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por Lorena Pérez

Observo, cubro y comento la moda como un espejo de época. Aquí vas a encontrar notas que abordan a la moda como cultura y en su vínculo en la vida diaria. La intención es mostrar historias en un gran reportaje multimedia.

24/6/17

El color de pelo es el nuevo make up

"Con el auge de las redes sociales y la multiplicación de las tendencias de color y técnicas inspiradas en el maquillaje, la coloración está siguiendo la misma dinámica que el make up", dice Oscar Fernández, a la cabeza de Roho Hair, la peluquería rockera anclada en una casona de República de Indonesia 89, Caballito.

La tendencia blorange confirma también que lo que antes imponían las revistas de moda, hoy lo hace InstagramGeorgia May Jagger se mostró con su nuevo pelo y pronto el feed de esta red social comenzó a pintarse en este mix de pelirrojo y rubio. Las mechas de Emma Roberts y Gigi Hadid también fueron de la partida del blorange, el tono que reemplazó al rosa.

"Blorange es el nuevo cobrizo. Es un tono llamativo pero sofisticado. Pigmenta entre el naranja y un rubio y es la elección perfecta para quienes buscan revolucionar y dar un giro completo a su imagen", asegura el director de Roho Hair Boutique.

El blorange ilumina todo los tonos de piel y va bien en los lacios como para maquillar los rulos.

Blorange en la campaña Invierno 2017 de Roho Peluquería
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22/6/17

Amigas, carteras y zapatos


La cartera y los zapatos son dos piezas que logran un poder transformador en la mujer. Miradas íntimas hacia su feminidad. Vanina Dei Santi y Luciana Borsani hacen una proclamación a su propio estilo en Katakali, una marca de carteras y zapatos de estilo bohemio y de tendencia. Mujeres que visten a otras mujeres.

'Las carteras eran muy básicas cuando comenzamos y las que estaban a la venta eran muy buenas, pero clásicas y sólo de marca, por eso nuestra propuesta estaba colmada de detalles. Resultó que nuestro estilo fue aceptado por nuestras clientas y lo mantuvimos', dicen las creadoras de carteras que se destacan por bordados de flores, muchas tachas y de formas que remiten a la mística del boho tan de moda hoy, pero sin tanta competencia cuando, 13 años atrás, comenzaron a vender las carteras en las ferias de Palermo, y que más tarde sumaron zapatos y accesorios al repertorio.

Entre los cambios que Luciana y Vanina señalan de esta época fue el rompimiento de la máxima de buen vestir: combinar el zapato y la cartera. 'Ya no se usa, pero sí que el detalle vaya con el estilo. Es el toque de color al look y cierra la idea de lo que tenés puesto.'

En sintonía a la época, Katakali tiene dos tiendas (Malabia 1619 y Juncal 1302), un showroom para venta mayorista y un shop online, que las diseñadoras cuentan como un punto de venta más. Otro gesto acorde al momento es la presentación de colecciones de entretiempo y adelanto de temporada, que se suman a las tradicionales Primavera / Verano y Otoño / Invierno que visten las vidrieras de los locales.

Hace 5 años inauguraron la primera tienda, la de la calle Malabia, pero hay un momento previo. Ellas recuerdan que, al convertirse en madres, querían trabajar de manera independiente. Entonces comenzaron a confeccionar producto para otras marcas, como Prune y Falabella.

El armado de Katakali comenzó de a poco. No disponían de un capital económico, pero si de recortes de cueros y una agenda para concretar ventas mayoristas. Y ahí si, estas dos amigas que se conocieron en la escuela primaria, desde 1 grado, lanzaron Katakali, la marca que actualmente exporta a Chile, Uruguay y Paraguay.

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21/6/17

Cómo armar una rutina de belleza para el pelo

La arcilla tiene propiedades exfoliantes. Purifica, hidrata e ilumina el pelo. 

La rutina de cuidados saludables y de belleza para el pelo puede lograrse de una manera sencilla. L' Oreal estrena "Elvive Arcilla Purificante", una línea de cuidados en 3 pasos: Una máscara Pre-Shampoo que se aplica durante 5 minutos - una vez por semana - antes de la ducha. Este tratamiento se aplica en el cuero cabellludo y así absorbe la oleosidad y las impurezas que se van acumulando.
Los siguientes pasos son diarios: un shampoo que purufica y limpia las raíces y un acondicionador que hidrata las puntas. Elvive Arcilla Purificante busca un efecto de pelo recién lavado, lo energiza e hidrata.

