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Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006, que apuesta al periodismo de calidad. Historias plasmadas en un reportaje online, donde se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social. ¡Bienvenidos!

La actualización del sportswear americano


El momento del street style 
Katie Holmes formó parte de la primera camada de celebridades que armaron la rutina de los blogs y primeros sitios de moda que encontraron, entre 2009 y 2011, un motivo de inspiración en el look de las actrices. El "consigue el look" posicionó estilos, impulsó prendas, confirmó o descubrió tendencias que antes venían del centro de la moda. Allí comenzó la transición y el ojo del usuario a sumar poder y consolidar el espíritu de la época. Tal fue el impacto de Katie Holmes que en 2011 lanzó su propia marca "Holmes &Yang" junto a la estilista Jeanne Yang, que no era más que la réplica de su street style para vender en los grandes almacenes.


A principio de septiembre, Katie Holmes volvió a viralizar un look con el ingrediente que, 10 años después del boom, el comercio online es un hecho y la pieza protagonista del hecho se vendió a $520 en cuestión de una hora. La cosa es así. La fotografía mostró a la actriz en una esquina de Manhattan, esperando. Llevaba gafas negras y el pelo recogido, un jean y cartera negra. Como top usaba un cárdigan y corpiño de cashmere. Sexy.

Khaite Primavera / Verano 2019

El nuevo diseño newyorkino
La marca detrás del set tejido es Khaite, de Catherine Holstein. "El soutien no era un diseño nuevo, había estado disponible durante un par de temporadas, pero no se hizo popular", dijo la diseñadora sobre la prenda que pertenece a la colección de primavera 2019.

Khaite es una marca de ready to wear lanzada en New York en 2016 y cuya esencia se centra en reinventar el clásico sportswear del Siglo XX. Su idea es actualizar la propuesta de Donna Karan y Ralph Lauren, dice.

Khaite en New York Fashion Week Primavera / Verano 2020

Un repaso por el origen del sportswear 
En Estados Unidos, la ropa sportswear de diseñador se desarrolló en la década de 1930. En ese momento se impuso este nuevo estilo que influyó en la forma de vestir de las mujeres: práctica, cómoda, versátil, que marcó también la identidad de moda norteamericana.

Claire McCardell, Bonnie Cashin, Tina Leser, Vera Maxwell, Emily Wilkens y Clare Potter organizaron el guardarropa moderno. Las nuevas diseñadoras no seguían los dictámenes de Paris y no copiaban sino que diseñaban según las necesidades de las mujeres. En 1932, Dorothy Shaver exhibió y nombró en Lord & Taylor a los diseñadores en el counter de las nuevas tendencias sportswear norteamericanas. Así lo legitimó. La evolución del estilo deportivo continúa y los nombres Halston, Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren, Diane Von Furstenberg, Bill Blass, Rudi Gernreich y Anne Klein representan el estilo estadounidense.

Khaite Otoño / Invierno 2018

Una  imagen de marca para Khaite
La carrera en la moda de Catherine Holstein comenzó en Parsons. En la escuela basó su tesis en la historia de Jean Patou, el diseñador francés pionero, junto a Coco Chanel, en el sportswear.

En los años 20' y 30', ellos ofrecieron sportswear en tejidos de punto de alta calidad y separates, aquí surgen los clásicos de la moda, como el cárdigan y el little black dress.



Khaite Resort 2018

La colección de la tesis  fue vista por Julie Gilhart, de Barneys New York, gesto que animó a Catherine para lanzar su propia marca y dejar la universidad. La recesión de 2008 la llevó a medir impactos, cerró su etiqueta y volvió a estudiar. Más tarde se unió a las filas de GAP para diseñar prendas de punto y siguió en Vera Wang y J. Crew, marcas en las que aprendió sobre las categorías de consumo y entender  las necesidades del cliente.

Khaite Primavera / Verano 2020 

Así fue que en 2016 lanzó Khaite, una marca que surge sin pretensión de ofrecer piezas bellas sino contundentes, que den una imagen fuerte.

Khaite Primavera / Verano 2020

Las colecciones de Khaite son atemporales - seleccione aquí el ejemplo del soutien de punto de 2018 usado en 2019 por Katie Holmes: las temporadas ya no pasan de moda. Los diseños buscan hacer pie entre el clásico en la moda y lo moderno, ofrecer los opuestos suave y poderoso, masculino y femenino, fluido y estructurado para construir prendas que vistan todos los días.


