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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!

El chaleco de Gareth Southgate


Mientras Francia y Croacia avivan los últimos minutos de la copa mundial Rusia 2018, la moda se hace de su momento en la cancha. Ni las marcas deportivas o el total black de traje en un talle menos decorado con una remera de algodón escote en v que vistió el DT argentino Jorge Sampaoli pudieron con Gareth Southgate, el entrenador de la selección inglesa que ensalzó en la copa del mundo lo que identifica a los ingleses: la sastrería.

Gareth Southgate es el DT de Inglaterra que se veía correr por los laterales de la cancha, pensativo con la mano en el mentón, gritando y levantando los puños al cielo. Estos gestos coloreados en azul marino (con pantalones y ambo, camisa a tono y corbata con líneas verticales roja, blanca y azul más el hit del look: el chaleco) impulsaron el “Gareth Southgate effect”.

"England, you did us proud", dicen los carteles de Marks and  Spencer.

Desde 2007, el almacén Marks and Spencer es la marca que oficialmente viste a la selección inglesa. En el primer piso posa el maniquí que ofrece el traje de la selección. Una silueta fit confeccionada con textiles británicos y lana merino, sin ningún guiño al entrenador de 47 años y 1,83 de altura, está lista para ser comprada por £264 ($9500 en moneda argentina).

Marks and Spencer anunció que las ventas de los chalecos, disponibles por £65 ($2300), aumentaron un 35% desde la aparición de Gareth Southgate en el mundial de Rusia.

Las búsquedas de chalecos en Google alcanzaron su punto máximo el 4 de julio, el día después de la victoria de Inglaterra sobre Colombia. El 7 de julio, mientras el Pride Parade ganaba las calles de Londres y The Cure se preparaba para celebrar sus 40 años en Hyde Park, Inglaterra se hacía su lugar en las semifinales, algo que no ocurría desde 1990, e instalaba otra marca: el “National Waiscoat Day”, un honor a la seña de identidad que caracteriza a los ingleses, el estilo.

Londres 2018: Mark & Spencer tiene el look de los leones ingleses. Gareth Southgate impuso el estilo. 
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¿El cliente siempre tiene la razón?

La industria de la moda está en cambio permanente. Los consumidores quieren novedad, ver más, pero no están comprando más.

Aquel lema del cliente siempre tiene la razón hace estragos en las tiendas, pero qué pasa cuando esa demanda carece de identidad y visión? El entretenimiento continuo de las redes sociales toma la idea de creación del diseñador, que ahora se llama 'director creativo'.

De viaje por Londres y Paris confirmo que la noción de vestuario que Demna Gvasalia ofrece a la moda hace la moda de esta época. Postal idéntica a la vista en New York en febrero de este año: a las personas les gusta del look Balenciaga y Vetements. Los orientales lo compran a borbotones, tanto que empalaga.

Botas y zapatillas Balenciaga

Demna Gvasalia es ingenioso en su gestión pero no inventó nada. Lo suyo se parece más a un film pochoclero que cuenta el robo perfecto pero carente de narrativa. Se trata del momento, dicen.
Todo lo que el director creativo de Balenciaga y fundador de Vetements muestra en sus colecciones ya lo hizo Martin Margiela entre 1989' y 2009. Todo.

En Londres, en el Dover Market Street, hay botas vistas hasta el hartazgo en Instagram que en directo no parecen tan kitsch. Una campera inflable que Margiela lanzó en 1999 - furor en el invierno del 2000 - es la pieza insignia del perchero de Vetements en este multimarca de lujo.

La tienda de Balenciaga de la Avenue George V, de la zona de Champs Elysee, es una vitrina continua de zapatillas y bolsos. Adentro hay percheros con más zapatillas, bolsos y buzos para vestir en capas y con logo evidente en las mangas.

En los alrededores de esta coordenada emblemática de Paris está colmado de boutiques con nombre propio. Tiendas que marcan una identidad, que ofrecen estilo por encima de la imagen de la temporada y demuestran un exquisito conocimiento del gusto de las mujeres francesas que caminan por las veredas y de las que van detrás de ese estilo. Locales pequeños que muestran que la moda también puede ser negocio siendo pequeño y personal.