¿Por qué usar arcillas en el uso cosmético? Porque exfolia la piel, la purifica y disminuye los poros. Activa la regeneración celular, elimina las células muertas y absorbe las impurezas.

Este tratamiento purificador también se puede potenciar con una rutina sana: tomar agua, comer frutas y hacer gimnasia (o caminá!).


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20/6/17

Archivo: Entrevista a Christian Louboutin


Está sentado en un sillón del salón Gobernador del Hotel Alvear. Pantalón beige, chomba roja y botitas negras repletas de tachas. "Hello, I´m Christian", se presenta el diseñador de zapatos Christian Louboutin. De Paris a Buenos Aire,  el francés llegó junto a Craig Robins, creador del Miami Design District, para anunciar la apertura de una nueva tienda en esa ciudad y donde además mostrará sus creaciones en el Limited Edition Experience, una feria de lujo donde el hacedor de la suela roja marcará presencia con una edición especial. "Cuando planeo una apertura hay una parte común a las tiendas que tengo en las demás ciudades y también hay una colección exclusiva a esa nueva ciudad. Miami no será la excepción y será sorprendente", dice el zapatero.

Christian Louboutin inauguró su primera tienda en 1992. París y Nueva York fueron los primeros destinos que hoy alcanzan a 46 países. Legitimado como uno de los zapateros favoritos dado que cuenta con la fidelidad de las famosas y es habitué de las páginas de las revistas de moda y looks de estilo de la calle. Louboutin es lujo y construye su identidad en las más amplias posibilidades de estilos de mujeres: calzó a las piernas más lindas, las de Tina Turner, diseñó zapatos para bailarinas de cabarets y burlesque, con Dita Von Teese como musa. Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, Anna Hathaway, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Charlize Theron, Jennifer López y las gemelas Olsen suelen oficiar de embajadoras, pues son algunas de las decenas de actrices de Hollywood que convierten cada par de zapatos Louboutin en tendencia de temporada.

Este parisino de 45 años confeccionó colecciones para las casas Chanel, Givenchy, Chloé, Diane von Furstenberg, Azzaro, Viktor & Rolf, Lanvin, además de haber tenido el honor de diseñar los zapatos de la colección despedida de monsieur Yves Saint Laurent, en 2002. Una de esas sandalias que desfilaron en el centro Pompidou está expuesta en la sala contigua a la de la entrevista junto a una treintena de zapatos (uno de cada par) que llegaron para ser fotografiados por la prensa de moda local. Sobre las mesas están las primeras chatitas, las de la palabra Love, las botas fucsia con tachas del desfile de Rodarte, la edición limitada en homenaje a María Antonieta y sus reconocidos modelos decorados con tachas, encaje, ojales en modelos peep toe, stilettos, botines y botas que son replicados en la moda global cada temporada.

Couture Spring 2002: Christian Louboutin diseñó los zapatos de la despedida de Yves Saint Laurent de las pasarelas
- ¿Qué reflexión le merece que sus zapatos se conviertan en tendencia y sean copiados por gran parte de las marcas?
Esto no me genera un buen sentimiento, pero tampoco me interesa ser poseído por la negatividad. En ese momento pienso en cualquier otra cosa y me siento mucho mejor. Al llegar a Argentina quedé totalmente shockeado cuando vi en el lobby del hotel una falsificación mía... Era tan fea, el taco, la suela roja, por dios!

- ¿Cuál es la creación más importante de la marca Louboutin?
Será un poco loco pero es bien sencilla: un taco de 12 mm recto y la plataforma interna. Es un modelo simple. Mis zapatos se están convirtiendo en un clásico, pero me preguntabas sobre ser copiado y la verdad es que la construcción de este modelo parte de una inspiración de muchas marcas y ya ves, siempre será mi clásico.

- Usted es un especialista. ¿Tiene alguna teoría de por qué los zapatos influyen en la psicología y estado de ánimo de la mujer?
No tengo una teoría, sino ¡cientos de teorías! Todas vienen de personas que hablan conmigo sobre el tema y la más llamativa fue la de una mujer de finanzas. Ella me dijo que estaba hablándole a su entrevistador para conseguir trabajo y con sus tacos puestos se sentía que miraba desde arriba y creía que esa seguridad fue la que la ayudó a conseguir el empleo. Entonces pienso que hay algo más allá del zapato. Otra tiene que ver con la postura, otra con la altura: a veces, si estás alta, te da algo de actitud en la vida. Puede ser algo bueno, otras veces no, pero se relaciona con la confianza que dan los tacos.

