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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!

La Moda Primavera / Verano 2019: Adelanto Mariana Dappiano

Mariana Dappiano estrena "Tropicalia" en su tienda de Palermo Viejo. La colección Primavera / Verano 2019 será oficialmente presentada en el marco de Designers BA, que se llevará adelante en distintas locaciones de Buenos Aires del 27 de agosto al 4 de septiembre.

El tema de Tropicalia surge de la observación de los insectos tropicales, que terminaron impresos en 40 estampas que recrean ese ámbito. Verdes, rojos, naranjas, fucsia y amarillos colorean texturas como el voile de algodón, crepe, lino y viscosa satinada fullprint. Vestidos, chaquetas, pantalones pijamas y kafkanes son el repertorio de siluetas que Mariana Dappiano emplea para comunicar la colección Primavera / Verano 2019.
"No trabajamos para mujeres ideales. Fuimos aprendiendo en todo este tiempo que la ropa que diseñamos no es un envase rígido; nos encanta ver la diversidad de personas que visten Dappiano", dice la diseñadora.
Adelanto "Tropicalia", la colección Primavera / Verano 2019 de Mariana Dappiano

* Lectura que te puede interesar: Entrevista a Mariana Dappiano 
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El origen de los talleres clandestinos en Argentina


Heredera de las corrientes rupturistas de los años 60, Susana Saulquin, la socióloga que dedicó su vida a estudiar la estructura y sistema de la moda, dispara contra la “inseguridad” estética de los argentinos que, asegura, se traduce en una falta concreta de identidad. Tras decretar, no sin polémica, la “muerte de la moda” y de la “cultura de masas”, augura un cambio radical del universo textil, con la llegada de la robótica, la eliminación de los talleres clandestinos y el consumo consciente de la mano de la sostenibilidad.

Aquí el link de la entrevista que le realicé a la socióloga Susana Saulquin para Revista Almagro y destaco un párrafo, donde cuenta sobre la aparición del trabajo esclavo y los talleres clandestinos en Argentina:

El trabajo esclavo y los talleres clandestinos aparecen a fines de la década del 80’, cuando llega al país una inmigración coreana. Ellos son los trajeron por primera vez una metodología de trabajo que incluía la esclavitud y la clandestinidad. En 2005 se empieza a hablar de los problemas en cuanto a la industria textil con respecto a la explotación de personas y en marzo de 2006 se produce el incendio del taller clandestino de Luis Viale donde murieron 6 personas. Ahí toma visibilidad la problemática. Las primeras denuncias las hace la abogada Alicia Pierini porque detecta problemas con algunos inmigrantes en los talleres. Pero antes de los 80’ no existía esta metodología en el país. "

En 2001 se produce el quiebre con la crisis y explota en las marcas por la necesidad de salir a solucionar como sea. Fue el sálvese como puedas, que incluía tener talleres en estas condiciones y salir de eso cuesta muchísimo. También empezó a trabajar La Alameda. En contrapartida a esto, hay una socióloga que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que es de la etnia aimara, que siempre defiende a los talleristas bolivianos porque sostiene que hay que tener en cuenta la cultura del trabajo, lo que llaman la escalera boliviana que dice que 'nos bancamos ser esclavos pero vamos generando un capital' y terminan trayendo ellos mismos a otros para ser explotados. Es complicado, porque los mismos bolivianos trajeron a otros bolivianos, iban a buscarlos, algunos los engañaban. Con esto no digo que los argentinos sean fantásticos, no. Estoy diciendo que aceptan e implementan esto en las marcas argentinas. La cuestión que fue una aprovechada general."

  Fotógrafa: Catalina Romero | Revista Almagro
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La moda Primavera / Verano 2019: Adelanto Mila Kartei

La pasarela está lista para presentar las colecciones Primavera / Verano 2019. Bafweek se muda al CEC (Avenida Figueroa Alcorta 2099), donde tendrán lugar los desfiles. Mila Karteila etiqueta que diseñan Valentina Karnoubi y Guadalupe Teigeiro, presentará su colección el jueves 23 de agosto. Aquí, un adelanto:


"La vida acuática" es el nombre de la colección que toma a las formas del agua y el universo fantástico detrás del mar y la figura de la sirena como disparadores de la colección. Flora y fauna en clave new romantic, estilo que distingue a esta marca de diseño que actualiza las siluetas de los años 50' y 60'.

