Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!
Luz Príncipe es una diseñadora de zapatos que comenzó su etiqueta en las ferias de Palermo Viejo en 1999, cuando el barrio oficiaba de cuna del talento emergente y que más tarde se consolidó en la zona emblema del diseño de autor.
Ahora, con base en microcentro (la boutique está en Paraguay 782), Luz Principe gestiona un mix de alturas para tacos, plataformas y chatas maquillado en múltiples colores y texturas como seña que la distingue. "Glow es una colección abierta y desnuda, que deja ver la piel", cuenta Luz Príncipe sobre la colección Primavera Verano 2019. Un repertorio de zapatos trabajados en cueros estampados en foil, grabados, mates y rasos bordados.
Aquí, algunos de los modelos de la flamante colección. El resto pueden mirarlos en el shop online.
Lady Gaga nació en New York, en 1986, como Stefani Joanne Angelina Germanotta. Apareció como una estrella rutilante en la industria del entretenimiento en 2005 y 3 años más tarde editó como una proclamación personal ‘The Fame’, un álbum publicado justo en el inicio de las redes sociales. Ella se convirtió en el huracán que revivió el pop, quería ser famosa. Lo suyo es arte, marketing, moda, música, una explosión visual que convierte cada aparición en una performance.
Su primer protagónico en el cine no podía tener otro destino que tema central. Llegó a las carteras ‘A Star is born’, el debut como director del bellísimo Bradley Cooper, también co-equiper de Lady Gaga en la pantalla grande de este film de género musical que se estrenó 81 años atrás y tuvo su remake en los 50' con Judy Garland', en los 70' con Barbra Streisand.
La artista llegó al Festival de Venecia atravesando el Lido, sentada en un barco con un little black dress de Jonathan Simkhai y el estreno - mundial- de Hedi Slimane como director creativo en la casa Celine: así como Lady Gaga fue la primera celebridad en usar una prenda de este misterioso diseñador en Saint Laurent, en 2012, en La Biennale develó para el mundo de la moda la nueva imagen de Celine: un bolso negro. El show de la actriz siguió con un vestido blanco, simple, de Azzedine Alaïa y miradas enloquecedoras con su compañero de elenco. El paso por la alfombra roja fue con un vestido de plumas rosas de Valentino Haute Couture.
A Star is Born fue fotografiada por Peter Lindbergh
A Lady Gaga le gusta ser el alma de la fiesta. Su estilo genera curiosidad, rechazo, fascinación pero nunca indiferencia. Su presencia revolucionó el pop, un género condenado a estar de moda. A su favor, con Lady Gaga por fin la prensa especializada en el look entendió que los músicos tienen un rol distinto en sus vestuarios. Allí se proclaman, muestran algo más que buen gusto o seguir un estilo que los defina sino que ellos lanzan algo nuevo. Gaga es teatral, inentendible, una obra de arte en sí. Una de las singularidades de sus primeros vestuarios fue que estuvieron a cargo de diseñadores argentinos: Franc Fernández se ocupó de la confección del vestido de carne con el que escandalizó en 2010 y Victor de Souza le diseñó mini vestidos metalizados.
Vivió todas las transformaciones posibles, por eso se mantiene como la musa del pop, un género musical cuya propia combustión es camaleónica. Cuando en 2005 dejó atrás a Stefani y se convirtió en Lady Gaga, más que un nombre artístico hubo una nueva identidad. Su figura es caso de estudio en la Universidad de California con un curso que examinó las condiciones sociales en las que ella emergió. Distintas décadas aunque contexto similar al de David Bowie, la mayor revolución del género y el vestuario masculino hasta el día de hoy. Parecido al caso de Madonna, que arrastró al diseñador Jean Paul Gaultier cuando la reina del pop, todas son reinas, la verdad, popularizó en la gira ‘Blond Ambition’ de 1990 el soutien cónico que Gaultier había lanzado en 1983.
En el caso de Lady Gaga, House of Gaga es el equipo multitasking que la acompaña y Nicola Formichetti el estilista a quien ella le abrió las puertas al mundo de la moda.
A Armani lo desestructuró. Cuenta Giorgio que la vio actuar en los American Music Awards y quedó impactado. ‘Estaba enamorado de cómo ella había creado una personalidad totalmente extravagante’, dijo el diseñador. De exquisito gusto, el italiano que definió el guardarropa 'power dressing' de la mujer en los 80' ahora estaba bajo el hechizo del talento de esta mujer. Lady Gaga lució un mono de cuero negro para el video ‘Alejandro’ y él le devolvió gentilezas en el desfile de moda masculina de 2010, inspirándose en su sensualidad algo artificial y como escenografía el video de la canción en cuestión. Así, un día, Giorgio rejuveneció su perfil burgués.