Katie Holmes en New York

Aquí un repertorio de looks de distintas temporadas de la marca newyorkina.


Imágenes: vía Khaite

A qué huelen los perfumes sustentables


Julián Bedel no encaja en el estereotipo del 'nariz', pues el creador de Fueguia 1833 ofrece teorías científicas y se vale de la química para explicar el mundo de los aromas, que crea en Uruguay y en Italia. Las boutiques parecen laboratorios donde los perfumes son los objetos a desglosar. La pretensión es alta, este laboratorio de perfumes, fundado en 2010, fue pionero en la producción de fragancias sustentables. En Fueguia 1833 se utilizan ingredientes biodegradables y nada de origen animal sino de la botánica y asegura que es posible llegar al mismo resultado. "Cuesta 100 veces más caro, pero se puede hacer", dice el hijo del artista Jacques Bedel.
Mi viejo tenía su taller en la casa donde vivíamos cuando éramos chicos, eso exacerbó mi curiosidad. Mejor dicho, me dio la posibilidad de convertir la curiosidad en algo tangible. Al principio gestioné esa libertad en pintar y en la música, que luego continué al trabajar con el perfume."

¿Por qué un laboratorio de perfumes? 
Llego al perfume leyendo una teoría científica de cómo olemos y ahí me fasciné. El perfume terminó siendo como la pintura o la música, algo que uno puede combinar y sabe hasta dónde da una fórmula o qué se le puede agregar, más allá de toda la parte química y científica que tiene que ver con la extracción de las plantas. Si bien no tenía una inclinación por los perfumes o su estética, cuando me mudé con mi novia vi que ella sí disfrutaba de ese universo.

El perfume Biblioteca de Babel de Fueguia 1838 está inspirado en el escritor Jorge Luis Borges, imaginando los aromas que emanan de su biblioteca. 

¿De ahí que un aroma puede reavivar recuerdos o trasladarnos a otro momento? 
Mas bien se trata de los cambios fisiológicos de nuestro cuerpo. Ese olor con el que asociamos los recuerdos cambia y tiene un efecto diferente en cada persona. Al estar relajados o excitados esa imagen nos condiciona, entonces no es solo un tema de memoria o recuerdo. El poder que tiene el olfato sobre nosotros es más profundo de lo que se cree. Nuestro sentido olfativo no descansa nunca y estar atentos es parte de nuestra naturaleza. El hecho de tener nuestro cerebro hace que podamos construir asociaciones y que podamos tener una memoria, apropiarnos de ese olor, asociarlo a un momento, a una persona. Esto obviamente a una rata no le pasa.


Es apasionante: todos olemos todo diferente", dice el creador de Fueguia 1838.
¿Por eso los perfumes huelen distinto en cada piel?
Si, cualquier olor que llegue a tu nariz es porque algunas de sus moléculas son volátiles y por eso se genera el fenómeno. Las cercanía o la intimidad con la persona no es igual a cuando pasa una persona cerca tuyo por la calle. Si tu piel es muy seca, muchas notas frágiles se van enseguida, se pegan y no se agarran a la piel. Ese olor va a cambiar entonces. Además, en pos de preservar nuestra capacidad de supervivencia, como hombres neutralizamos moléculas a las que estamos expuestos; todos tus olores a la media hora ya son considerados como propios. Es lo que le pasa al señor que recoge la basura, a los 15 minutos de subirse al camión ya no huele la basura. Lo neutraliza. Lo interesante también es lo que provocás en el otro, pero vos no te lo oles.

Imágenes: Fueguia 1838

Las ferias en Buenos Aires: Comunicar y vender en tiempos de hiperconexión


Salir a vender en zonas que están fuera del circuito de la moda es parte de la necesidad que marca el cambio de época. La escena actual no es muy diferente a la postal de 20 años atrás, cuando el diseño de autor asomó como proclamación de volver hacia lo nuestro tras una década signada por el neoliberalismo.