Colores, texturas y formas inspiradas en las profundidades acuáticas. Hay tweed, organzas bordadas con hilos, tul bordados y lentejuelas tornasoladas. Las estampas dibujadas a mano toman a los peces multicolores: corales, algas, caballitos de mar, estrellas y caracoles aparecen en una paleta que colorea en pasteles, plateados, blanco y tornasol.


En la colección Primavera / Verano 2019 de Mila Kartei se destacan las camisas, faldas midi, trajes y jeans. Para complementar, la marca subirá a la pasarela la línea de zapatos y carteras (que lanzó cuando se mostró en formato pop up en Patio Bullrich) desarrollado en acrílico transparente y cuero.

El desfile de Mila Kartei en Bafweek será  jueves 23 de agosto a las 19 hs.



 Imágenes: Gentileza Mila Kartei
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Moda Primavera / Verano 2019: Los desfiles de Bafweek

La pasarela está lista para presentar las colecciones Primavera / Verano 2019.
Esta temporada Bafweek se muda al Centro de Convenciones Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099) donde se van a desarrollar - del 16 de agosto al 24 de agosto - desfiles, charlas y experiencias de Inteligencia Artificial y Realidad Mixta aplicado por Microsoft. Todos los acontecimientos son con entrada libre y gratuita.


Esta es la grilla de desfiles de Bafweek Primavera . Verano 2019:

Jueves 16 de agosto, 21 hs. Ginebra (Con invitación)
Martes 21 de agosto: 
17hs. Charla Visiones (Tendencias)
20 hs. Desfile Valdéz

Miércoles 22 de agosto:
16 hs. Pasarela UADE
17 hs. Oveja Negra
18 hs. Autores de Moda BA - Emergentes: Carnal
19 hs. Madness Clothing
20 hs. Belén Amigo
21 hs. Mishka
22 hs. A.Y. Not Dead (Con invitación)

Jueves 23 de agosto:
16 hs. Semillero UBA: Mena + RELÉ
17 hs. Bestia
18 hs. Autores de Moda BA - Emergentes: Fernando More
19 hs. Mila Kartei
20 hs. House of Matching Colours
21 hs. Jazmín Chebar presenta un desfile virtual en dos dimensiones.

Viernes 24 de agosto:
12 hs. Consagrado BA: Evangelina Bomparela en el Teatro General San Martín
22 hs. Blackmamba
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Ropas Rockeras


'Listo, es éste', dijo Andrea Urquizu cuando entró por primera vez a su nuevo bunker, un coqueto ambiente en el edificio Bencich. Los percheros tienen referencias rockeras. Allí, los estilos de distintas épocas cobijan las ideas que la diseñadora plasma sin ser literal y dándole una sensibilidad necesaria a la visión rockera, acaso aislada en solos demenciales e inspirada por virtuosos y canciones que tienen algo.

El Otoño / Invierno 2018 tiene a The Beatles como tema y se llama Across The Universe: "Trata de la última etapa de la banda, de cuando los Beatles se fueron a India y la flashearon. Ese momento refleja mi estado emocional actual", dice.


Chalecos, un tapado negro de piel sintética, vestidos transparentes de tul, camisas con cuellos mao, sweaters y remerones a rayas custodian el ventanal que da a Diagonal Norte.

Los Beatles siempre andaban uniformados y en la última etapa cada uno mostró su personalidad, por eso me parece valioso rescatarlo. Hay mezclas de India, de Inglaterra, camisas impecables con pantalones de bambula. Es interesante para llevarlo a mi estilo."

"Quizás ves los percheros y no se lee India en los diseños, pero es la mezcla lo que me gusta. Un chaleco típico inglés con bordados, decodificar esos símbolos de la época", explica Andrea Urquizu sobre los diseños en blanco y negro que componen la colección invernal.


 Re hice los clásicos. Hay prendas que no puedo dejar de hacer, por identificación. Son mis clásicos, diseños que veo y hablan de mi, piezas que tenían que volver a pasar." 

Andrea Urquizu lanzó su etiqueta en 2010 y comenzó su recorrido en la moda cuando estudiaba en la FADU/ UBA y creaba vestuarios para bandas de rock. Adrián Dárgelos y sus compañeros de Babasónicos suelen vestir los diseños de AU.