En sus alianzas con la moda, Lady Gaga puede adaptar su glam Couture con las casas Alexander McQueen, Givenchy, Elie Saab, Oscar de la Renta o la innovadora Iris Van Herpen, también ser la imagen de Tiffany & Co o colgar un shop online en la web oficial para vender colecciones cápsulas que referencia su estilo en prendas de uso diario, como remeras, gorros y buzos con capucha.
La imagen de Lady Gaga está colmada de información y ese esmero quizás haya cansado, lo que significó un pequeño silencio. El regreso incluyó un disco con Tony Bennett, un dueto poderoso con Metallica y la presentación en vivo en los Oscars. De traje blanco, en 2016 cantó ‘Til It Happens To You’, el tema nominado por la academia por ‘The Hunting Ground”, el documental que investigó las violaciones en las universidades de Estados Unidos. La canción no ganó, pero Lady Gaga ofreció a una audiencia global la visibilidad del problema cuando 25 víctimas aparecieron en el escenario de Hollywood para apoyar su actuación.
No importa cuánto uno guste de sus canciones o qué tanto artificio haya detrás de sus vestuarios, Lady Gaga, a fuerza de talento y una imagen visual contundente, refrescó una industria colmada de estereotipos.
Una versión de esta nota fue publicada en Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista.
"La pasión por los viajes es inherente a la maison Louis Vuitton, pero ¿podría incluso superar los viajes? Inventar un nuevo paisaje es el corazón de la colección Primavera-Verano 2019", anuncian los apuntes de la nueva temporada que el director creativo Nicolas Ghesquière ofreció para la casa marroquinera en el Museo del Louvre, en el marco de la semana de la moda de Paris.
El pantalón cargo en la pasarela de Louis Vuitton Primavera / Verano 2019
Una colección sin obviedad, la moda de Nicolas Ghesquière retorna a su idea futurista del vestir. Grandes mangas onduladas, mini vestidos, pantalones aviadores - nosotros los conocemos como cargo, formas que hacen una vestimenta conquistadora para una aventura. Bucles de materiales salen de los hombros y ondulan mangas. Hay un efecto gráfico donde se hace evidente la silueta Ghesquiere, resaltada por estampas que cuentan historias de otro tiempo y espacio.
Mientras Buenos Aires espera el regreso de Louis Vuitton, que se va a corporizar en Patio Bullrich, aquí un registro del refinamiento que la moda necesita:
Paris: Nicolas Ghesquiere y una nueva mirada al buzo
El apogeo de la moda urbana tiene a las zapatillas como disparador. Dejó de ser un producto entendido sólo por el mercado deportivo: las marcas de moda se están repensando y no existe etiqueta que hoy no tenga su versión de este ícono.
Editado por Paidos, "Zapatillas. Historias de moda, deporte y consumo" es el primer libro del periodista Leonardo Ferri. En 8 capítulos, acompañados por fotografías y separadores que ofician de contexto, Leo Ferri desarrolla una investigación sobre la historia y la moda, los cruces con las subculturas, el cine, la música y las innovaciones tecnológicas que impactaron en las zapatillas desde su origen en 1892.
Ni el rock, ni el cine ni la música: Fueron las zapas…
Las zapatillas modificaron las pautas de vida de cinco generaciones y atravesaron las diferentes tribus, comunidades, grupos, bandas y pandillas que surgieron desde finales de los años sesenta hasta este instante. Este libro acomoda las piezas de un fenómeno tan incorporado a nuestras vidas como el agua y el aire", escribe el periodista Marcelo Gantman en el prólogo.
"Zapatillas. Historias de moda, deporte y consumo" está disponible en todas las librerías del país, también se puede comprar online.
La aparición de Hedi Slimane en escena nunca pasa desapercibida. Genera negación y fascinación en dosis iguales. Supo que su llegada a Celine no era para reemplazar a quien ideó el guardarropa de la mujer de hoy sino para darle el toque que lo distingue. Consiguió la atención y también que extrañemos la visión de Phoebe Philo, la mujer vestida por la mujer, la diseñadora que, dicen, se quedará con las riendas de Chanel.
La colección Primavera / Verano 2019 de Celine es similar a lo que se encuentra en las marcas cool que se desparraman alrededor del globo: Sandro, Zadig & Voltaire, The Kooples (igual a the Kooples!) pero el creador de esa apariencia es Slimane aunque el desfile que ofreció en el Hôtel des Invalides, en su debut como director creativo de Celine y en Paris Fashion Week, se sintió como la continuación y copia de su trabajo en Saint Laurent. Lo que Slimane sabe hacer, flacuchas con actitud rocker.
