemian Rhapsody', la biopic deFreddie Mercury dirigida por Bryan Singer que retrata los pasos de Queen hasta su icónica aparición en el show multiestelar Live Aid de 1985, la memoria revive aquel look de Freddie Mercury en Wembley: el modelo Texas de Wrangler contenido por un cinturón de tachas, las Adidas, la musculosa blanca acompañada por un brazalete y un engominado que doma el pelo para atrás sirven para ilustrar a un showman magistral.


Levi's tiene su historial de jeans y modelos simbólicos que definen distintas décadas.

Lanzado en 1934, el jean 701 es el primer modelo de Levi's diseñado para las mujeres y fue publicidado en las páginas de la revista Vogue. En 1952 quedó inmortalizado por Marilyn Monroe en 'Clash by night', el film de Fritz Lang.

Vintage hoy: El 701 es el primer modelo de jean para la mujer de Levi's. 

El pantalón tiro alto es una de las piezas que ofician de traducción visual para contar un momento en la historia. Aquí, las pruebas.

La noción del chic según Miroslava Duma

En el repertorio de Pablo Ramírez siempre está presente el pantalón tiro alto.
Aquí en La Linda, la colección Primavera / Verano 2019.
Imágenes: Getty, Ramírez
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Camino al Oscar: Un perfil de Lady Gaga a propósito del estreno de 'A Star is Born'


Lady Gaga nació en New York, en 1986, como Stefani Joanne Angelina Germanotta. Apareció como una estrella rutilante en la industria del entretenimiento en 2005 y 3 años más tarde editó como una proclamación personal ‘The Fame’, un álbum publicado justo en el inicio de las redes sociales. Ella se convirtió en el huracán que revivió el pop, quería ser famosa. Lo suyo es arte, marketing, moda, música, una explosión visual que convierte cada aparición en una performance.

Su primer protagónico en el cine no podía tener otro destino que tema central. Llegó a las carteras ‘A Star is born’, el debut como director del bellísimo Bradley Cooper, también co-equiper de Lady Gaga en la pantalla grande de este film de género musical que se estrenó 81 años atrás y tuvo su remake en los 50' con Judy Garland', en los 70' con Barbra Streisand.


La artista llegó al Festival de Venecia atravesando el Lido, sentada en un barco con un little black dress de Jonathan Simkhai y el estreno - mundial- de Hedi Slimane como director creativo en la casa Celine: así como Lady Gaga fue la primera celebridad en usar una prenda de este misterioso diseñador en Saint Laurent, en 2012, en La Biennale develó para el mundo de la moda la nueva imagen de Celine: un bolso negro. El show de la actriz siguió con un vestido blanco, simple, de Azzedine Alaïa y miradas enloquecedoras con su compañero de elenco. El paso por la alfombra roja fue con un vestido de plumas rosas de Valentino Haute Couture.

A Star is Born fue fotografiada por Peter Lindbergh

A Lady Gaga le gusta ser el alma de la fiesta. Su estilo genera curiosidad, rechazo, fascinación pero nunca indiferencia. Su presencia revolucionó el pop, un género condenado a estar de moda. A su favor, con Lady Gaga por fin la prensa especializada en el look entendió que los músicos tienen un rol distinto en sus vestuarios. Allí se proclaman, muestran algo más que buen gusto o seguir un estilo que los defina sino que ellos lanzan algo nuevo. Gaga es teatral, inentendible, una obra de arte en sí. Una de las singularidades de sus primeros vestuarios fue que estuvieron a cargo de diseñadores argentinos: Franc Fernández se ocupó de la confección del vestido de carne con el que escandalizó en 2010 y Victor de Souza le diseñó mini vestidos metalizados.


Vivió todas las transformaciones posibles, por eso se mantiene como la musa del pop, un género musical cuya propia combustión es camaleónica. Cuando en 2005 dejó atrás a Stefani y se convirtió en Lady Gaga, más que un nombre artístico hubo una nueva identidad. Su figura es caso de estudio en la Universidad de California con un curso que examinó las condiciones sociales en las que ella emergió. Distintas décadas aunque contexto similar al de David Bowie, la mayor revolución del género y el vestuario masculino hasta el día de hoy. Parecido al caso de Madonna, que arrastró al diseñador Jean Paul Gaultier cuando la reina del pop, todas son reinas, la verdad, popularizó en la gira ‘Blond Ambition’ de 1990 el soutien cónico que Gaultier había lanzado en 1983.

