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Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006, que apuesta al periodismo de calidad. Historias plasmadas en un reportaje online, donde se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social. ¡Bienvenidos!

Zapatos que revalorizan la cultura ancestral de la comunidad Wichí


Las colecciones de Marcelo Senra se distinguen por abordar técnicas artesanales y lo autóctono de la cultura argentina. El diseñador proyecta sus piezas de diseño como Prêt-à-Couture, utiliza materiales nobles que combina con alpaca, chaguar y rafia. Senra habla de lujo simple presentado en siluetas bien definidas y trabajadas en colores y con texturas que mixturan lo rústico con aspecto sofisticado; imágenes que el diseñador retoma de su infancia en la provincia de Salta, dice. 



Lo autóctono como identidad 
Arquitecto de profesión, a fines de los 80 se presentó en el concurso Alpargatas. Participó de la joven movida de los años 90' y desde sus inicios en la moda, Marcelo Senra se involucró con la cultura de los pueblos originarios. Es una constante en sus diseños las técnicas ancestrales de las comunidades que habitan en el norte de Argentina. 

En su colección Primavera Verano 2021 ofrece una línea de slippers realizadas en chaguar por las mujeres Wichí, en el Gran Chaco, y que están a la venta en Autoría, un multimarca de diseño situado a pasos de la plaza San Martín, en Retiro, y en el shop online
Mi estilo evoluciona hacia líneas puras, etéreas y superpuestas en colores terrosos. Es una moda autóctona, propia y natural, que mezclo con otras etnias como resultado de mi criterio creativo."


El trabajo ancestral en la moda argentina 
Una de las formas de subsistencia de los Wichis es la realización de artesanías creadas a partir de sus recolecciones en la naturaleza. Las mujeres Wichí aplican técnicas ancestrales para los tejidos de punto que hilan con fibras obtenidas de la planta de Chaguar recolectadas en el Monte. El proceso artesanal implica separar cada fibra que las Wichís tuercen hasta lograr un hilo de textura fuerte. Luego las tiñen con raíces, frutos y hojas que florecen en el monte. 

Así surgen piezas de artesanías aplicadas a la moda, diseños únicos. 

¡Zapatos! Una apuesta en cuarentena

Cuando Javier y Diego se quedaron con uno de los hermosos locales del pasaje Rue des Artisans, no imaginaron que iban a demorar un año para inaugurar la tienda de Cruz Esquivel. 

El 2020 fue uno de los años más duros para el mercado de la moda local, que ya llevaba tiempo de crudeza, pero la conversión digital para marcas y diseñadores más pequeños resultó en una solución ante la pandemia del covid-19 que pudo mantener a salvo proyectos, que sin políticas ni apoyo a la industria se hacía más pesado de transitar. 


Aquí el caso de Cruz Esquivel. Javier y Diego focalizaron en la tienda digital, lo que les permitió ampliarse al interior del país e ingresar al mercado de Estados Unidos. Cruz Esquivel nació en 2015 con la premisa de poner en valor el oficio del zapatero y apostar a la calidad para conquistar a una clientela fiel: mujer que compra, mujer que vuelve, pensaron. 
 
Zapatos para estar en casa
Con la colección en marcha y el mundo en pausa, los mocasines de gamuza se convirtieron en el hit de la cuarentena, pues la suavidad del material invita al chancleteo sin deformarlo. 
 

Un repertorio de clásicos
Artesanales, atemporales, en Cruz Esquivel hay un repertorio sustancioso para armar un guardarropa básico de zapatos. Son clásicos con el twist actual y de tendencia, maquillados en una paleta vibrante y  tonos neutros en cueros nacionales e importados. Mules y sandalias chatas o con tacos, zapatos de salón y varios modelos para andar cómodas. 

Las cuatro estaciones están contempladas en el primer piso de este pasaje que rememora un pedacito de Paris en Buenos Aires, en Arenales 1239, y también en la tienda online, donde hay un tutorial para medirse el pie y calcular exacto el número
 



Imágenes: Gentileza Cruz Esquivel

Reporte Primavera / Verano 2021: Las sandalias punta cuadrada


Los 90' siguen siendo revisados por la moda. La influencia de la década que comenzó con el maximalismo y luego Calvin Klein y Prada la vistieron de formas netas y puras encuentra en el contexto actual su reinterpretación. 

