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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital lanzado en 2006. Apuntes que registran historias en un gran reportaje online. En BdM se observa, se pregunta, se investiga y se escribe cómo impacta la moda en la cultura y los cruces con las artes. ¡Bienvenidos!

MIDO 2024: El estilo teatral de la cronista de moda Anna Piaggi en una edición limitada de Bayria eyewear


El estilo en estado puro, así podemos definir el acto performativo del vestir en Anna Piaggi, la excéntrica cronista de Vogue Italia, quien falleció en 2012, a sus 81 años, luego de cubrir durante 50 años a la moda. Las mejillas coloreadas en naranja, sombra azulada para los ojos y un mechón que se escapaba de los sombreros que coleccionaba. La llegada de Anna Piaggi a los desfiles en las semanas de la moda era teatral. 

Para la edición 2024 de la feria MIDO, la firma de gafas italianas Bayria Eyewear ofreció el lanzamiento de una edición limitada de 100 ejemplares del modelo AnnACronista conformado por lentes, sombrero, pañuelo y una bolsa inspirada en la figura de la cronista de moda cuyo vestuario fue una celebración de signos que comunicaban mensajes simbólicos, al decir de Roland Barthes, a través de ropas de distintas épocas, reunidas en lo más contemporáneo a lo histórico. 

"Anna Piaggi ha encantado al mundo entero con sus looks, nunca iguales, totalmente nuevos, resultado de continua mutación, sensaciones del momento, mezcla de estilos, épocas y emociones. No es casualidad que haya sido ella quien introdujo el concepto vintage, combinando túnicas étnicas con sandalias de Manolo Blahnik, o reliquias de los indios americanos con piezas de Alta Costura, inspirándose en todas las épocas de la moda para dar una nueva vida a las prendas", comenta Attilio Daniele en MIDO, en Fiera Milano Rho, Milán, donde tuvo lugar la edición número 52 de esta feria imponente y líder en la industria óptica. 


Bayria Eyewear fue fundada en 2018, en su nombre se rinde homenaje a la ciudad de Bari y vinculada al arte y la arquitectura que aún impregna el sur de Italia, con su tan característico estilo Art Nouveau y las influencias orientales que se mezclaron desde el siglo XVII. La firma que resguarda la marca Made in Italy apuesta a la sostenibilidad en su modelo de negocio producido en IItalia: el 80% de la celulosa que utilizan para el acetato es virgen, por lo que duran más tiempo y necesitan menos disolventes. 

En cuanto a colecciones, se destacan la pasión por la cultura italiana, así como en MIDO 2024 celebran el estilo teatral de Anna Piaggi, en la edición 2023 sus monturas rindieron homenaje a Pier Paolo Pasolini, en el 2022 a la estética de Federico Fellini y La Dolce Vita.

Bloc de Moda desde Milán: Reporte MIDO 2024

Cuarenta mil asistentes se dieron cita en la edición número 52 de la feria MIDO, en Milán, durante el primer fin de semana de febrero de 2024. MIDO es la feria de gafas más internacional del mundo, con más de 1200 stands donde participan 50 países del mundo que están distribuidos en 7 pabellones a lo largo de Fiera Milano Rho. Llegamos y nuestra hoja de ruta incluía conocer las tendencias, el negocio y la innovación ofrecida desde la industria italiana. Este año, el foco estuvo en la sostenibilidad en esta feria que representa toda la cadena de suministro de la industria óptica.

¿Cuáles fueron las novedades? Se presentó el primer programa de certificación de sostenibilidad de productos para la industria de las gafas a partir de la emisión de la etiqueta CSE emitida por el organismo independiente CERTOTTICA, y la ANFAO (Asociación Italiana de Productos Ópticos). 
La finalidad es monitorear los procesos de producción y el trabajo de proveedores a fin de mejorar las políticas en materia de sostenibilidad ambiental de los productos que ofrece la industria óptica.