Los espacios 'al paso' también componen un escenario que busca distinguirse entre tanto consumo de información visual permanente. De grandes tiendas insignias a los pop up stores, en el medio está el sueño de la boutique propia. Cuestiones de coyuntura determinan cambios, achicar gastos y capitalizar oportunidades. Aquí las ferias vuelven a iluminar la ciudad.


En las ferias es posible conseguir diseño. Su antecedente histórico en la moda argentina fue Palermo Viejo, cuando a fines de los 90's las nuevas diseñadoras aterrizaron en los alrededores de la Plaza Serrano (la Plazoleta Julio Cortázar) y empezaron a vender antes que el barrio se convirtiera en el polo de diseño que distinguiría a los nuevos autores de la moda.

"Lo que disfrutamos de participar en ferias es que son una buena excusa para estar mas cerca de ustedes (público) y por eso celebramos estar presentes", comunica la diseñadora de zapatos Gaby Roca en su cuenta de Instagram para anunciar el 'roadtrip feriante'. El Rocamovil fue equipado para llevar los modelos de zapatos del inventario de su marca. Cada cual puede pedir su diseño y en la feria probar y comprar.


Consultada para despejar las dudas sobre el motivo de llevar zapatos hechos de forma artesanal a ferias y sobre el público que allí la consume, Gaby Roca responde: "Me gusta participar para conocer públicos diferentes al de mí taller / showroom o el del local de Colegiales." Simple. "Mí público no es tendenciero. Su moda es vestir conciencia: saber la trazabilidad de los productos, apostar por algo durable en el tiempo, por un diseño atemporal y versátil, elegir antes que consumir el producto, más allá del nombre propio de la marca. Creo que es por eso que los circuitos alternativos como las ferias tienen la llave para entendernos de esa forma", explica.


El RocaMóvil tendrá dos paradas este mes:
Domingo 6 de octubre: @feriaestilod
Feria Estilo D (Fernández de Enciso 4567, Devoto).
Domingo 13/10: @feria.siosi
Feria Si o Si (Antezana 340, Villa Crespo).

La Feria Si o si es autogestiva. Se trata de un colectivo de diseñadores de CABA, con la que participo activamente en una comisión de producción responsable. Esta en particular me gusta porque organiza actividades para la familia, espectáculos para niñes y en esta edición vendrá Dora Barrancos a dar una charla", dice Gaby Roca. 

Moda Primavera / Verano 2020: Chanel, el clásico en la moda


La postal para retratar el último día de las colecciones Primavera / Verano 2020 en Paris, y en el mes de la semana de la moda, puede resumirse con la imagen de la advenediza youtuber Marie S'Infiltre, quien se infiltró por los techos durante la pasada final de Chanel en el Grand Palais e invitada a retirarse después por la top model Gigi Hadid. La instantánea recorrió todos los feed, colmó de palabras la web y luego, claro, comenzaron las opiniones.


¿Las colecciones de Chanel son siempre iguales? La inquietud surge tras la osadía de la infriltrada: Marie S'Infiltre llevaba su traje pied de poule en negro y blanco, un sombrero y una cartera con cadenas, en apariencia similar a las modelos que caminaron por los techos parisinos, entre ventanas y chimeneas, dispuestos como escenografía en el Grand Palais por la maison Chanel.


Coco Chanel compuso el guardarropa de la mujer moderna y generó el concepto de practicidad hace más de 100 años. En su primer desfile de prêt-à-porter como directora creativa, Virginie Viard mantuvo el lenguaje de la casa: clásico y moderno, reconocible, funcional... tan fácil de lograr que el traje de infiltrada se vio como un look más de la colección.
Los tejados de París me recuerdan la atmósfera de la "Nouvelle Vague". Vi siluetas caminando por los tejados. Pensé en Kristen Stewart interpretando a Jean Seberg y todas las actrices que Gabrielle Chanel se vistió en ese momento”, dijo Virginie Viard sobre el tema de la colección de Chanel.


A Virginie Viard, la mano derecha de Karl Lagerfeld y quien trabaja en la maison desde 1987, le tocó amortiguar ese cuestionamiento que a Lagerfeld la prensa especializada no se le animó a esbozar: Chanel siempre trabaja sobre las mismas ideas.