Botas Vetements
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Nuevos creadores

Verano en Paris, las colecciones de Alta Costura marcan un ritmo de presentaciones y desfiles que se suceden por la mañana y la tarde de manera constante. La semana Couture ofrece una escena más íntima y acotada para escuchar las propuestas reunidas por la Federación de la Moda Francesa. Hoteles y algunas galerías son los espacios que acompañan al Grand Palais, Museo Rodin o las embajadas donde presentan las grandes casas.

Este es el caso de Armine Ohanyan, una diseñadora armenia que trabaja con la naturaleza como tema de sus colecciones. 'Elements', la colección Couture Otoño 2018 de esta etiqueta lanzada en 2016, sigue las técnicas artesanales mixturada con tecnología 3D: la intención es darle movimiento a cada pieza que diseña.

Una blusa verde agua bordada con pétalos, tops rosados, un tapado  coloreados en distintos matices de verdes que cae en capas y un vestido negro con plisados en relieves fueron mostrados por Armine Ohanyan en Paris.

Armine Ohanyan Couture Srhttp://armine-ohanyan.com/ring 2018/2019



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La nueva Alta Costura

Innovación e invención. Nuevas formas y modos para expresar la moda con materiales que construyen una estética única. Ella es Iris van Herpen. La diseñadora holandesa presentó "Syntopia" en el marco de las colecciones Couture Fall 2018 que comenzaron en Paris.

Aquí estamos. Desde Paris mirando la tradición artesanal de la moda e iniciando el recorrido con Iris van Herpen, la diseñadora que comenzó su carrera en el atelier de Alexander McQueen y en 2007 lanzó su etiqueta. Desde 2011 se presenta en las colecciones Couture de la semana de la moda francesa.

Tras el desfile en el teatro Le Trianon hubo un resee de la colección, un momento para ver los diseños en detalle. Los vestidos de Iris van Herpen fusionan la tecnología y la artesanía, demandan seis meses de esfuerzo y la diseñadora acentúa la idea del trabajo colaborativo: desde arquitectos hasta ingenieros y máquinas actúan sobre los diseños 3D. 

El vestido Syntopia de Iris van Herpen

Syntopia es la relación entre lo orgánico y lo inorgánico, de eso tratan los 18 vestidos que desfilaron hace un rato en la zona del boulevard de Rochechouart. El vestido que ilustra la nota representa las ondas de sonido de los pájaros y fue construído con acero inoxidable y algodón, fusionados luego con seda transparente en capas.

Iris Van Herpen representa pura innovación y desempolva un poco de los 160 años de historia de la Cámara de la Moda francesa (Federación de la Alta Costura y la Moda). ¿Hacia donde va la moda? Aquí, una respuesta.

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Imagen: Yannis Vlamos via Karla Otto
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La cultura del Hip hop en la pasarela de Louis Vuitton

El actor y rapero Kid Cudi en el debut de Virgil Abloh al frente de Louis Vuitton Hombres

La cultura del hip hop creó un repertorio de prendas que dio lugar a la moda urbana: desde el escenario, los raperos apelaron a prendas sport e intervenidas con símbolos de lujo que llevaron a la ropa informal a un nuevo nivel. Verse prolijo, original y a la vez imponer la identidad personal era la clave para explorar la creatividad, distinguirse, primero en el Bronx y Harlem de los 70’ y 80’ y luego hacia todo el mapa.
Reporte - Paris Primavera 2019: El hip hop fue legitimado en Paris luego de años de mantenerse al margen de la industria de la moda. Virgil Abloh debutó al frente de la línea masculina de Louis Vuitton y  convirtió en modelos a los raperos Asap Nasty, Kid Cudi, Theophilus, Playboi Carti. Otras casas tradicionales como Dior y Valentino sentaron en el front row a Nas, Asap Ferg, Keith Ape y A$AP Rocky, quien también pasó por el desfile de Dries Van Noten.
Dev Hynes - Blood Orange - en la pasada inaugural de la colección de Primavera 2019 de LV.

Los raperos lanzaron un estilo que no existía en el mercado de la autoritaria moda de la década de los 80’, acartonada y dividida con precisión en ropa deportiva, ropa tradicional y trajes.

