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Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006, que apuesta al periodismo de calidad. Historias plasmadas en un reportaje online, donde se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social. ¡Bienvenidos!

El desfile de María Cher anticipa la moda Primavera / Verano 2023


María Cher adelantó el calendario de la moda en Argentina y presentó su colección Primavera / Verano 2023. El desfile fue en Palacio Reconquista, en el microcentro porteño. 

Allí se instaló la pasarela que ensalzó la idea de vestuario que caracteriza a María Cher: sastrería construída en siluetas oversized, chalecos, vestido lencero, maxi faldas transparentes, trench y accesorios que componen corsets. Se trata de looks que hacen un replanteo de las ocasiones de uso tradicionales y la mezcla entre lo formal e informal, cuentan las notas de prensa. 


La colección de María Cher ofrece el espíritu rockero que caracteriza a esta marca hace 20 años y que recientemente inauguró dos tiendas en la ciudad de New York. Las prendas componen un vestuario que sigue la imagen de moda: una lente que cuenta qué sucede en las calles hoy.


Imagen: Gentileza Cher

Las colecciones masculinas en Paris Fashion Week: Aquí la etiqueta japonesa Sulvam


En el marco de las colecciones masculinas que actualmente desfilan en Paris, Sulvam presentó su colección Primavera / Verano 2023 en la Rue Quincampoix. 

La etiqueta fue fundada en 2014 por el Teppei Fujita. El diseñador de Sulvam comenzó su carrera en la moda trabajando como cortador de patrones para Yohji Yamamoto. De aquella experiencia, acentuado por Teppei Fujita, comprendemos el universo que traslada a siluetas innovadoras y la sastrería contemporánea que ofrece en sus colecciones. "Si creamos cosas nuevas, incluso una sola pieza de ropa debe tener significado. El exceso durante el proceso de corte también se convierte en decoración", dice sobre la mentalidad sustentable que distingue a la nueva mentalidad de creadores al momento de gestar una vestimenta para trascender. 
 

Tejidos ligeros, telas impermeables o a cuadros que mezclan rayón y seda en su composición, también reutiliza el cuero de caballo para los pantalones, así se componen las prendas ofrecidas por Sulvan en Paris Fashion Week. Este diseñador japonés especializado en patronaje está a cargo de cada una de las piezas. "Cortar y coser para asegurar que no haya desperdicio para que el viento pueda pasar. Mantenlo simple. Deje que la calidad de la tela se use como lo que es. Mantenga la tela de sarga brillante simple. Equilibra la tensión y la flexibilidad", dice y se escucha como mantra.

Una nueva versión del bolso Saddle en la pasarela masculina de Dior


Kim Jones llevó la colección de Dior Homme a Venice Beach, California, el distrito de Los Ángeles donde Eli Russell Linnetz diseña su etiqueta ERL. Estas coincidencias se reúnen en lo que fue California Couture, la colección Spring 2023 de la línea masculina de Dior que contó con Linnetz como diseñador invitado. 
 
El desfile de prendas masculinas contó con 40 looks que reavivan la cultura skate de California y puesta en diálogo con el savoir faire parisino. Así, diferentes siluetas emblemáticas de la maison francesa fueron modernizadas por la señas de identidad de ERL para la apariencia de sus piezas, como las texturas acolchadas y el uso de retazos para los diseños. El Saddle bag fue parte de esta reinvención y salió a la pasarela en su versión "fluffy" y cuarzo y metal. Al igual que Maria Grazia Chiuri, la directora artística de la línea femenina de Dior, Kim Jones retoma el trabajo de los anteriores modistos de la maison fundada por Monsier Christian en 1947: la Saddle bag fue lanzada por John Galliano en la colección Primavera / Verano 2000 de Dior. 

En su primera colección, en 2018, Jones convirtió el bolso Saddle en una riñonera y en un accesorio para el cinturón. Ahora se consigue en tres nuevos modelos, intervenidos con el vocabulario del joven diseñador de ERL, que además es finalista de los premios LVMH 2022.

Una década del nuevo diseño argentino: Kalu Gryb

Kalu Gryb está diseñada por Karla Gryp con una mirada amorosa hacia lo sustentable

Hace 10 años y desde la provincia de Chaco, Kalu Gryb propone el despojo. "Creamos productos de larga duración, que trascienden las temporadas y las tendencias", dice. 