Sin embargo, Hedi Slimane es el prólogo de toda esta historia de prendas que ya vimos antes.
La conversación de la moda de hoy va por la diversidad. ¿Será que Hedi Slimane pueda surfear esta realidad y le sea aceptable que siga aferrado a este estilo tan propio y para algunos?
La moda cambió, Hedi Slimane siguió igual y Céline renunció a su historia y al gesto moderno de haber compuesto el guardarropa de la mujer en movimiento. Seguiremos informando.
A pocas pasadas del final del mes de las colecciones Primavera / Verano 2019, encontré un tema interesante en estas semanas de la moda: el rol de la prensa especializada.
Con las redes sociales y las herramientas digitales como motor de salvación para cualquiera que mire de manera superficial su propuesta, el periodismo de moda se fue desdibujando en un feed colmado de ¡quiero todo!, selfie para demostrar pertenencia, catálogo de productos y obviedades que hacen gritar ¡es tendencia! De historia y contexto, nada.
Las revistas de moda y su lenguaje inflacionario, su mirada hacia la pauta, la perfección como indicador y la charla para que el auspiciante se luzca, aburren. Algunas pudieron adaptarse al mundo digital, otras no son más que las voces de las marcas porque no supieron responder a las necesidades actuales de la audiencia. Una entrevista a Hedi Slimane en el diario Le Figaro, a propósito de su debut al frente de Celine, me recordó cómo la prensa francesa tomó a la moda como cultura y la colmó de significado a lo largo de su historia.
Hedi Slimane es un creativo de la moda, pero aquí bien podría ser un cineasta, un músico, un sociólogo o artista plástico, porque el tono de la nota firmada por la periodista Laurence Benaïm da como resultado una historia que no necesita ser inflada por calificaciones o singularidades extravagantes. La moda no es sinónimo de frivolidad. El periodismo de moda ahí está, a la espera de ser ejercido y esa entrevista o medios como Business of Fashion, System Magazine, Another y la sección de Estilo o Sociedad de los diarios de Estados Unidos y Europa, lo demuestran.
Qué banal es la opinión amateur convertida en voz especializada en el arte del vestir. No es casual que en este punto del globo los medios especializados cuenten con personas que ni siquiera son periodistas, que chequean un par de artículos ajenos para desarrollar su idea y la nota está lista o quienes jamás accedieron a una fashion week pero hicieron una cobertura según lo que vieron en fotos o desde la puerta de los desfiles... El consumo de información cambió pero qué vacía quedó la expectativa de periodismo de calidad cuando el trabajo de un periodista lo hizo un opinólogo que, por el hecho de vestirse todos los días, no dejó tema por debatir sustentado en sus ideas y las respuestas recibidas. Un horror.
Sin embargo, en otras ciudades también pasan cosas. Algunos días atrás, la periodista Christina Binkley, quien durante 23 años trabajó en The Wall Street Journal y ahora es colaboradora del diario, tuiteó que la casa Chanel le negó el acceso al desfile Primavera / Verano 2019 (a presentarse el 2 de octubre) en represalia a un artículo donde había mencionado a la familia Wertheimer, dueña de Chanel. Si se fijan, el periodismo de moda nunca incomoda. Es más, presenta novedades cual house organ de la marca que pauta y apoya al medio, se agradecen, se mandan saludos, dicen que se admiran; entablan una conversación pública que deja afuera al lector. Un papelón.
El caso que expuso Christina Binkley dio lugar a una seguidilla de ejemplos de censura que sufrieron otras periodistas que publicaron sus notas en los diarios. Cathy Horyn con acceso denegado al debut de Hedi Slimane en Saint Laurent por decir que si existió una silueta Slimane, es porque antes hubo una skynny de Raf Simons. Patrizio Bertelli le faltó el respecto a Suzy Menkes en un desfile de Prada porque la crítica, en ese momento en el Internacional New York Times, había contado que los números en la casa no iban bien. Robin Givhan prohibida en los desfiles de Rodarte porque en un artículo se preguntaba qué tenían las hermanas Kate y Laura Mulleavy que sin estrategia comercial eran tan bien consideradas por la industria y la prensa. También Chanel dejó de invitarla cuando publicó un artículo de largo aliento argumentando que Karl Lagerfeld estaba sobrevalorado.