El regreso a la pantalla grande Carrie Bradshaw se pisó con Christian Louboutin
- Sus zapatos aparecieron en la serie Sex and the City, pero no tuvieron el mismo protagonismo que ahora lograron con las imágenes que se filtraron de la segunda parte de la película. La mayoría de los modelos que luce Carrie Bradshaw llevan su firma. ¿Se puede decir que esta secuela tiene una colaboración explícita de Christian Louboutin, como la fue en su momento con Manolo Blahnik?
Si, habrá una colaboración especial. Hicimos muchos zapatos para Sex and the City y trabajamos en conjunto con la estilista Patricia Field especialmente para la película. El modelo que marca mi alianza con Sex and the City 2 son los Crystal embroidered pumps, que ya se encuentran disponibles en las tiendas.

- Colaboró con diseñadores, cineastas como David Lynch, en espectáculos de music hall. ¿Realizaría una colaboración con alguna de las cadenas de fast fashion, como el caso de Jimmy Choo con H&M?
No. De hecho H&M me propuso hacer la colaboración antes que a Jimmy Choo, pero la rechacé. La razón es que soy perfeccionista y  si tuviera que cambiar de nivel y calidad me volvería loco de ver lo mal que sale y tampoco me provocaría placer. No siento nada que me inspire a hacerla. Esto de la democratización de la moda que llega a que grandes diseñadores colaboren con marcas de bajo presupuesto me parece confuso, muy confuso, no me gusta.

La edición limitada de la colección Marie Antoinette
- ¿ Cuál es el disparador para diseñar sus zapatos?
En realidad es un trabajo en progreso y continúo trabajando en el cuando el modelo está terminado. No es comenzar una colección y luego terminarla. Algunas veces parto de una colección anterior ya generando la próxima. Nunca sigo las tendencias, así que no hay un disparador, sino que tomo una idea anterior para crear la que sigue y todo queda integrado.

- Es un cliché, pero no puedo dejar de consultarle cuál es el modelo de zapato que no debe faltar en el guardarropa femenino.
Los zapatos del color de tu piel, los nude. Te deben permitir aparecer, pero también desaparecer. Un zapato que deje lucir el pie totalmente desnudo y que sea a la vez vanidoso de la manera más sencilla.

Entrevista publicada en la revista Luz del diario Perfil, en 2009.
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16/6/17

La moda argentina antes de Bafweek

Mariano Toledo moderniza el repertorio de Perramus: está a cargo de la imagen de la tradicional casa de moda

La llegada de los diseñadores a las casas tradicionales no resulta novedoso en la industria de la moda. Es un acto que comenzó en la década del 90' cuando Tom Ford fue nombrado director creativo de Gucci y de Yves Saint Laurent. El ciclo siguió con John Galliano en Dior, Marc Jacobs en Louis Vuitton y Alexander McQueen en Givenchy. Los nombramientos se mantienen activo y el recorrido también se da en el mercado local: Mariano Toledo está a cargo de la nueva imagen de Perramus, la casa tradicional de pilotos fundada en 1922 en Argentina. En sus manos queda la flamante división "New Generation", una línea que ofrece nuevos productos y otras características en calces, talles, materiales y formatos que apuntan a modernizar el legado. "Es una responsabilidad súper grande y es un desafío personal porque se trata de entrar a una historia muy definida y orientarla hacia gente más joven para que comience a mirarla con los ojos de la actualidad", comenta el diseñador en plena producción fotográfica de la colección Primavera / Verano de esta marca.

La historia de la moda en Argentina tiene muchas fases, pero hay dos bien marcadas: la de la mirada puesta en Europa para replicar modos de vestir y una era legitimada como "diseño de autor" que consistió en una camada de diseñadores que acentuaron la identidad personal para presentar colecciones, con el año 2001 y Bafweek como referencia. Pero a esta instancia precedió una escena riquísima en creatividad que lo tiene a Mariano Toledo como uno de los protagonistas. El diseñador participó como público en la primera Bienal de Arte Joven, en 1989, cuando se topó con Gabriel Grippo, Gaby Bunader, Mónica Van Asperen y Sergio de Loof en el Centro Cultural Recoleta y se preguntó ‘¿Cómo es que yo no estoy acá?’ Así, en el 92’ llegó a la segunda edición de la que participó y resultó ganador. A este paso le siguieron presentaciones en Bafweek, en London Fashion Week y en Roma junto a Jessica Trosman y Martín Churba. Siempre en movimiento, Mariano Toledo se instaló en Chile, donde se mudó para liderar equipos creativos en el Grupo Colgram, dictar clases en la universidad y también ejercer como crítico de moda en la revista Mujer del diario La Tercera.