El sastre Dapper Dan fue quien se encargó de recontextualizar las prendas de lujo a través de la apropiación de los logos de las grandes casas. Hasta la calle 125 y la avenida Lexington llegaban los raperos en busca de un aspecto que los hiciera sobresalir, sentir importantes: camperas Gucci y Louis Vuitton que ni siquiera eran parte de las colecciones de estas marcas que en sus boutiques solo ofrecían productos para una elite.

Mientras la escena cultural de Harlem arengaba una manera distinta de relacionarse con el lujo, 30 años después una de esas marcas plagiadas legitimó al barrio donde el hip hop hizo sus primeras rimas: Gucci por Dapper Dan es la colaboración que hoy se vende a pedido.

El rapero Playboi Carti cerró el desfile de Louis Vuitton en el Jardín del Palais Royal. 

Así, entre la década del 80’ y 90’ empezaron a aterrizar decenas de marcas, incluso los raperos lanzaban sus propias etiquetas, pero saturaron el mercado de moda urbana y la mayoría quedó en el camino. Las que iniciaron el negocio fueron Cross Colours, que vestía a las chicas de TLC, y Karl Kani, marca que contó con Tupac como modelo de campaña. Fubu se impuso tras un comercial de Gap, donde el rapero LL Cool J se colgó un gorro con la marca en primer plano, caso similar con los buzos con capucha de Phat Farm lucidos por Jay Z. Pero el impulso lo dio Sean Combs - alias P. Diddy - , en 1998, cuando lanzó Sean John, una marca que ingresa al sistema de la moda con propósito de lujo pero hoy se comercializa para el público masivo en Macy’s.

Theophilus Musa London en el desfile de Louis Vuitton Spring 2019 

Entre lo aspiracional de su imagen y la capacidad de reflejar la estética hip hop, Sean John anticipó los buzos, remeras y los joggings con pretensión de vestir, la exageración aplicada en tapados de piel y camperas con cuellos de piel. Muy a su estilo, P. Diddy hizo sexy a la ropa masculina y tuvo su coronación como ‘Mejor diseñador de moda masculina del año’ cuando en 2004 se convirtió en el primer hombre afroamericano en recibir el premio de la CFDA.

El rapero A$AP Nasty es modelo de Louis Vuitton Menswear

La estética hip hop domina el mercado ahora. Se ve en las calles, así se viste la pasarela y los raperos son los invitados especiales a los desfiles e ilustran el feed de Instagram de casas como Valentino, Dior, Chanel, Louis Vuitton. Entonaron canciones para proclamar pertenencia, el himno inaugural fue My Adidas” y lo compuso el grupo Run-D.M.C. en 1986, incluso Raf Simons tiene un tema en el repertorio de A$AP Mob, mientras batallaban contra la discriminación también en la moda, la misma que hoy los legitima, los sienta en primera fila y los mira como inspiración.

Imágenes: Gentileza Louis Vuitton
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La reinvención del tejido: Paula Ledesma Knitwear

Las formas escultóricas de los diseños de Paula Ledesma pueden verse como la proclamación de su etiqueta. La diseñadora crea piezas tejidas y toma a la forma como inspiración para darle un nuevo aspecto a sweaters, ponchos, capas y demás prendas básicas del guardarropa. Lana de alpaca, sedificada y acrílica se funden con algodones, modal y viscosa para componer un repertorio que también mezcla la máquina manual con terminaciones a mano.

La diseñadora proviene de una familia ligada a la hilandería y desde 2008 gestiona Paula Ledesma Knitwear, una etiqueta de tejido experimental anclada en el corazón de la zona lanera de la ciudad, la Avenida Scalabrini Ortiz, en Villa Crespo.

La colección Otoño / Invierno 2018 de Paula Lesdesma ofrece un repertorio de prendas tejidas. Formas escultóricas que no obstaculizan el cuerpo y una paleta de colores que distingue, aquí una capucha, un poncho y un sweater para ilustrar la temporada:

Shop online de Paula Ledesma Knitwear.

Ponchito 'Agatha' ultraliviano corto con cuelllo redondo. Tejido en alpaca supersoft y abrigada.