El calzado con punta cuadrada se anuncia sobre la pasarela hace un par de temporadas. Sin embargo, las colecciones Primavera / Verano 2021 de la moda argentina ensalza la tendencia en las vidrieras que visten los pies con esta silueta retro y geométrica. 


Con desenfado, las puntas cuadradas aparecieron en la colección de Balenciaga, alternó con el colmo de la elegancia en Bottega Veneta y más tarde en Saint Laurent, con las clásicas Tribute Sandals cortadas en punta cuadrada. 


La postal en pastel según Lali Ramírez, la marca que desprende de la fábrica de calzados RH Positivo, con más de 40 años en el mercado, compone su repertorio veraniego en punta geométrica. Aquí, las imágenes. 

Curso Online: Cómo armar un sitio de moda


Cómo armar un sitio 
Contenidos y temas en la moda en la era digital

El curso propone el armado de un sitio propio y ofrece las herramientas para desarrollar un espacio personal de estilo profesional. Partiendo del lema el contenido es rey, el curso teórico / práctico  “Cómo armar un sitio” consiste de 4 clases online donde se repasarán plataformas, modelos de diferentes medios y cómo se organizan, con especial foco en la búsqueda de la información y selección de temas. Una agenda propia: la investigación, el seguimiento de temas, las formas de abordar un reportaje, escribir notas de fondo y planificación de la entrevista. 

Las clases están dirigidas a interesados en adquirir los conocimientos para desarrollar su sitio y para quienes quieran realizar tutorías sobre proyectos lanzados


¿Preguntas?  clasesdemodaonline (@) gmail.com

#AnuarioBdM 2020 La moda en pandemia: Vista rápida


La joggineta, un emblema del vestir en pandemia

Las colecciones masculinas en Paris, en el mes de enero, dieron inicio al calendario global de la moda. Luego fue el turno de las presentaciones de Alta Costura, mientras la palabra coronavirus iba apareciendo a diario en las noticias. Al comenzar el mes de la moda, no era posible imaginar que la temporada otoño / invierno 2020 sería la última en presentarse en el formato habitual. Y hasta ahí.  Londres Fashion Week comenzó antes de que la OMS declarara el covid - 19 como pandemia. Siguió Milán pero tuvo que terminar dos días antes debido a la emergencia sanitaria. La imagen de Giorgio Armani con barbijo, en la puerta de su desfile, generó todo tipo de alertas y espejó el futuro: su show transcurrió sin público. Nadie imaginaba, otra vez, que ese sería uno de los hábitos que el mundo debería implementar para mantenerse a salvo. La última semana de la moda es la de Paris y a la distancia es posible observarla como el período de transición que atravesaba una industria que hace años viene desarrollando transformaciones. En toda transición conviven elementos residentes con otros emergentes. Paris tuvo desfiles presenciales, muchas cancelaciones y algunas presentaciones en video. Después de eso, el mundo se cerró y las maisons comenzaron a producir materiales sanitarios, como alcohol en gel y prendas para el personal de la salud, tal como sucedió durante la Primera Guerra Mundial.


Quedate en casa
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Ministro de Salud Ginés Gonzalez García afirmaba que Argentina debía cuidarse del dengue, no del nuevo coronavirus covid-19... Hubo una nueva edición de Bafweek, Designers BA había pospuesto su fecha y luego terminó siendo la primera semana de la moda en mostrarse en formato virtual. Bafweek hizo lo propio para las colecciones Primavera / Verano 2021, al igual que BAAM. Este mismo reflejo fue el escenario mundial: plataformas para compartir en el entorno digital de qué va el mundo interno de los diseñadores. Se produjeron podcasts, playlists, videos, charlas, tantísimos vivos de Instagram. Entre la incertidumbre y la certeza de la profundidad de la crisis económica y sanitaria sucedieron días, semanas, meses de cuarentena. Para la industria textil, el 2020 no venía iluminado de un presente mejor aunque tampoco pronosticaba un año en pausa.