Coco Song: el desarrollo de acetato italiano con seda y plumas

Por otro lado, se lanzó el Sergio Cereda Eyewear Design Award para talentos emergentes. El premio es un homenaje a Sergio Cereda, presente en la celebración en la sala de prensa, en Fiera Milano Rho, quien fue un referente influyente en el diseño de gafas y a partir de la innovación a lo largo de las décadas transformó el diseño de lentes. Con la finalidad de fomentar nuevos talentos en el diseño de gafas, el premio de 5.000 dólares es un estímulo también para la educación y el desarrollo profesional en esta industria líder.

Así como participan en MIDO 50 países de todo el mundo, en cuanto a innovación tecnológica Argentina estuvo representada por NOVAR, la empresa que aplica tecnología AI-Lens de inteligencia artificial para diseñar y desarrollar lentes. Por el lado de la creatividad, los diseños de Ay Not Dead fueron muy elogiados; el plus es que los modelos de los lentes están planteados desde la mesa de diseño de la propia marca.

La investigación y creatividad en el uso del acetato italiano según la visión de Vanni

El Made In Italy es en donde descansa la industria italiana. En el Preview conocimos las propuestas de 65 pymes italianas. En cuanto a la técnica, la estética y el código diseño, las marcas que se destacan son Coco Song, Vanni y Bayria.

Coco Song mixtura la cultura Oriental aplicada al diseño italiano. Estas lentes que son favoritas en el segmento de lujo están hechas a mano con fibras naturales: en su acetato se reúnen la seda y las plumas.  "Made in Italy, for sure", se presenta VANNI, la firma fundada en Turín en 1987. En sus laboratorios, VANNI se ocupa de la investigación y desarrollo del acetato, la única sustancia plástica no derivada del petróleo. El acetato es de origen natural y se extrae de mechones de algodón. Por eso la marca italiana se distingue con sus modelos. En MIDO lanzaron su nueva invención Gigapixel, un acetato de múltiples colores sobre base transparente.

Bayria y su edición limitada de lentes inspirados en Anna Piaggi

Bayria hace gala del Art Nouveau en sus colecciones de lentes. En la feria MIDO 2024 presentaron una edición limitada dedicada a la periodista de moda italiana Anna Piaggi. "AnnACronista" solo tiene 100 ejemplares que saldrán a la venta. En la edición 2023 de MIDO le había dedicado una línea al cineasta italiano Pier Paolo Pasolini , a propósito de los 100 años de su nacimiento. 

Agradecemos a ICE Agencia por la invitación a cubrir la feria MIDO. 
En los highlights de Instagram de Bloc de Moda acceden a las coberturas de MIDO 2023 y 2024. 

Apuntes desde Milán: el museo Armani / Silos


Un recorrido por Armani / Silos, el espacio de exhibición y museo que abrió en 2015, en Milán, en ocasión a los 40 años de carrera de Giorgio Armani

Armani / Silos es un registro de la labor de Giorgio, su experiencia y conocimiento detrás de sus líneas distribuida en 4 pisos diseñados de forma rectangular: tres dedicados a las colecciones a prêt-à-porter, Couture y moda masculina desde 1980 y cuya selección respeta los temas que identifican a la casa que comanda Giorgio Armani: ropa de día, Exotismo y esquemas cromáticos y de luz. Así, 600 diseños y 200 accesorios recorren los pisos y el último se comparte con el archivo digital, mientras que en el tercero también tiene un microcine. 


En la planta baja está la exhibición temporaria dedicada ahora al fotografo que hizo equipo con Armani, Aldo Fallai que se puede visitar hasta el próximo mes de agosto. Armani / Silos está ubicada en via Bergognone, 40 Milan. Para completar la experiencia Armani, el museo tiene un café y un shop donde se pueden adquirir, entre otras cosas, libros dedicado a la historia de Giorgio en la moda. 
 
Hermosísimo paseo por la historia misma de la moda italiana y del hombre que revolucionó el vestir al desestructurarse el traje del hombre y de la mujer. "Los trajes debían verse en libertad y natural, como una segunda piel, grandes y muy modernos", se escucha la voz de Armani mientras  se recorre este edificio gris y minimalista al que le dan vida sus diseños.