La hoja de vida de este diseñador fundamental de la moda argentina está nutrida por los cambios. Se puede leer que dirigió a seis diseñadores emergentes en un laboratorio del Centro Metropolitano de Diseño, mismo rol que ejerció ante la pantalla masiva de la televisión, cuando desde Project Runway Latinoamérica decretó "Diseñadores, hagan moda" en cada episodio de este reality. Una alianza con Philips lo destacó cuando diseñó una cartera con luz: la luciérnaga bag tenía un sensor de movimiento desarrollado con tecnología LED que se activaba cuando la usuaria introducía su mano en la cartera. Era 2008 y la tecnología ya se ofrecía como un boom en el mundo de las ideas aún por concretar. Otro paso que lo mostró adelante fue su colaboración con Muaa!, una marca de moda masiva para adolescentes que Mariano Toledo intervino con dos colecciones cápsula. “Hoy en día los diseñadores tenemos que estar al lado de las empresas. Liderando equipos de diseño, definiendo hacia dónde van las colecciones, la imagen, porque ese es el rol de un diseñador en acción. Todo lo demás es parte de un período un poco embrionario y no se puede extender toda la vida porque si no te mantiene como en una especie de limbo, donde la prensa te quiere, te adora, te hace entrevistas y vos haces tus colecciones, pero llega un momento en que eso es una tarea demoledora, es liquidante. Yo lo comprendí no sé si muy tarde o muy temprano, pero me dije ‘basta para mi. Demasiados desfiles, demasiadas colecciones, quiero trabajar para empresas’. También fueron cosas que me llegaron, pero yo lo venía pensando”, dice el diseñador sentado en un bar de San Telmo mientras una mañana soleada parece despistar al otoño.

- Tu nombre puede narrar el recorrido que hizo un creador de moda en Argentina, desde el off a la escena comercial. ¿Cómo comenzó la historia?

“Era un estudiante de arquitectura y me sacudió ver la creatividad que se daba en la Bienal de Arte Joven. Luego vino la segunda edición y donde ya me presenté. Fueron años de mucha efervescencia y el barrio de San Telmo era el epicentro. Estaban “Garage argentino”, el “bar Bolivia”, un poco más adelante la discoteca “El Dorado”. Fueron épocas increíbles relacionadas con el underground. Casi ninguno de nosotros trabajaba en empresas, ni siquiera había una cultura del diseñador. Yo me recuerdo cruzando la Avenida 9 de Julio con un perchero con rueditas para hacer una presentación en “El Dorado”, porque no teníamos plata para pagar un taxi y mucho menos un flete. Iban las modelos un poco vestidas y maquilladas desde mi casa, en Congreso. Había una mística de la performance de la moda y lo viví muy intenso, muy creativamente. En mis desfiles participaban desde Drags Queens hasta mis primos adolescentes, compañeros de la facultad de arquitectura. Ahora lo miro y es una postal de época muy particular."

- Entonces la Bienal y la cultura under fueron los grandes disparadores necesarios para la figura del diseñador...

“La segunda edición de la Bienal fue en Puerto Madero cuando eran todos docks. Estaba todo muy precario, por hacerse. Junto con la primera camada y la segunda (entre el 1989 y 1992) fuimos un poco los pioneros de esta cosa llamada “Diseño de Indumentaria”, que a la vez estaba ganando fuerza y comenzando en la FADU. Era un momento muy especial. Éramos niños. También era un submundo. El Bar Bolivia, El Dorado, Garage… todo un circuito y nadie sabía que iba a ver un desfile que organizaba Levi’s con diseñadores jóvenes o vendíamos ropa en la Galería Bond Street. No era muy masivo ni muy abierto al público porque en general no tenía la difusión necesaria, pero había eventos como el del ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana) donde los diseñadores presentaron una propuesta para una exposición. Son momentos que relaciono como similares al Instituto Di Tella, con esta cosa de la explosión joven y expresión a pesar de todo. Con $10 en el bolsillo, pero con muchas ganas de fabricar cosas que le transmitan a los otros el mundo interior que cada uno de nosotros teníamos.”