La tienda de la diseñadora Paula Ledesma está ubicada en  Av. Scalabrini Ortiz 1033, CABA. 

'Jade', una capucha con cuello.

Paula Ledesma Knitwear en Facebook & Instagram.

Sweater 'Cuarzo' de silueta anatomica, cortes diagonales y mangas con efecto torsión. 70% lana alpaca, 30% lana acrílica. 
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Cuando un sastre hace sportswear

Cerruti 1881 es una casa de moda fundada en Paris por un italiano, Nino Cerruti, en 1967 y dirigida hoy por Jason Basmajian, un estadounidense que se instaló en Londres para diseñar en Savile Row. Gieves & Hawkes fue su espacio de trabajo hasta que en 2015 asumió como director creativo de Cerruti 1881.

Un sentido del estilo exquisito, este diseñador entiende al hombre para el que está diseñando.

Acaba de terminar  la semana de la moda masculina de Paris. Entre lo casual y lo formal, hubo una búsqueda por la nueva elegancia que equilibre entre tanto desparpajo de buzos y remeras.
Aquí, un caso. El colmo del buen gusto en código sport es posible.


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Un sweater y una remera para resolver el look

Hay vida detrás de Demna Gvasalia y Alessandro Michele.

¿Quiénes son los diseñadores que están ofrenciendo algo distinto para un mercado, el masculino, que no suele cambiar demasiado? Aquí, la síntesis de la elegancia según Lucas Ossendrijve, un holandés que dirige la línea masculina de Lanvin desde 2005.

Jil Sander, Helmut Lang, Rei Kawakubo, Kenzo y Dior Homme, donde trabajó junto a Hedi Slimane, así se formó Lucas Ossendrijve, como para entender su lenguaje y el recorrido que está trazando para dar con un nuevo tipo de sofistificación sin resignar el estilo de esta época.
"Una prenda de vestir está diseñada para ser útil, para acompañar al usuario. Debería enfatizar una personalidad, no dominarla. La peor transgresión del gusto es la uniformidad."
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Zapatos pensados por una mujer para otra mujer


Siempre apurado, el mundo de la moda tiene una gran cantidad de mujeres que dirigen sus proyectos. Ahí sobresale el mercado de diseño de zapatos de autor, diseñadoras que generaron su espacio en un mercado históricamente masculino.

Cada cual con sus singularidades, identidades tan diversas como enriquecidas por técnicas artesanales que desentienden de tendencias y organizan según colecciones. En este ámbito se desarrolla Quiero June, la etiqueta de zapatos que Silvana Barrios lanzó hace 6 años.

"Este año me di cuenta de que Quiero June es algo pensado por una mujer para otra mujer. Casi como un juego pensé en qué zapatos usaría, cómo me gustaría ser atendida y todo lo que con eso conlleva", dice Silvana sobre su marca que tiene al romanticismo como inspiración permanente. Los zapatos de Quiero June son atemporales, en su estilo acentúa la idea de zapatos cerrados y botas para otoño / invierno y sandalias y zapatos abiertos para la primavera / verano. "Sigo creyendo en el consumo consciente, el slow fashion y el a pedido", dice.