Moschino nombra al diseñador argentino Adrián Appiolaza como su director creativo

Photo by Daria Svertilova

"La Casa Moschino se complace en anunciar el nombramiento de Adrian Appiolaza como nuevo Director Creativo. Con una década de experiencia como director de diseño de prêt-à-porter en Loewe, junto a J.W. Anderson, y anteriormente ocupó el mismo puesto en Chloé con Clare Waight Keller, Appiolaza supervisará las colecciones de mujer, hombre y accesorios de la Maison, reportando al presidente ejecutivo de Aeffe S.p.A.Massimo Ferretti", dice el comunicado compartido por Moschino para presentar en sociedad al diseñador argentino Adrián Appiolaza, quien debutará en las colecciones Otoño Invierno 2024  en su cargo durante la semana de la moda de Milán, el próximo 22 de febrero.

Adrián Appiolaza viajó a Londres en 1994, tras la música inglesa, y en 1999 se inscribió en la escuela Central Saint Martins a la vez que se empleaba en el estudio de Alexander McQueen e iniciaba, además, su prolífero archivo de moda sustentado básicamente en los nombres de Rei Kawakubo y Martin Margiela. Así comienza su recorrido por la moda.Durante 10 años dirigió el departamento femenino de diseño de Loewe, donde fue contratado por el grupo LVMH para acompañar a Jonathan Anderson en la etiqueta española con base en París. 

Al reponer la historia de Appiolaza se advierte que acompañó a  actores claves para entender la transformación de la industria: al graduarse en 2002 de CSM fue contratado como mano derecha de Phoebe Philo en Chloé. Luego fue convocado por el grupo Prada para diseñar la sastrería de la casa, puesto que dejó para unirse al equipo de Marc Jacobs en la línea Ready to Wear y Accesorios de Louis Vuitton. Más tarde volvio a Chloé, bajo la dirección creativa de Clare Waight Keller hasta 2014, cuando se une a Loewe.

“Las chaquetas con postales en 3D, el vestido con falda hecha con veinte sujetadores, los innumerables trompe-l'oeil: como creativo y coleccionista, la lista de creaciones de Franco Moschino que han entrado en la historia de la moda es casi sin fin. La esencia de su talento, para mí, es habitar su tiempo, misión que llevó a cabo con envidiable ligereza, abriendo una ventana para que todos imaginemos, a nuestra manera, el futuro. Estoy profundamente agradecido a Massimo Ferretti por permitirme acceder al mundo de Moschino, así como la entrada a una Casa cuyas paredes rezuman una historia que estoy ansioso por escuchar. Estoy listo para transportar la Maison a un nuevo capítulo, con un toque teatral, al puro estilo Moschino”, dice Adrian Appiolaza en el comunicado que lo oficializa como nuevo director creativo de Moschino. 

El debut de Appiolaza en Moschino será el próximo jueves 22 de febrero en el Museo della Permanente, durante las colecciones Otoño Invierno 2024 de Milan Fashion Week. 

La sastrería gris según Giorgio Armani

En el marco de las colecciones Otoño Invierno 2024 que se presentaron en Milán, la pasarela italiana masculina subió al máximo emblema de la sastrería: Giorgio Armani. Mejor dicho, nos vamos a remitir a Emporio Armani, una línea más económica que la del que lleva el nombre de su creador. 

Si Milán Fashion Week presentó el desfile de Emporio Armani cuyo tema era lo marítimo y a partir de los puertos y los barcos, las referencias en las pasadas estaban sustentadas en los personajes que la habitan. Muy bien, pero lo que vemos es la expertise y la belleza absoluta en la sastrería, aunque los temas son necesarios para construir la narrativa de la colección. Como un gran curador, Armani vino a mostrar cómo y por qué se mantiene en la cima desde la gran transformación que hizo este italiano en la moda en la década de 1970. 