¿Hace cuánto las colecciones de Chanel se reseñan por el show que ofrece? Mucho más por el espectáculo que por los diseños lanzados a la pasarela. "Un día estaba en el ascensor de Chanel con una de las chica que trabajaba allí. Estaba muy linda con su abrigo de tweed, acerca del cual le hice un comentario. Me dijo: Es de H&M, no puedo comprarme uno de Chanel. Obviamente no me había fijado en los botones ni en el forro, pero tenía mucho estilo, era un abrigo moderno y con buen corte", comentó Lagerfeld en 2004 sobre el disparador que lo motivó a realizar una colaboración con H&M. Aquí, entonces, la anatomía de un estilo.


Chanel inventó el clásico en la moda. Una broma lo vino a refrescar.


Imágenes: Gentileza Chanel

La psicología de la ropa

"Las colecciones están basadas en la exploración del color y las formas, el punto entre el arte y la moda. La moda sería un canal para llegar a la expresión artística", sostiene Delfina Baldassarre, diseñadora argentina con base en Brooklyn. Psicóloga de formación - y posgrado en Psicoanálisis-, profesión que ejerció en Buenos Aires, Delfina se mudó a New York en 2011 para trabajar en diseño porque consideraba que era una ciudad con mejores opciones para su proyecto. "Acá hay que tener mucha energía laboral, una visión fuerte y un conocimiento profundo de uno mismo para no claudicar o temblar a sabiendas. Lo más importante es tener un mensaje que movilice y que se distinga en originalidad", cuenta desde su estudio en Greenpoint, Brooklyn.


En este espacio estructura el diseño, el planeamiento y la logística de su etiqueta mientras que la colección la desarrolla en Lima, Perú. "Nos vamos por semanas a trabajar allí, cambiando de aire y de inspiración, lo cual siempre juega un rol inesperado en las decisiones tomadas in-situ. Disfruto en especial esta parte del proceso porque me gusta comunicarme en español con la gente que colabora. Que ambas lenguas formen parte de mi trabajo me permite sentirme conectada a lo familiar", dice.


Los colores y las estampas son el disparador de Delfina Balda para las prendas confeccionadas en seda, algodón y tejido de punto, las cuales divide en cuatro colecciones anuales y comercializa en multimarcas de Estados Unidos, Europa, Asia y online.

~ ¿Se mezcla tu profesión de psicóloga con el diseño de moda?
Me baso en el psicoanálisis para trabajar la idea del cuerpo como construcción. Lo interesante es ver cómo la lectura psicoanalítica me permite pensar lo mío, que es el diseño y el arte.


~ ¿La ropa puede hacernos sentir mejor?
Acá entra el tema de la personalidad de quien la usa. Creo que la ropa nos acompaña y puede realzar estados de ánimo, pero si dependemos de la ropa para sentirnos mejor estamos fritos! La ropa es solo retazos de cuerpo, partes de un armado mucho mayor.


~ ¿Desde la psicología se puede explicar por qué hay personas que buscan uniformarse y otras quieren ser diferentes?
Son distintas búsquedas. Se lo puede pensar desde textos de Sigmund Freud, por ejemplo "El malestar en la cultura" y "Psicología de las masas y análisis del Yo". Hay un discurso prevalente a "lo que está de moda", donde la gente se identifica. El mensaje de este discurso es poderoso: donde lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo. Hay gente que se eleva y logra diferenciarse, lo que implica una renuncia hacia el discurso.
Parto de una conceptualización que es pertinente a un campo para luego crear algo en mis propios términos. Entiendo que es algo como que la teoría psicoanalítica es una pista de aterrizaje, me deja despegar..., pero lo que importa aquí es el viaje en sí mismo, el proceso creativo que termina consolidándose en una prenda."

~ Gilles Lipovetsky dice "La moda son siempre los demás".
A mi lo que me parece interesante es que la moda puede ser una parte provocativa de la cultura, jugando el rol de ser un medio para la conversación, el debate, la enunciación. Puede abrir canales más profundos en cuanto a inquietudes sociales. La industria se ha abierto a estar más expuesta, más accesible y menos elitista especialmente con el auxilio de los medios de comunicación social que permite voces y críticas diversas de distintos sectores.