"Me inspiran todos los recuerdos que rondan mi infancia, la delicadeza de las piezas, la terminación, el detalle, los zapatitos de charol con botones de perla, los volados en los vestidos, las cintas. Los juguetes de madera, las telas, la gráfica. A eso lo aggiorno con las formas y los colores dándole modernidad y utilidad al día de hoy. Lo mezclo con viajes y experiencias sumadas", cuenta esta zapatera que además del shop online y formato showroom lleva sus colecciones a ferias y planta espacios en distintos lugares del país. "Comenzamos en Haedo y la recepción fue tan grande que nos dimos cuenta de que había una oportunidad desatendida. Hasta ahora visitamos Pilar, Mar del Plata, City Bell, Rosario, Santiago y Puerto Varas, en Chile, y tenemos planificado Córdoba, Mendoza y más."
Quiero June en Facebook
"Somos todas distintas y eso es lo lindo de la diversidad, con lo cual siempre van a encontrar algo que las defina e identifique, si no es un mocasín divertido, será una bota atrevida y llamativa pero usable o una guillermina más aniñada pero todas velamos por algo de estilo con comodidad."
"La idea no es todo, cuando dibujo en la horma o pienso el zapato no me da lo mismo una puntera o un corte en el cuero 1 o 2 cm mas arriba o más abajo, esas decisiones para mi son cruciales y para otros son imperceptibles, lo mismo me pasa con los colores o no me da lo mismo una cinta que un botón. Creo y diseño con pasión y sin barreras, después la realidad argentina me pega un cachetazo, porque no vuelvo a conseguir el material o se dejó de hacer el botón tal, pero sigo soñado."
"Para la colección Otoño / Invierno 2018 de Quiero June me volqué al azul, al bordó, al nude, los amarillos y los verdes, pero nunca dejé de usar los colores básicos que para mi son el negro y el rojo. El modelo estrella es la guillermina, afina y estiliza el pie, ya sea chatita, taco alto o taco medio."
Quiero June en Instagram
"Una o dos veces al año agradecemos a las clientas - o a las que a veces no se animan a probar la marca - haciendo un descuento y generando una fidelidad futura, ya que sabemos que vuelven. Pero no nos adherimos al "hot sale" u ofertas que impone el mercado. Cuando compramos los cueros jamás tenemos el 2x1, ni aún siendo un color de cuero de 2 temporadas pasadas."

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Somos mucho más que dos: Aquí, United Creators

United Creators es un grupo de 7 etiquetas reunidas con el fin de exportar, de generar nuevas posibilidades de negocios y presentarse ante un mercado global. Alen, Nous, House of Matching Colors, Boerr Yarde Buller, Vanesa Krongold, Pablo Bernard y Blackbamba lanzaron su proyecto en sociedad durante las colecciones Otoño / Invierno 2018, en Designers BA. "En Argentina el panorama es complicado. Nos unimos y empezaron a salir oportunidades. El fin es viajar todos a Paris y desde ahí poder vender y hacer los envíos juntos, abaratar costos y que no se encarezcan el producto y sea competitivo. Somos una nueva generación y no competimos entre nosotros, nos unimos y compartimos. Somos marcas con identidades muy diferenciadas, aunque apuntamos al mismo público", me contó meses atrás Carmen Alen.

United Creators: Alen - Otoño Invierno 2018
La moda argentina pasa de crisis en crisis, cada etapa con sus singularidades. La caída del consumo y los costos altos - tanto para la marca como para el consumidor - para mantener una estructura encontró una salida posible en los pop up stores. Se trata de tiendas efímeras que toman algunas locaciones en un período determinado. Aquí, el caso de United Creators, que desde el 20 al 23 de junio harán base en Cabello 3843 (la tienda de Paula Selby Avellaneda) y ofrecerán descuentos de hasta el 80% de 18 a 21 hs. en estos días de muestra itinerante.

United Creators: Nous - Otoño / Invierno 2018

La tienda pop up es un modelo que lanzó Comme des Garçon en 2004. En Buenos Aires se distingue Roomie Design, un espacio para el diseño independiente que se abre durante un fin de semana, cada temporada, en una locación secreta. Los Kostüme son pioneros en implementar este formato de venta a corto plazo para sus liquidaciones, también Ricky Sarkany: el empresario armó en 2014 un container en el parking de Alcorta, shopping que se diferencia por llevar este modelo con diseñadores. Pasaron Kostume, Jessica Kessel, Nous y sigue el turno de Pablo Ramírez y JTbyJT en los próximos meses. Patio Bullrich ofrece esta dinámica desde 2015, inaugurada con María Lee, la ex buyer de Opening Ceremony y luego levantaron sus tiendas efímeras Mila Kartei y House of Matching Colors.

United Creators: Pablo Bernard  - Otoño Invierno 2018

United Creators: House of Matching Colors - Otoño Invierno 2018

United Creators: Boerr Yarde Buller - Otoño Invierno 2018

United Creators: Blackmamba - Otoño Invierno 2018

United Creators: Vanesa Krongold - Otoño / Invierno 2018
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¿Es posible mantenerse como diseñador independiente?

Dries Van Noten vendió una parte mayoritaria de su empresa al Grupo Puig pero seguirá al frente de la junta y como director de la marca de lujo que fundó en 1986, en Amberes. 