El desfile de Christian Siriano en NYFW: cada pasada va con barbijo

La nueva normalidad
El coronavirus obligó a marcas y diseñadores a realizar cambios dado los cierres por el confinamiento y a reinventarse para mantenerse activo y en contacto con el público. La creatividad se hizo presente y mostró su potencial en marcas que salieron del libreto e invitaron a referentes de otros rubros a copar su espacio. Martín Churba abrió su taller con la consigna  de "pasarle el trapo a la cuarentena" y entre charlas, el 23 de mayo apareció Jessica Trosman en un vivo que decantó en "Jaramillo", la vuelta de TrosmanChurba plasmada en una colección desarrollada reciclando ropa de trabajo de la marca Ombú de la década de 1980. "Hicimos una revolución", dijo la diseñadora. Mirá: 


Diario del aislamiento
"Comencé a trabajar con la metodología de “cyber couture” en donde ofrezco vía Zoom/Skype la posibilidad de hacer prendas a medida sin importar donde se encuentre el cliente físicamente", me contó la diseñadora Vanesa Krongold, de las pocas que pudo hacer una desfile en la calle a través del ciclo Mi Vereda, sobre esta nueva instancia de comercialización que se volvió costumbre y ayudó a despegar el shop online, al igual que el uso de billeteras electrónicas.


El camino sostenible

"El escenario que dejó la pandemia en cuanto al diseño creo que es de una reconfiguración y reseteo total, un empezar y dar de nuevo en muchos aspectos, y lo más importante ser partes del cambio y de un nuevo paradigma acorde a la moda sostenible y consumo consciente", respondió Daniela Sartori ante mi consulta sobre cómo había readaptado su modelo de negocio para trabajar en cuarentena. La pionera de la moda sustentable en Argentina fue de las primeras en salirse del sistema de la moda como tal y llevar adelante únicamente la línea sastrera, que es a medida. Además fue parte de las varias ferias de diseño que surgieron en la fase DISPO y convocó a diseñadores en un trabajo en común. Por aquí pueden leer más.

Permitidos: Desfiles al aire libre. Aquí Burberry en un bosque en las afueras de Londres

Vestirse de la cintura para arriba
Entre medio de tantas urgencias, otro de los temas que emergieron fue el futuro de la ropa. De vestirse para salir a la calle a vestirse para estar en casa y de la cintura para arriba para el home office, solo para Zoom. Allí se evidenció un vacío en el mercado al momento de ofrecer una unidad intermedia entre la ropa para todos los días y la de descanso. Nous estrenó una línea de buzos con capucha, Blackmamba lanzó "ítems", los hits de la marca que reemplazó la producción por colecciones con el fin de reponer estas prendas perdurables de manera constante, le contó Bianca Siconolfi a Bloc de Moda.

El último desfile en presentarse fue el de Saint Laurent, hace dos semanas y en el desierto

"Todavía faltan derribar muchas trabas que nos impone vivir en sociedad, tanto mujeres como hombres estamos muy condicionados de ir por dentro de ciertos márgenes de lo "permitido" y son justamente esos márgenes los que a mí me interesa interpelar", fue la percepción de Carola Besasso sobre el futuro del qué me pongo. Ella ofreció en DAM Boutique una cápsula hecha con trapos de cocina convertidos en vestidos, blusas y faldas.

Ichaso ilustrada por Estudio Charco


¿Qué se usa? Barbijos
Hablemos de barbijos para terminar esta vista rápida por el 2020. 
Llegaron para quedarse. Del googleo para saber dónde comprar barbijos a que sean una constante en el repertorio de las marcas. "Me puse a investigar molderías, a hacer pruebas hasta que encontré la que me resultó la más cómoda, linda y funcional. También me parecía fundamental que los tapabocas no irritaran la piel, ya que tengo una piel muy sensible y no me podía poner cualquier cosa en la cara", dice Catalina Ichaso, al mando de Ichaso, la marca que desde 2015 diseña vestidos a medida y que este año cambió su línea de producción y la basó en los barbijos, el accesorio que resume el aspecto callejero del 2020.