En conciento: Adrián Dárgelos en México

Andrea Urquizu se vale de la sastrería y el minimalismo para crear un lenguaje personal. Busca dar calidad y diseños con carácter, ese fue el disparador para preparar colecciones que van en torno a referencias musicales y la pretensión de que se mantengan en el tiempo. "Desde siempre mi idea fue hacer ropa que dure y sea buena, que te salve para lucir en distintos momentos. Planteo también temas como la ecología, no usar nada animal. Son conceptos que le fui dando forma con el tiempo, por eso digo que mi marca me refleja por completo."


* Lectura que te puede interesar: La influencia del rock en la moda


El showroom de Andrea Urquizu está ubicado en Roque Saenz Peña 615 
y click aquí para ir al shop online
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La esencia de la moda de hoy: Edu de Crisci ya estuvo aquí


Para entender la moda de hoy es preciso mirar la ropa deportiva, las subculturas que albergan este semillero de pocos, el mundo skater, el hip hop, transitar antros, observar los estilos de la cultura rock o acercarse un domingo a la tarde al Abasto y Parque Rivadavia o en cualquier momento a la Galería Bond Street.

La moda argentina contempla un nombre: Edu de Crisci, un diseñador de La Plata que se agrupó en Proyecto Cuadrilla, se mostró solo y luego lució en el reality de moda Project Runway Latinoamérica. Se lo vio por las pasarelas del Faena,  Bafweek, La Ciudad de Moda, Six O'Clock y MICA, pero al margen.

Él subió cumbia y hip hop a la pasarela donde también se pavoneó Miss Bolivia.

Edu de Crisci propuso todo lo que hoy ofrecen diseñadores como Demna Gvasalia en Vetements y Balenciaga o gestiona Virgil Abloh en sus múltiples colaboraciones con la industria, en su etiqueta Off White y recientemente en la línea masculina de Louis Vuitton.

¿Qué te parece lo que está pasando con la moda?, le pregunté a Edu de Crisci. Aquí, su mirada:
Es esta ropa que se empieza a re entender de una manera mucho más elegante, más de clase, con marcas como Vetement y Off-White que apelan a tipologías netamente deportivas y le dan ese toque de sofisticación. Estas tipologías de toda la vida se transforman en prendas icónicas: cobran vida nuevamente esta indumentaria urbana, que no estaba olvidada pero si estábamos acostumbrados a verla netamente para lo deportivo."

Amo lo que está pasando. Se está consolidando la ropa deportiva, ya no como una ropa de activewear sino como casual, classy. Es el universo que a mi me gusta, el que veo que está explotado. Estamos todos parados ahí."
Estoy viendo muy lo que me gusta a mi. Es eso que yo sin querer, cuando algunos años tenía mi marca, ya lo veía, lo deseaba o lo buscaba hacer y hoy está de una manera muy sólida, que es resignificar todo lo urbano y lo deportivo."

Si bien es más teenager, por la imagen, por la cantidad de capas de ropa y por los recursos mismos que te ofrece la ropa deportiva traída de ese palo, creo que está siendo muy apoyada por la música rap y trap; viene de la mano de todo eso. Acá las referencias son Duki, Neo Pistea, Paulo Londra, referentes que llevan la bandera de que lo elegante no es necesariamente un tuxedo."


En el mercado local hay marcas que pudieron captar eso y le dieron una rosca a esta vuelta tipológica de la que estamos hablando. Marcas como Kostume resignifican sin perder de vista lo constructivo que tuvieron siempre o como Sismo, que son del mundo del skate y del street devenidas en urbanas y ropa casual que logran algo muchísimo más elegante."


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Kenzo presentó su perfume en Buenos Aires


“La accesibilidad y la calidad son dos cualidades que me da mucho placer encontrar en la co-creación de fragancias, democratizar el lujo mediante alianzas como la que realizamos con Avon es el futuro del mundo de la moda y las fragancias”, dijo Kenzo Takada, el japonés que en la década del 70' revolucionó la moda parisina con las formas y colores que caracterizaron sus siluetas.

El aula Magna de la UADE fue el escenario para recibir a Kenzo Takada, quien pasó por Buenos Aires para presentar su segunda fragancia en colaboración con Avon. Tras lanzar en 2016 "Avon Life", el repertorio perfumero sigue con "Avon Life Colour", aromas que transmiten la idea de colores, dijo.