A propósito de la noticia sobre la venta de Dries Van Noten en una parte mayoritaria al grupo español Puig, vale cuestionar si en el sistema actual de la moda es posible que un diseñador se mantenga independiente. Rei Kawakubo, Azzedine Alaïa y Dries Van Noten son considerados emblemas de la independencia frente al escenario dado por los grupos económicos, el foco especialmente en Kering y LVMH, cuando comenzaron a contratar diseñadores foráneos para trabajar en casas tradicionales francesas y a la vez impulsar su propia etiqueta.

Independientes: Rei Kawakubo y Adrian Joffe de Comme des Garçons.

De diseñador a marca. Casos como la marca John Galliano que sigue sin Galliano al frente tras perder su empresa al ser despedido de Dior en 2011, pero también existen otros ejemplos, como el de Christopher Kane, el diseñador británico que fundó su marca junto a su hermana en 2006 y en enero de 2013 vendió el 51% al grupo Kering. A fines de marzo, Stella McCartney le compró la mitad de su marca a la corporación comandada por François-Henri Pinault, tras 17 años de sociedad.

Todos contentos: Stella McCartney es la única propietaria de su empresa tras haber comprado el 50% a Kering.

Mientras que en Europa la imagen del diseñador y modisto mutó a la de director creativo
, en otros mercados parece posible la noción de diseñador independiente. Estados Unidos y el nutrido nicho de diseñadores emergentes pueden ser la pauta, acá corresponde mencionar la escena de la moda argentina. Sin políticas que apoyen y acompañen a la industria textil, los diseñadores mantienen sus empresas. Algunas desaparecen sin siquiera tener una mención en la prensa de moda, otras subsisten y hacen a la cultura de la ciudad. Este es el caso de Pablo Ramírez.

Aquí un extracto de la entrevista que le hice para Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista.
"La sensación es hasta dónde se va a llegar. Todo se multiplica y se acelera; se pasa de dos colecciones a cuatro y luego se las lleva a seis anuales. Es un ritmo que no lo resiste nadie. Para mi va el ejemplo de Azzedine Alaïa , quien presentaba fuera del calendario oficial y como quería sus colecciones. Me parece que hay que pensarlo así. Intento mantenerme fuera del sistema, independiente, como un diseñador independiente, porque esto es una carrera.. La sensación que da es saturación de consumo y de producto. ¿Cuánto más se puede consumir? Me gusta el discurso de Vivienne Westwood sobre la responsabilidad de lo que estamos haciendo con el planeta,  de tomar conciencia. No me imagino como va a terminar esto…"
Pablo Ramírez retratado por los fotógrafos Luciana Val & Franco Musso.

* La entrevista completa al diseñador Pablo Ramírez.
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Una muestra de moda que registra el proceso artesanal de la confección de un zapato


"El Arte del Calzado" es la muestra de Sylvie Geronimi que se exhibe en el primer piso de la Alianza Francesa y registra el proceso detrás de la composición de un zapato artesanal.

Desde Paris, Sylvie Geronimi se instaló en Buenos Aires a principio de los 90's y resignificó la escena del calzado de la ciudad, dominada en ese entonces por modelos clásicos.

La creatividad de los zapatos de Sylvie se sustenta en diseños que combinan texturas, colores y bordados que sobresalen en nuevas formas ofrecidas por los tacos y acompañada por materiales nobles y una identidad innovadora. La diseñadora organiza sus modelos en colecciones atemporales, con temas que remiten a su vida en Buenos Aires y Paris, de ahí surge la guillermina expuesta en la exhibición, que pertenece a una línea lanzada en 2012 con zapatos y carteras con bordados a mano que resumen la cultura de ambas ciudades.


"Carmen Paris - Buenos Aires" es la guillermina que ensalza el arte de la confección y es la protagonista de "El Arte del Calzado".
La muestra se puede visitar - hasta el 25 de julio - de lunes a viernes  de 9 a 20 hs y los sábados de 9 a 13 hs en la Alianza Francesa (Avenida Córdoba 946). La entrada es libre y gratuita.

'El arte del calzado' de Sylvie Geronimi, en la Alianza Francesa de Buenos Aires

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