Imágenes: Gentileza Delfina Balda | Colección Primavera / Verano 2019

Joyas que cuentan historias


"Cuando pienso las cosas que hago sé que van a ir sobre un cuerpo y eso me condiciona de una manera que me interesa mucho, porque hay una elección de una persona que eligió ponérselo. Seguramente le van a preguntar de que se trata y entonces la historia empieza a circular", dice la artista Mercedes Castro Corbat sobre sus piezas de joyería contemporánea, en un capítulo de Creadores, -la pasión hecha obra-, una serie dirigida por la periodista y productora Susana Parejas que estrena la 3 temporada.


Mercedes Castro Corbat se dedica a la joyería contemporánea y el disparador de su trabajo es su propio contexto. Es autorreferencial, dice. En la actualidad está trabajando las piezas con radiografías, textiles como corbatas y vestidos, materiales que rescata para darle una segunda vida.


"Que la gente quiera ponérselo y el otro se pregunte porqué se lo puso", a eso se refiere con la moción de que una historia empiece a circular cuando sus joyas están terminadas, cuenta esta artista que también es docente en Diseño de Accesorios en la Fadu- UBA.
Su trabajo fue exhibido en el MAD de New York, el MALBA, Centro Cultural Recoleta y el Rojas.

Aquí el capitulo de "Creadores" donde podés conocer a la artista en su taller:


Imágenes: Gentileza Creadores

Lecturas feministas: El placer de vivir sola

Marjorie Hillis (1889-1971) trabajó en Vogue USA durante más de veinte años como redactora de epígrafes y luego como coordinadora editorial de la revista. En 1936 escribió el best seller "El placer de vivir sola" (Live alone and like it), pues ella misma formaba parte del creciente número de mujeres profesionales que, por elección propia, vivían solas. Una soltera incondicional que ofreció un manifiesto sobre ser una mujer soltera en la ciudad.
Descubrirás que la independencia, ciertamente más que la virtud, es su propia recompensa. Es una sensación grandiosa."
El libro fue exitoso de inmediato y se convirtió en una de las lecturas que acompañaron a la liberación de las mujeres que emergió en la década del '30: representó a las mujeres jóvenes que buscaron una forma de vida distinta y encontraron en esas páginas una guía inteligente que en sus ideas impregnaba lo que ellas mismas estaban creando. 

La figura de las solteras o la que decide vivir en soledad, sin la necesidad de seguir mandatos sociales, encuentra hoy una época muy distinta. ¿A quién se le ocurriría llamar solterona a una dama hoy? ¿O conflictiva? El dedito índice cambió de dirección, por fin. La mujer 'sola' desafía la convención y no cede ante las expectativas ajenas o lo esperado para ella. Son mujeres con coraje. Hills no solo escribió el manifiesto sobre la vida en solitario en los años 30, sino que también se convirtió ella misma en el emblema de la soltería. Una nota sobre la escritora fue titulada como "La autora del best seller basa sus libros en teorías que ella ha demostrado para sí misma". El antecedente de Carrie Bradshaw. 


La lectura de "El placer de vivir sola", de Marjorie Hillis, se compone de doce capítulos que acompañan diversas experiencias por este camino que invita seguir un nuevo recorrido, distinto.

"Quizás lo hagas por elección. La mayoría lo ven como una suerte de fino gesto de modernidad, pero al llegar al segundo mes se arrepienten de haberlo hecho", escribió Marjorie en las primeras páginas sobre la vida a solas. Pocas cosas más placenteras, si las hay, que atravesar esta experiencia aunque sea una temporada. De hecho, la propia autora, tres años después de escribir el libro, se despidió de su cueva y se mudó con Thomas Henry Roulston, su flamante esposo.

Las ideas del libro y el tono mordaz e irónico de la escritora Marjorie Hillis está vigente. Quizás hoy la lectura que acompañe los tiempos que corren sea un recorrido inverso: la mujer que se separa / divorcia porque elige vivir su propia vida. Pero esa es otra historia.

El Placer de Vivir Sola de Marjorie Hillis está editado en castellano por Libros del Lince y distribuido por Ediciones Malpaso.

Las temporadas pasan, los zapatos de Lucila Iotti quedan


El eterno retorno de los zapatos lindos. En la ruta de las zapateras argentinas, Lucila Iotti se caracteriza por sus bellas mixturas de materiales y colores en modelos que acompañan el paso del tiempo. Anclada ahora en el barrio de San Telmo, Lucila Iotti comparte espacio con Estudio Olivera y Vicki Otero, en un showroom sobre la calle Perú, a metros de la Avenida Belgrano.