Adiós para siempre, 2020. 

Murió Pierre Cardin, el modisto de la experimentación e invención


A los 98 años, Pierre Cardin falleció en el hospital Americano de París. 

Adiós a un visionario que anticipó cada cambio de la moda. En los 60' fue uno de los modistos que construyó el look espacial junto a André Courregès y Paco Rabanne; trabajó con materiales vanguardistas para la época, adelantó el prêt-à-porter y desarrolló el mercado minorista. En los años '50 quiso ofrecer ropa accesible y presentó una colaboración con una tienda departamental que le valió la expulsión de la Cámara de la Moda francesa. Como modisto / empresario inauguró la era de las franquicias, siguiendo a Dior. Pierre Cardin fue un innovador de la moda masculina cuando en la década de 1960 intervino el clásico traje: le quitó los  cuellos, solapas y puños. De hecho, el sastre de los Beatles tomó de Cardin el traje sin cuello para los músicos. Ese estilo quedó inmortalizado en el vestuario de John Steed para la serie de TV Los Vengadores. 

Pierre Cardin nació en San Biagio di Callalta, Italia, y cuando cumplió 2 años su familia se mudó  a Saint-Etienne, Francia. Al final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Paris, allí trabajó para Elsa Schiaparelli, en la casa Paquin y desde 1946 a 1949 fue sastre en la maison Dior. Hizo alianza con Jean Cocteau en el diseño de vestuario para obras, de ese vinculo nació también la inspiración para su trabajo en la moda evocando a las artes visuales. 


Pierre Cardin fue un innovador en la mezcla de cuero, vinilo y metal con lana para lograr efectos op-art. "


Pierre Cardin en el Palais Bulles, su casa de verano que además sirvió de pasarela para el desfile Resort 2016 de la maison Dior bajo la dirección de Raf Simons

En sus colecciones, Pierre Cardin diseñó looks coordinados para hombres y mujeres. A los hombres los vistió con telas novedosas que resultaron una revolución para los '60 que luego, en la década de 1970, parecían demasiado arriesgados. Sus unidades de negocios comenzaron a multiplicarse: llegó a tener más de 800 acuerdos de licencia en 120 países por productos que, además de moda, incluían chocolates, tostadoras y agua mineral. Su éxito financiero logró suavizar frente a la mirada del consumidor su espíritu de invención y experimentación ofrecido en los diseños de prêt-à-porter y Alta Costura. 


En 1989 llegó a Buenos Aires para presentar un desfile en el Hotel Alvear. En 2019 participó de la retrospectiva "Pierre Cardin, Future Fashion" que le dedicó el Brooklyn Museum. 

La influencia artística de Pierre Cardin en el diseño, la moda y las formas de hacer y comercializar sentó bases y acompañó los rumbos de la industria. Adiós al último modisto.


imágenes: Gentileza Museo Pierre Cardin

Apuntes de estilo: Las bermudas

En los últimos años, la moda sintonizó alrededor de la moda urbana y demás piezas emblemas de la década del 20, como los pantalones pijamas, y los vestidos de la pradera que actualizan el estilo de Laura Ashley. Las resoluciones quedaban pactadas por pantalones deportivos, jogging de aspiración sastrera, los buzos con capucha. La pandemia ponderó el reinado de la joggineta y los pijamas tras un 2020 signado por ZOOM y la idea de vestirse de la cintura para arriba. 



 El traje, como 10 años atrás, vuelve por más. Holgados, cómodos, que sean prácticos. De hecho hoy fue anunciada la uruguaya Gabriela Hearst como directora creativa de Chloé, un clásico de la moda boutique parisina devenida en marca de lujo. ¿Qué distingue a Gabriela Hearst? Los trajes


Un equipo estelar del guardarropa, aquí en una versión suavizada: el traje de bermudas.