- ¿El contexto socio-cultural acompañó el crecimiento? ¿Cómo fue el traspaso del under a la escena comercial?
“Fue un crecimiento natural y si bien yo parto de un entorno under, tenía muy claro en mi cabeza que quería trabajar de eso, que mi ropa estuviera bien hecha. Quería ser en algún momento una marca, entonces fue una evolución natural pero hubo también medios de prensa y empresas que empezaron a ver esto como una manifestación factible y digno de poner en escena. Bafweek en un punto fue eso, aunar a todos que estábamos sueltos y empezar a armar una historia, una identidad de nuestra moda, pero con una pata más comercial, trayendo marcas, intentando vender esto hacia afuera, lo que comúnmente se llama Marca País. Fue necesario para hablar de la moda argentina como un concepto, construyendo quizás precariamente al principio, pero muy vital. Creo que evolucioné a alguien que yo quería y que un poco se alejaba de estos escenarios under porteños, pero fueron mis génesis, no les puedo restar importancia.”

- En toda esta crónica de la moda argentina se ensalza Bafweek como semillero y fiel reflejo de una industria que siempre está en crisis.
“En ese momento yo tenía un showroom, un estudio y trabajaba con un concepto de colección. Era muy importante que los primeros Bafweek tuvieran un concepto internacional, ningún diseñador podía presentarse sin eso. Había estilistas que trabajaban con nosotros. Se trató de hacer las cosas de la forma más profesional posible y creo que los resultados fueron bastantes buenos en ese punto. Los argentinos, si hay algo que nos diferencia y que de alguna forma nos impulsa, es esa obsesión y tener la vara super alta, como el marcador en el mega. Te lo digo yo que siempre me medía con los diseñadores que admiraba, no quería menos. Me exigía y esa vara tan alta, independiente de los logros finales, motivaba mucho a ser mejores, a ir en contra incluso de nuestras posibilidades. Recuerdo una vez, en los días de la fashion week, que no había plata en los cajeros automáticos, en 2001, que fue la debacle económica, pero estábamos todos haciendo desfiles y ninguno tenía efectivo para pagar su almuerzo. Ese día me detuve. Fue una de las pocas veces que me replantée esta frase de que ‘la banda siga tocando’ y ‘que el show debe continuar’. Éramos diseñadores presentando una colección en una semana de la moda en un país que estaba en hecatombe económica y no había dinero disponible circulante. Eso significó tener claro que íbamos adelante a pesar de todo y claramente esa postura, cuando uno crece y madura, no es ni la más inteligente ni puede ser sostenible en el tiempo, pero en ese momento no nos importaba nada.”

* Extracto de la entrevista a Mariano Toledo publicada en la edición de junio de Clase Ejecutiva, la revista lifestyle del diario El Cronista. Imagen: Gentileza Perramus
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12/6/17

Momentos de moda


La estética de lo deportivo comenzó a cobrar fuerza a fines de la década del 70’. Transitó por diferentes fases hasta desembarcar en las pasarelas, traducida en looks urbanos. Apuntes de un estilo que resuelve el modo del vestir de esta época.

Cuando la diseñadora Clare Waight Keller (ahora en Givenchy) debutó en 2012 como directora creativa de Chloé mostró en el desfile al pantalón de jogging con pretensión sastrera. Las infinitas posibilidades que disparó aquel look impregnó de urbanidad a una prenda pensada para ir al gimnasio y se replicó en las vidrieras.

La llegada de Maria Grazia Chiuri a Christian Dior colmó de referencias deportivas hasta el momento no explotadas. Cantidad de información que pululaba por el aire fue traducido en colecciones prácticas que empapan feminismo en el vestuario de una mujer con muchas más inquietudes que estampar la remera.

Las zapatillas no fueron pensadas para looks urbanos. El lenguaje de este calzado influenciado por el deporte sugiere una gran convicción personal porque aún se asocia a la informalidad, pero se ajusta a las reglas de confort en el andar. Desde Chanel a Dior cuentan con un modelo, pero antes fueron legitimadas por la calle.

De la pasarela como espacio de representación al uso cotidiano, los looks para todos los días ilustran el ánimo sport y acento chic que viste a la moda. Desde cortes y texturas, los básicos del guardarropa están influenciados por las prendas deportivas, haciendo evolucionar el vestuario en un sentido práctico y funcional.

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+ Nota publicada en Revista Watt | Imágenes vía Vogue Runway
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