Lucila está en movimiento. Sus sandalias y botas se distinguen en escena, son diseños que acompañan el espíritu de la ropa de este momento, muy visual, con líneas simples y elegantes que ofrecen un encanto irresistible. Ella va por más y amplia los estilos que la caracterizan y piensa en las zapatillas, el calzado hit de la década.


El sol invernal se cuela por los ventanales mientras la diseñadora detalla su repertorio actual de zapatos. "La tipología de los modelos es variada, porque salí del uniforme, de hacer todo muy colorido y alto. Para la temporada Primavera / Verano 2020 incorporo los zuecos, que nunca los hice quizás porque no era lo que yo usaba. Un poco diseño a partir de lo que uso, lo que me gusta y mi imaginario. Ahora logré mayor variedad, zapatos más abiertos, más cerrados, abotinados bajos, altos, otros escotados. Quiero ampliar las posibilidades de uso", dice la diseñadora que mantiene las ediciones limitadas y ofrece también el servicio a pedido para los zapatos que se agotan.

El calzado tuvo un momento de boom de mujeres sobre todo, cuando es una industria de hombres. Está bueno porque de ahí surgieron cursos y una escena de nuevas camadas de diseñadoras que renovó el mercado."



Cambio de paradigma
"El taco alto es divino porque tiene esa cosa que te estiliza pero la verdad es que no es un zapato cómodo. Me falta llegar a la zapatilla, me encantaría. Yo uso zapatillas", advierte Lucila Iotti sobre los nuevos hábitos que vive el consumo.

Las temporadas se desdibujan, las prendas no varían demasiado entre estaciones y la constante son las zapatillas, que no se van a ir nunca más del mercado, parece, pues la comodidad no se resigna, dicen. "Pasamos de la zapatilla urbana a usar todas las líneas. Se flexibilizó la moda, por fin. Están entrando otros cuerpos, es muy bueno lo que está pasando. La cosa más clásica de la moda está perdiendo vigencia", celebra.


Otros de los temas que tienen a la moda en disputa es la comercialización. La venta online es un canal que democratiza las oportunidades de negocios y la experiencia de compra, ambos temas se posicionan como respuesta, pero sirven? "Depende del producto que tengas, el shop online es una gran alternativa, pero la experiencia de estar y probar no es reemplazada. El local físico implica otra cosa, más gastos, pero a mí me gusta. Lo de generar una experiencia en el local sin finalizar la comprar me parece snob", dice Lucila Iotti.


Imágenes: Gentileza Lucila Iotti

Mujeres vestidas por mujeres: Luz Ballestero usa denim


La moda se convirtió en una sinergia de colaboraciones; ya no es posible crear y gestionar en soledad. Un ejército se pone en marcha para mantener la novedad y la identidad entre las partes involucradas.

Luz Ballestero se presentó en sociedad para el verano de 2011 con su aspecto sport, despojado y cómodo que vibró en la libertad de movimiento. Estas premisas, sumado a la inquietud de la diseñadora de dar con una moldería que pudiera adaptarse a distintas siluetas, la conectaron al espíritu estético de la moda de hoy. Santista lleva más de 90 años en el mercado, ofreciendo desarrollos textiles en denim y gabardina.


Pleno clima de temporada invernal, Luz Ballestero ofrece una colección cápsula junto a Santista. Se trata de dos piezas en denim en dos tonos del índigo.
Santista by LB cuenta con dos básicos jeaneros: una camisa y un jean.


Con fibra Lycra y tecnología TriBlend, el pantalón utiliza el tejido Stamina de Santista que apunta a la elasticidad y el buen calce. Para la camisa, Luz Ballestero usa un denim ligero para trabajar con el volumen, su especialidad, y caídas de aspecto refinados que identifican a sus prendas urbanas.


Luz Ballestero avanza con sus diseños que resultan fáciles de usar y ponibles. Cada temporada, la diseñadora presenta colecciones que construyen nuevas piezas que componen los básicos de todo guardarropa. Ahora llegó el jean de la mano de Santista. La historia continuará en la Primavera / Verano 2020. Una calza biker se asoma como próxima propuesta.