"Elegir una temática es muy importante, es un momento de emoción. Un recuerdo que se utiliza como idea de inspiración", comentó el diseñador frente a los alumnos y remarcó la importancia de trabajar sobre las imágenes. De hecho compartió que en sus días al frente de Kenzo le pedía a sus colaboradores que pegaran fotografías en las paredes del atelier y así reconstruir un camino posible a un recuerdo que terminara en una idea.


Kenzo Takada se retiró de su marca en 1999 y en 2000 retomó acciones porque sentía que le faltaba algo. La etiqueta quedó al mando de Kering, uno de los grupos económicos que manejan las casas de moda, y diseñada por Antonio Marras. En 2011 fueron anunciados Carol Lim y Humberto Leon, los diseñadores de Opening Ceremony, como directores creativos. En la charla, Kenzo rescató que esta dupla supo modernizar el espíritu de su marca, rejuvenecerla.

"No hay comparación posible entre los 70' y esta época", contestó el creativo ante la consulta de Carola Birgin, la editora del Suplemento Moda & Belleza del diario La Nación  y a cargo de acompañar la charla, pero resaltó la importancia de aportar una diferencia. Antes y ahora. "En los 60' fue el momento de los hippies, por lo que en los 70' era necesario un cambio. En Paris no había estampados sino una falta de todo eso. Comencé a hacer kimonos y con un desfile realizado en 1972 junto a Sonia Rykiel empezó a cambiar el panorama del prêt-à-porter."

Los alumnos de las carreras de Diseño Textil e Indumentaria, Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda, Relaciones Públicas y Marketing de la UADE escucharon los mensajes de un hombre que atravesó durante 30 años por cambios que impregnaron hábitos que caracterizaron cada época. Pero proclamar la identidad propia y ser fiel a sí mismo late como gesto constante.
"Tener sueños y transformarlos en objetivos", compartió como receta este japonés de 79 años.
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La reinvención del tejido: Paula Ledesma Knitwear

Las formas escultóricas de los diseños de Paula Ledesma pueden verse como la proclamación de su etiqueta. La diseñadora crea piezas tejidas y toma a la forma como inspiración para darle un nuevo aspecto a sweaters, ponchos, capas y demás prendas básicas del guardarropa. Lana de alpaca, sedificada y acrílica se funden con algodones, modal y viscosa para componer un repertorio que también mezcla la máquina manual con terminaciones a mano.

La diseñadora proviene de una familia ligada a la hilandería y desde 2008 gestiona Paula Ledesma Knitwear, una etiqueta de tejido experimental anclada en el corazón de la zona lanera de la ciudad, la Avenida Scalabrini Ortiz, en Villa Crespo.

La colección Otoño / Invierno 2018 de Paula Lesdesma ofrece un repertorio de prendas tejidas. Formas escultóricas que no obstaculizan el cuerpo y una paleta de colores que distingue, aquí una capucha, un poncho y un sweater para ilustrar la temporada:

Shop online de Paula Ledesma Knitwear.

Ponchito 'Agatha' ultraliviano corto con cuelllo redondo. Tejido en alpaca supersoft y abrigada.

La tienda de la diseñadora Paula Ledesma está ubicada en  Av. Scalabrini Ortiz 1033, CABA. 

'Jade', una capucha con cuello.

Paula Ledesma Knitwear en Facebook & Instagram.

Sweater 'Cuarzo' de silueta anatomica, cortes diagonales y mangas con efecto torsión. 70% lana alpaca, 30% lana acrílica. 
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Postales de viaje: Tras los pasos de Alexander McQueen

Alexander McQueen trajo del pasado referencias que aún hoy resultan nuevas, transgresoras, hostiles, pero su figura genera lo contrario. El trabajo de este diseñador fallecido en 2010 provoca algo, siempre. Creativo, artesano, innovador, perturbador.

McQueen comenzó su carrera en Savile Row y se lució en los 90' en la escena del Soho londinense. Ahí levantó su taller cuando lanzó su etiqueta en 1992. A pocas cuadras de aquella oficina está Maison Bertaux, una casa de té fundada en 1871. En la PB hay un altar que esta patisserie llama 'historias': ahí conmemoran distintos pasados y recuerdan a McQueen, el modisto de nuestro tiempo que pasaba sus tardes en estas mesas.