Las pruebas: aquí mujeres desfilando en la pasarela masculina en sintonía sastrera: 



Imagenes: Gentileza Armani

La moda 2024: de Milán a París, las colecciones para hombres se presentan

Durante los próximos diez días, los desfiles de Milán y París ofrecerán las novedades Otoño Invierno 2024/2025 para el guardarropa masculino. Cada una de estas ciudades tiene garantizado el show y la noticia con dos nombres: Sabato De Sarno en Gucci y Pharrell Williams en Louis Vuitton.

Primero es el turno de Italia y del 12 al 16 de enero las referencias de la temporada serán a través de desfiles, presentación y contenidos digitales en la semana de la moda de Milán. La noticia es el debut de Sabato De Sarno para las colecciones masculinas de la casa Gucci y luego de su presentación en sociedad en Milan Fashion Week Primavera Verano 2024 en el marco de las colecciones femeninas, que fue recibida con asombro dado que su programa estético apeló a las ideas del vestir de Tom Ford y Frida Giannini y nada de la esencia de este joven director creativo, de quien se esperaba impacto y referencias varias del vestir. Aquí tiene la posibilidad de validar su visión o de seguir el legado de la etiqueta marroquinera. Nada mal para el inicio de los desfiles de la temporada. Con este desfile y streaming abre Milan Fashion Week. 

En cuanto a colecciones mixtas, están apuntadas las de Dsquared2, Brioni y Simon Cracker. Por su parte, el diseñador londinense Jonathan Anderson vuelve a presentarse junto a la moda italiana y también ofrecerá un repertorio para hombres y mujeres con su etiqueta JW Anderson.

La moda masculina tiene mucho menos cambios que las destinadas a la mujer. Por eso, cuando hay cambios, estos episodios producen sentidos que adelantan también cómo serán las colecciones femeninas. Para el caso, donde hay que estar atentos es con Prada, que vuelve a la zona de su Fondazione este domingo y se transmitirá en directo. Los emblemas italianos están programados así: sábado 13 de enero: Emporio Armani, Dolce & Gabbana y Fendi. El domingo 14, entonces, Prada y JW Anderson, el lunes 15 es el turno de Zegna y antes Giorgio Armani, quien inicia el día desde su teatro de la Via Borgonuovo 21, donde il signore organizó sus primeros desfiles. Este espacio, así como la metodología de trabajo, fue inmortalizado por Martin Scorsese en 1990, en el documental “Made in Milan” que le dedicó al empresario italiano.


En cuanto a París, las miradas siguen atentas a Pharrell Williams y lo que presentará para Louis Vuitton en el primer día de la semana de la moda masculina parisina. En el segundo día de desfiles, Walter Van Beirendonck lleva su ropa salpicada de colores y estampados a la pasarela. En esta oportunidad, hizo un casting callejero y convocó boys & girls, decía su cartel de búsqueda, a fin de dar con caras nuevas y el foco en raperos, skaters, glamboys y todo tiempo de bellezas y hasta “peinados extremos”. 

Van Beirendonck suele decir que no importa cuán difícil es el tema que aborde su colección, porque él siempre intenta contarlo de forma alegre y positiva. Así, este diseñador belga que irrumpió a mediados de los 80 's en la pasarela parisina con “Los seis de Amberes”, como se conoce al grupo de diseñadores que trastocó los códigos franceses sumando una nueva identidad. Otro de los diseñadores de este movimiento, Dries van Noten, también estará presente en la ciudad luz y su desfile será el próximo miércoles. Más nombres que enaltecen la escena de París es el de Comme des Garçons y Junya Watanabe que desfilarán el viernes 19 de enero, al igual que Kenzo. Un día antes, Issey Miyake y Yohji Yamamoto. 

Las casas tradicionales están programadas así: miércoles con Givenchy, el viernes es para Dior y Paul Smith. El sábado 20 son los desfiles de Hermès, Loewe, Valentino y Balmain. Entre los que aportan las tendencias, hay que estar atentos a la presentación de Isabel Marant, las novedades según Sacai y la sorpresa está viniendo con Rick Owens.