Armani, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, la lista es nutrida y existe cuando los periodistas están comprometidos con su oficio y el lector, sin el condicionamiento total de la pauta publicitaria, la reseña fácil y el artificio del click que augure lectura. Y por supuesto, un editor que acompañe.
'En un viaje a Chile me invitaron a conocer los archivos del Museo del Traje, donde hay prendas de todas las épocas de la historia, diseñadores e iconos. En un momento me acercan un chaleco bordado a mano estilo militar que lo había visto mil veces en fotos y videos… si, de Hendrix. También pude tener muy cerca una chaqueta y camisa icónicas, de las cuales absorbí toda la información que pude de cada detalle constructivo y estilo', dice Andrea Urquizu sobre su momento Jimi Hendrix que terminó como tema de la colección Primavera / Verano 2019, que cuelga en los percheros de su showroom en el edificio Bencich.
Andrea Urquizu gestiona una marca de diseño rockera. El repertorio de las influencias de las ropas reflejan la sensibilidad de la diseñadora: ella retoma estilos más que ensalzar modas.
Jimi Hendrix hizo de la guitarra un ritual demoledor que permanece intacto 48 años después de su muerte, pero su apariencia no suele ser referenciada aunque si memorizada: camisas fluídas de múltiples colores, chaqueta militar, flecos, trajes de terciopelo, pañuelos y pantalones tonalizados en una paleta vibrante, acompañaron el gesto pasional entre su cuerpo y la guitarra.
'Desde su clásica chaqueta bordada militar a sus camisas con volados en las mangas, en la colección se toman tipologías y características ornamentales. Además surgen a partir de sus movimientos distintas prendas llenas de vuelo y se utilizan los textiles rayados para exagerar estos movimientos y crear un efecto óptico. Se pueden encontrar túnicas con cuellos bordados, capas de gasa, camisas con volados para hombre, chalecos bordados, vestidos y faldas rayadas', remarca Andrea Urquizu de la colección en la que trazó también una alianza con Grupo Ritex para desarrollar piezas en tejido de punto a rayas.
El blanco y negro habitual en las líneas simples y sofisticadas que sigue esta etiqueta. Los diseños fueron cortados en casimires, creppe con elastano, gasas, tules y sedas, sarga engomada, satén, algodón y cuero sintético, acentuado con los bordados que caracterizan a Andrea Urquizu desde el inicio, en 2013, y entronizados aquí por el estilo de Jimi Hendrix.
Conocé Hendrix, la colección Primavera / Verano 2019 de Andrea Urquizu en el shop online o acordá cita en tienda@andreaurquizu.com
Cuando en junio 2017 Marine Serre fue anunciada como ganadora del premio LVMH, el feed de Instagram se colmó de aplausos que dieron la sensación de estar ante el nacimiento de algo importante, justamente desde la red social que aprecia a todo el mundo.
Marine Serre es una diseñadora francesa graduada en La Cambre Mode de la Belgian Fashion Design Academy, alineada ella con la sostenibilidad como lenguaje y la apuesta por la comodidad para vestir a la mujer, aquí las bases de su etiqueta que se distingue con el hashtag #FutureWear en la vidriera digital.
En Jardins d'Éole presentó su quinta colección, en el marco de la semana de la moda de Paris. Marine Serre ofreció a lo largo de este parque un desfile dividido en 4 momentos que defienden las bases de su marca: la experimentación, el reciclaje - esta vez fueron remeras viejas resignificadas en vestidos -, el ready to wear y la línea Couture.
Lanzada como marca en 2017, como diseñadora Marine Serre pasó por los atelieres de Maison Martin Margiela, en la era Matthieu Blazy, y en Dior durante la gestión de Raf Simons. En 2016, sus colecciones Radical Call for Love (la de graduación) y 15-21 fueron seleccionadas para el Festival de Hyères y en 2017 fue la ganadora del LVMH prize, el premio que apoya desde 2013 a un joven diseñador más 3 graduados de todo el mundo para lanzar su marca.
Paris Fashion Week: Marine Serre Primavera / Verano 2019
Paris Fashion Week: Marine Serre Primavera / Verano 2019
En Milan se desarrolla la semana de la moda con colecciones reveladoras del estilo de hoy: lo mostró Prada, se sumó Versace y Sportmax lo confirma. Esta firma italiana moderniza la silueta en la fusión de rubros y el uso de los colores para acentuar el tema de la temporada Primavera / Verano 2019: el mundo del surf, la alquimia de la arena y el agua.
Sportmax es una marca de lujo interpretando una visión de la mujer. Se distingue del resto de las colecciones que saturan el mercado con las piezas confirmadas como hits de la calle. Grazia Malagoli es la directora creativa de Sportmax, una marca fundada en 1969 - forma parte de la casa italiana Max Mara - que busca reflejar el momento con prendas sin fecha de vencimiento.
Apuntes de colección: La comodidad como virtud esencial y la mixtura de rubros para alcanzarla
Moda italiana: Corte, color, textiles y tecnología definen el espíritu de Sportmax | Imágenes: Sportmax
Hace un par de semanas, me topé con Jamie Wei Huang en los percheros de Dover Street Market, el regio multimarca de lujo curado por Comme des Garçons.
La etiqueta tiene 5 años en el mercado y busca resignificar el vestuario de la mujer, tomando a la silueta y los detalles del diseño como foco para comunicar la idea.
Ideas con profundidad
En el marco de las colecciones Primavera / Verano 2019 que en este momento hacen base en London Fashion Week, Jamie Wei Huang ofreció "Stay on the warm sand or swim away with fish", una colección que reafirma su intención de correr el personaje que se espera de la mujer en la moda. Y lo vinculé a Melisa Vázquez, cuando en Bafweek presentó su primera colección para Carnal con un comentario al multitasking que se ensalza como logro femenino.
La Primavera / Verano 2019 de Jamie Wei Huang
Una historia sencilla
La colección de Jamie Wei Huang fue trabajada en conjunto con la artista visual YUN LING CHEN y estuvo inspirada en la historia de una niña que, luego de nadar, se fue a su casa, pero perdió el autobús y entonces caminó mojada con ropa de baño hasta destino.
Tacones y puntas demenciales que roban la mirada, mix de texturas que dominan el andar, plataformas que hacen sentir especiales a las damas y escandalizan la mirada ajena. Mientras que la era de la 'it bag' se apagó, los zapatos reviven distintas momentos. En Argentina, crisis permanente mediante, los zapatos tienen un mercado que puede señalarse como de bajo perfil y nutrido de nombres independientes, de pequeña a mediana estructura.
Cambio de milenio, Palermo Viejo se convirtió en el polo de diseño que distingue a la ciudad de Buenos Aires. Josefina Ferroni se instala con su marca de zapatos - lanzada en 2002 - con una identidad personal marcada: zapatos de confección artesanal e impronta atemporal. "Son piezas, zapatos que por su calidad y estilo marcado no siguen tendencias, ni son para un único uso. La idea es ofrecer zapatos que sean comodines para poder renovar el outfit", dice.
Josefina Ferroni calza los desfiles de Mariana Dappiano y para la edición Primavera / Verano 2019 de Designers BA visitió los pies de la colección "Tropicalia" con sandalias. "Es un trabajo conjunto que comienza por comprender la esencia de la marca con la que estoy trabajando, saber cómo es la mujer que usa esa marca y luego experimentar con materiales, cortes, alturas y hormas que unan una marca y la otra."
Un gusto innato, JW Anderson diseña prendas que remarcan un par de ideas, las repite y las lanza sobre la pasarela. Fusiona rubros y construye prendas que visten el día, superpone piezas.
Jonathan Anderson se presentó por primera vez hace 10 años en la semana de la moda de Londres como marca masculina. En 2010 lanzó la femenina y un año más tarde comenzó a mostrar pasarelas mixtas.
Para la temporada Primavera / Verano 2019, JW Anderson presentó la línea de mujer (la de hombre será lanzada a fin de año) y calzó las pasadas con las botas Converse. La moda refleja que la funcionalidad y la comodidad ya no se resignan; el reinado de las zapatillas está vigente.
JW Anderson Primavera / Verano 2019
Es la idea del empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo fortaleces la apariencia del usuario? Con fluidez y todo saliendo del cuerpo; es la idea de que la ropa cobra vida caminando", dijo el diseñador sobre la colección que mostró en el LFW.
Tendencia: los flecos se repiten en las colecciones Primavera / Verano 2019
Jonathan Anderson estudió diseño de ropa masculina en el London College Of Fashion y comenzó su carrera en Prada, al lado de Manuela Pavesi, la estilista y mano derecha de Miuccia. Alzó la bandera del nuevo diseño de Londres cuando se presentó por primera vez en la semana de la moda, en 2008. Diseñó la colección joven de Versace, Versus, y como JW Anderson firmó una colaboración exquisita de ropa de hombre para Uniqlo y de mujer para Topshop. Desde 2013 es el director creativo de la firma Loewe.
JW Anderson es uno de los shows emblema del London Fashion Week.
Las Converse intervenida por JW Anderson para la Primavera / Verano 2019