Mientras tanto, en los  cines se proyecta el film 'McQueen'. El documental dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui está dividido en 5 tapes que inician con la voz en off del diseñador.
Siempre estoy buscando algo que no existe."
El documental dura casi dos horas y comienza con el famoso desfile de graduación de Central Saint Martin, sigue con su trabajo en Givenchy - quizás la parte más alegre ya que las capturas caseras pertenecen al diseñador y sus amigos divertidos cual viaje de egresados,  y finaliza con su último show, el de la Primavera / Verano 2010. En el medio hay testimonios, incluida su hermana Janet, su primo Gary, imágenes de archivo de su mamá, y colegas y musas.

Son registros de los desfiles y detrás de escena que desgarran pero no rompen al espectador, pedazos de historia que organizan la fugaz pero contundente presencia del gran modisto del SXXI capaz de emocionar con talento y dejar la sensación de vacío con el mismo ímpetu.

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¿El cliente siempre tiene la razón?

La industria de la moda está en cambio permanente. Los consumidores quieren novedad, ver más, pero no están comprando más.

Aquel lema del cliente siempre tiene la razón hace estragos en las tiendas, pero qué pasa cuando esa demanda carece de identidad y visión? El entretenimiento continuo de las redes sociales toma la idea de creación del diseñador, que ahora se llama 'director creativo'.

De viaje por Londres y Paris confirmo que la noción de vestuario que ofrece Demna Gvasalia hace la moda de esta época. Postal idéntica a la vista en New York en febrero de este año: a las personas les gusta del look Balenciaga y Vetements. Los orientales lo compran a borbotones, tanto que empalaga.

Botas y zapatillas Balenciaga

Demna Gvasalia es ingenioso en su gestión pero no inventó nada. Lo suyo se parece más a un film pochoclero que cuenta el robo perfecto pero carente de narrativa. Se trata del momento, dicen.
Todo lo que el director creativo de Balenciaga y fundador de Vetements muestra en sus colecciones ya lo hizo Martin Margiela entre 1989' y 2009. Todo.

En Londres, en el Dover Market Street, hay botas vistas hasta el hartazgo en Instagram que en directo no parecen tan kitsch. Una campera inflable que Margiela lanzó en 1999 - furor en el invierno del 2000 - es la pieza insignia del perchero de Vetements en este multimarca de lujo.

La tienda de Balenciaga de la Avenue George V, de la zona de Champs Elysee, es una vitrina continua de zapatillas y bolsos. Adentro hay percheros con más zapatillas, bolsos y buzos para vestir en capas y con logo evidente en las mangas.

En los alrededores de esta coordenada emblemática de Paris está colmado de boutiques con nombre propio. Tiendas que marcan una identidad, que ofrecen estilo por encima de la imagen de la temporada y demuestran un exquisito conocimiento del gusto de las mujeres francesas que caminan por las veredas y de las que van detrás de ese estilo. Locales pequeños que muestran que la moda también puede ser negocio siendo pequeño y personal.

Botas Vetements
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El regreso de un ícono


Monocromo, con flecos, bordadas o en tejido patchwork, estas son las nuevas versiones de la pieza icónica firmada por Dior que vuelve a salir a la venta y con 3000 dólares como base. Se trata del bolso Saddle lanzado por John Galliano durante la colección Primavera / Verano 2000.

Maria Grazia Chiuri, la directora femenina de Dior, la relanzó en la pasarela Otoño / Invierno 2018, la colección que tomó como referencia a las protestas estudiantiles del 68'. Kim Jones en su debut al frente de la dirección creativa de la línea masculina hizo su proclamación y convirtió esta cartera emblema de la época de las "It Bags" en versión masculina: una riñonera y un accesorio para el cinturón tomaron la forma de la Saddle bag.


La historia amorosa comenzó en el 2000, cuando Sex and The City era referente total de la moda y convertía las prendas en éxito de ventas en cuanto se mostraban en pantalla.

Así, en la tercera temporada, Carrie Bradshaw va a la primera cita con Aidan Shaw enfundada en un pantalón rosa, una musculosa blanca y adornada por una gran flor lila y la Sadle Bag bajo su brazo. Minutos más tarde este bolso se haría del gran plano: la fumadora empedernida no pudo con sus ganas y corrió del restaurant para prender un cigarro mientras el chico intolerante al tabaco la seguía y la encontraba en cuclillas con el pucho en una mano y la shoulder bag en la otra.

Dior Otoño / Invierno 2018


Dior Homme Primavera / Verano 2018 


imágenes: Dior
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