En el entramado cultural del vestir pervive la disputa generada entre la necesaria estabilidad y su opuesto, que es la extravagancia. En esta mediación se representa la moda. La fashion week comienza su marcha siendo los varones el puntapié inicial.

Mujeres vestidas por Mujeres: el debut de Phoebe Philo en su propia etiqueta


La primera colección de Phoebe Philo está online: el 30 de octubre de 2023 recibió las miradas el debut de la diseñadora en su marca homónima. Tras su retiro aparente de la moda, cuando presentó su última colección para Céline en 2018, anunciado el fin en 2017, poco se supo de su siguiente paso. No era la primera vez que se alejaba para luego volver. En tanto, a mediados de 2021 circuló la noticia de su vuelta, en sus propios términos, para inicios del 2023,  que luego pasó a septiembre y finalmente sucedió en octubre. A1 es el nombre de la colección cuya ideas estéticas son reconocibles en la marca personal de Phoebe Philo: la noción de un vestuario más que temas de temporada. La próxima sale en 2024. 


PhoebePhilo es el canal de venta directa (y contacto vía e-mail) donde ofrece un repertorio de 150 looks que reponen la idea de un estilo escandalosamente caro: vestidos a £2500, poleras que varían entre los £750 y los £1600, bolsos por £6200, zapatos a £900 y botas en £1250. ¡No hay zapatillas! Pero si un amplio repertorio de poleras, una de las dos marca registrada en la construcción de estilo que hicieron de Phoebe Philo su propia modelo. 

Aquí la composición de un vestuario minimalista y atemporal del que saldrán infinidad de ideas para nutrir a la industria textil de occidente. Bienvenida. 



imágenes: Gentileza Phoebe Philo

Mujeres vestidas por mujeres: el legado de Chloé se exhibe en el museo


Gaby Aghion fundó Chloé en 1952 y dirigió su marca hasta 1985. Hasta su muerte, ocurrida en 2014, no se perdió ningún desfile de su casa. Asistía a la semana de la moda de París vestida con su look uniforme compuesto por una falda negra con chaleco y una blusa de seda. Hoy, el legado de esta creadora es rescatado por el Jewish Museum de Nueva York, que hasta el 18 de febrero de 2024 tendrá en programación “Mood of the moment: Gaby Aghion and the house of Chloé”, una  exhibición que repone la labor de la fundadora de Chloé, quién se radicó en Paris post Segunda Guerra Mundial.

Cuando lanzó su etiqueta al mercado, la diseñadora de Chloé ofrecía desfiles en los cafés de los alrededores del boulevard Saint Germain. Los vestidos y blusas fueron los primeros diseños de su propuesta de moda boutique. Los diseños se compraban en las tiendas de la zona y batalló para que mantuvieran las etiquetas de Chloé en cada prenda, ya que era habitual que los compradores agregaran la propia y se invisibiliza la autoría.

Gaby Aghion en Chloé pensaba en la mujer moderna, darle a las prendas comodidad sin resignar en el estilo la elegancia requerida por el espíritu bohemio burgués parisino de aquellos días. 

Power Suit: el traje de Nous realizado con el descarte de las uvas


En el marco de la edición Primavera / Verano 2024 de Designers BA, Nous Etudions presentó una instalación performática en la galería de arte Pasto, en el barrio de San Telmo. El proyecto de Romina Cardillo se llama “La Ausencia” y fue interpretado por los artistas Julián Camps y Luciana Glanc. El estilismo es de Cristian Navarro, los zapatos de Copérnico y el make up de Natura. 

En tanto la colección de NOUS se compone de una edición limitada de prendas elaboradas con textiles biodegradable: por un lado el cuero de nopal que Nous Etudions desarrolló junto a Desserto. Se trata de un cuero de cactus vegano con el que la marca venía trabajando. Por el otro, el desarrollo de una materialidad a partir del latex logrado con un textil biodegradable generado del descarte de las uvas y reealizado en conjunto a Vinylife, de Chile. El próximo verano saldrá la colección de edición limitada completa. Aquí, el adelanto.