En el caso de Lady Gaga, House of Gaga es el equipo multitasking que la acompaña y Nicola Formichetti el estilista a quien ella le abrió las puertas al mundo de la moda.


A Armani lo desestructuró. Cuenta Giorgio que la vio actuar en los American Music Awards y quedó impactado. ‘Estaba enamorado de cómo ella había creado una personalidad totalmente extravagante’, dijo el diseñador. De exquisito gusto, el italiano que definió el guardarropa 'power dressing' de la mujer en los 80' ahora estaba bajo el hechizo del talento de esta mujer. Lady Gaga lució un mono de cuero negro para el video ‘Alejandro’ y él le devolvió gentilezas en el desfile de moda masculina de 2010, inspirándose en su sensualidad algo artificial y como escenografía el video de la canción en cuestión. Así, un día, Giorgio rejuveneció su perfil burgués.


En sus alianzas con la moda, Lady Gaga puede adaptar su glam Couture con las casas Alexander McQueen, Givenchy, Elie Saab, Oscar de la Renta o la innovadora Iris Van Herpen, también ser la imagen de Tiffany & Co o colgar un shop online en la web oficial para vender colecciones cápsulas que referencia su estilo en prendas de uso diario, como remeras, gorros y buzos con capucha.


La imagen de Lady Gaga está colmada de información y ese esmero quizás haya cansado, lo que significó un pequeño silencio. El regreso incluyó un disco con Tony Bennett, un dueto poderoso con Metallica y la presentación en vivo en los Oscars. De traje blanco, en 2016 cantó ‘Til It Happens To You’, el tema nominado por la academia por ‘The Hunting Ground”, el documental que investigó las violaciones en las universidades de Estados Unidos. La canción no ganó, pero Lady Gaga ofreció a una audiencia global la visibilidad del problema cuando 25 víctimas aparecieron en el escenario de Hollywood para apoyar su actuación.


No importa cuánto uno guste de sus canciones o qué tanto artificio haya detrás de sus vestuarios, Lady Gaga, a fuerza de talento y una imagen visual contundente, refrescó una industria colmada de estereotipos.

Una versión de esta nota fue publicada en Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista. 
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Louis Vuitton abre una tienda efímera en Buenos Aires


De octubre 2018 a abril de 2019, Louis Vuitton abre una tienda en formato pop up en Patio Bullrich que incluirá la colección ready to wear, los accesorios emblema de la casa, las carteras más los hits de la moda urbana: las zapatillas. También ofrecerá el servicio de hot stamping, una máquina para que los clientes puedan personalizar los diseños.

Las sneakers Archlight de la colección Primavera / Verano 2018 de Louis Vuitton.

Se trata del regreso de la casa marroquinera, que dejó la esquina de Ayacucho y Avenida Alvear en 2012, tras las dificultades impuestas por el gobierno para importar. 6 años después, Louis Vuitton vuelve con una tienda efímera en el shopping Patio Bullrich.

La fachada de la tienda Louis Vuitton es una trama de cuero 'Diamond Screen" diseñada por Marcel Wanders. 

Por primera vez, Louis Vuitton ofrecerá una colección de ropa, la línea ready to wear diseñada por Nicolas Ghesquière, director creativo de la mansión desde 2013. Ghesquiere es uno de los pocos creativos que ofrece algo nuevo. Su gusto por la fantasía y las siluetas arquitectónicas trasciende el capricho del momento.

No sé qué tal las compras, pero la aventura de apreciar este punto de vista original con el que Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton interpreta a la moda ya de por si es una gran experiencia.

Objetos Nómades de Louis Vuitton: el sillón Cocoon diseñado por los hermanos Fernando y Humberto Campana.
El sillón suspendido es un capullo hechos de pétalos de cuero en impresión en 3D.

Imágenes: Gentileza Louis Vuitton
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