Imágenes: Givenchy, Saint Laurent, Valentino

Crónica visual: agregá tu imagen en la pizarra de Bloc de Moda Pinterest

Moda post pandemia: ¿Qué me pongo?

¡Pantalones!

Con una nueva lupa estamos revisando las tendencias que ofrece la moda. De la cuarentena al distanciamiento social, de los días en casa quedan las prendas holgadas, que permiten mayor libertad de movimiento y confort. Así, la facilidad de uso se apropia del ¿qué me pongo? en la nueva normalidad. El reporte de tendencias Primavera / Verano de WGSN confirma a los pantalones cargo como "imprescindibles", dice, pues una narrativa de protección continúa evolucionando y los estilos utilitarios pasan a primer plano para brindar una sensación de refugio y defensa, pronostican los expertos de esta agencia de estilo. 


Los pantalones cargo tienen su origen militar y aparecieron como ítem de moda tras la Segunda Guerra Mundial. Luego, en cada década, resurgieron con distintas singularidades aunque siempre asociado a la rebeldía: la idea de descontracturar el look sigue vigente. 

El toque sastrero en los pantalones de uso más informal lo vimos en la evolución de la joggineta, los géneros y estampas aplicadas. Alejados del pijama, acá algunos looks con los afamados pantalones de bolsillos laterales. 


Las imágenes pertenecen a la colección Primavera / Verano 2021 presentada en el Runway 360 del New York Fashion Week (virtual) por Private Policy, la marca de moda masculina diseñada por Haoran Li y Siying Qu que acostumbra a subir a pasarela looks femeninos compuesto por pantalones holgados y hermosas faldas con tajos monumentales. 

Aquí, otra evidencia de cómo la moda toma elementos masculinos para resolver el vestuario de la mujer en movimiento. 

Crónica visual: agregá tu imagen en la pizarra de Bloc de Moda Pinterest

Amor y Anarquía en Netflix: una serie que recuerda cómo era vestirse para salir a la calle


"Amor y Anarquía" es una serie dirigida por Lisa Langeseth que acaba de estrenarse en Netflix. La historia romántica transcurre en Estocolmo en 8 episodios de 30 minutos cada uno y cuyo vestuario de la actriz Ida Engvoll, a cargo de la estilista Denise Östholm, es hermoso. Mirá: 


La historia se centra en los días en una editorial donde Sofie, una profesional casada y con dos hijos, tiene la misión de modernizar y llevar su catálogo a la mentalidad digital. Allí se topa con Max, el joven techie que una noche encuentra a su nueva jefa en plena acción de su pasatiempo preferido. Él la graba, se lo muestra, y a partir de entonces cada uno desafía al otro a superar diversos retos cuyo objetivo es mantener o recuperar el labial líquido lip stain rojo de Yves Saint Laurent. Aparece el coqueteo, obviamente, también las tensiones y replanteos personales y profesionales. 


El look de Sofie Rydman en "Amor y Anarquia" proclama las claves del estilo nórdico: una paleta de colores neutros, prendas de calidad y estampados que ensalzan el minimalismo. Formas netas en un look despojado y ofrecido con los básicos del guardarropa: el jean siempre presente, botas blancas, un bolso negro, carteras cruzadas y tapados oversized acompañan poleras, camisas y blazers holgados que se combinan con la astucia necesaria para ser creativa desde lo simple. 


Sofie en "Love & Anarchy" resume el estilo que en la era de espejos digitales popularizó Elin Kling, la primera bloguera - sueca ella - en convertirse en una celebridad. El zapping de looks de la editora Sofie Rydman emana lo que tan bien condensan los percheros de COS y hacen el repertorio de las marcas hits escandinavas, como Ganni, Filippa K, Bik Bok y Rotate Birger Christensen. Son esas piezas básicas que se usan con tanta frecuencia que se podría limpiar el placard de todo lo demás. 


El vestuario de la protagonista de la serie de Netflix ayuda a resolver el ¿qué me pongo? Sobre todo en tiempos que dejamos el #QuedateEnCasa para volver a vestirnos para salir a la calle

Imágenes: Netflix