La propuesta de los diseños están construidos en formas geométricas, holgadas y asimétricas y confeccionadas con texturas naturales y moldería zero waisted. Un gesto que distingue esta etiqueta sustentable es la combinación de textiles en la misma prenda, por ejemplo utilizar algodón orgánico de Chaco con el lino, el cuero y la lana. 

Las nuevas formaciones de diseñadores que renovaron la escena del diseño en Argentina están cumpliendo 10 años. Esta camada ingresó al sistema de la moda con un perfil novedoso, pues comenzaron a construir prendas bajo un método que iba en contra al fast fashion y un modelo de comercialización bajo demanda. Aquí retratamos a Kalu Gryb y seguimos mapeando el vestir en Argentina. 

Apuntes de estilo: Sean Suen en Paris Fashion Week


Sean Suen presentó su colección masculina en el marco de Paris Fashion Week. El diseñador chino, al frente de su marca homónima fundada en 2012, retoma las construcciones tradicionales de estructuras, materiales y composición en búsqueda de la masculinidad futura. 
 
Para la colección Primavera / Verano 2023 que presentó en Paris, Sean Suen matizó con tonos puros, blanco y negro, para reflejar la resaca. Sí, la resaca. "La intención es eliminar la sensación de restricción de la prenda sobre el cuerpo, utilizando tejido de punto y encaje hechos a mano de calidad superior, seda ligera y satén, algodón y lino, y esperar que la prenda se envuelva alrededor del cuerpo del usuario de la manera más suave", dice. 

Sastrería y deconstrucción para un nuevo orden estético.



Desfile en Designers BA: Fabián Zitta celebra los 20 años de su etiqueta

Por David Giménez | Productor de Moda

“Antesala” podría ser la cabal expresión de la puesta en juego de la tradición de Fabián Zitta combinada con vanguardia, expresada en la elaboración de una arquitectura que conjuga la construcción de piezas futuristas. Es la celebración de un acerbo interdisciplinario que comenzó hace 20 años, comandado por este creador. 

La colección presentada en el marco de Designers BA enlaza piezas orgánicas con plisados volumétricos. Los arneses adquiridos a partir de la intervención textil se convierten en protagonistas de conjuntos de dos piezas o vestidos donde las plumas se cuelan a través de la sastrería y dan definición a la propuesta. El factor color es un diferencial de la casa: este Otoño / Invierno 2022 nos inunda con negro, rosa en diferentes esquemas (hasta fucsia) azul o el más característico verde. Una mención aparte para los vestidos de cuero que aportan creatividad y sensualidad, sin dudas de las piezas mas destacadas, un manifiesto que genera expectativa a los festejos que llegaran en septiembre. 

Una celebración de tal envergadura no admitía una locación menor a una mansión, los salones del Palacio Álzaga Unzué que datan de 1920, fueron el marco ideal para poner en acto la “Opulencia” de Zitta. Aquí, el registro: 




Imágenes: Gentileza Natura

Historias de carteras: María Priede


Los vínculos con el arte están en el interior mismo de la historia de la moda. Como tal, la moda necesita de estos lenguajes para expresarse. En estas asociaciones es posible evidenciar ejemplos donde el diseño manifiesta mucho más que el rol asignado, tal el caso de las carteras que la artista María Priede confecciona y donde el cuerpo es el tema que evidencia en cada diseño . 
 
María Priede es artista visual y lleva la tradición del hecho a mano al diseño de carteras de cuero. Como artista, los temas que María aborda están atravesados por el cuerpo: "Las protagonistas son las manos a modo contenedoras, como ahuecándolas para tomar agua de una canilla. Las carteras son contenedoras y, a mi modo de ver, no son accesorios sino la continuación de la mano, algo que no puede faltar a la hora de salir. Al decir “salir” hablo de la exteriorización, que es también una expresión de lo mas íntimo de nuestro ser", dice. 

La cartera materializa todo lo que nuestra cabeza contiene en abstracto. En ella se concretiza el tiempo y el espacio y se pone en práctica lo que necesitamos-deseamos. Las llevamos abrazadas, en la mano, cruzadas; las ponemos en la falda colgadas en la silla. Es un espacio que habitamos"


Las carteras de María Priede se difunden y comercializan a través de Instagram.

La moda en el Museo: el calendario dice que es el primer lunes de mayo


La exhibición de primavera 2022 en el Costume Institute del Metropolitan está titulada In America: An Anthology of Fashion y continúa la muestra anterior In America: A Lexicon of Fashion, atravesada por la pandemia. 

"Nuestra intención para esta segunda parte es reunir todas estas historias en una antología que desafíe las historias percibidas y ofrezca una lectura alternativa de la moda norteamericana", dice Andrew Bolton,  el curador jefe del Costume Institute, sobre esta exposición recorrerá la historia de la moda estadounidense desde el siglo XVIII hasta hoy. Es decir que comienza en la edad dorada, pasado por el sportswear, la vestimenta de la mujer trabajadora hasta el fenómeno de la moda urbana. Excelente momento para repasar diversos nombres y hechos que suelen estar ausentes de la conversación, tal el caso de Claire McCardell, Stephen Burrows y la batalla de Versalles.

Los museos de todo el mundo ofrecen importantes exhibiciones de moda, también galerías de arte e instituciones. Por lo tanto, las muestras de moda hoy son omnipresentes. La evolución de este fenómeno global tiene su antecedente en Estados Unidos en la década de 1970 y su momento de mayor repercusión con la muestra de Alexander McQueen Savage Beauty ( 2011), y hacia 2015 el fenómeno estaba consolidado luego de la inauguración de China: through the looking glass (2015). En este período, la moda en el museo batió récord de recaudación y visitas. Todo esto aconteció en el Metropolitan Museum de Nueva York, el espacio donde se dio la evolución de las muestras de moda que imperan en la actualidad. El origen fue en 1973, cuando Diana Vreeland, al dejar su puesto en la revista Vogue, asumió como consultora en The Costume Institute y presentó como primera muestra una retrospectiva de Cristobal Balenciaga, luego de la muerte del modisto. 


El caso de la moda en Argentina en los museos

La moda tuvo una aparición más frecuente en los museos y espacios destinados a la exhibición de arte en los últimos años. En las muestras de moda se recopila, exhibe e investiga la cultura del pasado y del presente. A continuación enlazamos un ensayo que investiga el interés de los museos por la moda y pone en contexto la experiencia de la moda argentina. Las referencias narradas son las exhibiciones de las artistas vinculadas a la moda Fridl Loos y Dalila Puzzovio, la diseñadora Mary Tapia, el modisto Gino Bogani, el movimiento under, la generación de diseño de autor y el caso de Malba Moda. La intención es explorar el potencial de la moda en los museos para reflexionar la historia a través de las épocas y sus creadores. 

Aquí el link a la investigación de la moda en el museo.

Moda para escuchar: Saint Laurent se suma a la conversación


Como parte sus formas de vinculaciones directa con el consumidor, las maisons trastocaron la manera de construir su legado y mantenerse presentes en una era colmada de comunicaciones instantáneas. Lo que antes sucedía puertas adentro, ahora es material de difusión. Así entramos en el universo de las casas que se presentan y reponen su historia online. 

Si hay un formato para los gustosos de la moda imposible de desaprovechar, es el de la industria del podcast: desde la Maison Margiela con la voz de John Galliano contando en 13 capítulos sus colecciones al valioso aporte de la casa Dior, que ensalza su conversación sobre el feminismo en Dior Talks. Por ejemplo, el maravilloso episodio llevado adelante por Judy Chicago, la artista feminista emblema de la segunda ola. También es interesante las voces que componen el podcast de Gucci a partir de diversos actores de la industria. Aquí compartimos la charla con Laird Borrelli, la editora del archivo de Vogue. Otro caso es de la pionera en  exponer su legado online: Chanel organiza las temáticas de sus podcasts por temporadas. La elegida en esta nota es la historia de Christelle Kocher, la diseñadora de Koche y directora de la maison Lemaire. 

La última casa de moda en sumarse a los podcasts de moda es Saint Laurent: días atrás lanzó Smoking, con Catherine Deneuve, la actriz fetiche del cine francés y una de las embajadoras de YSL, como primera invitada. 

Aquí la lista de los episodios sugeridos para escuchar en la caminata diaria: