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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!

Entre la elegancia de Givenchy y la tradición de Savile Row


El primer beso fue en las escalinatas del castillo de Windsor, tal como indica la tradición, fuera del lugar sagrado... La actriz estadounidense Meghan Markle y el Príncipe Harry, ahora los duques de Sussex, se casaron esta mañana en la capilla St. George del Castillo de Windsor y las historias de sus vestuarios retratan los orígenes y tradiciones de la moda.

La diseñadora Clare Waight Keller, directora creativa de Givenchy, fue la mujer que se ocupó de vestir a Meghan Markle, elegida por la estética atemporal, elegante y sastrería impecable, según comunicó el sitio de la familia real, el Kensington Palace.

"La Sra. Markle también quiso destacar el éxito de un talento británico líder que se ha desempeñado como jefa creativo de tres casas de moda de influencia mundial: Pringle of Scotland, Chloé y ahora Givenchy", remarca el comunicado de prensa sobre el vestido de novia de Megan.


Sobre el vestido que Clare Waight Keller diseñó para la novia:
"El enfoque del vestido es el escote gráfico de bateau abierta que enmarca los hombros y enfatiza la esbelta cintura esculpida. Las líneas del vestido se extienden hacia la parte posterior donde fluye en suaves pliegues redondos, contenidos por una enagua en triple organza de seda. Las finas mangas de tres cuartos agregan una nota de refinada modernidad."


El Príncipe Harry y su hermano William, el Duque de Cambridge, usaron el uniforme de levita de los Blues and Royals, confeccionado a medida por Dege & Skinner, la sastrería militar establecida en 1865 en Savile Row y encargada de vestir a la armada británica.


Megan Markle pidió que los 53 países de la Commonwealth estén representados en su vestido de novia. Así, el velo de tul de seda - que midió 5 metros de largo - fue bordado con las flores que distinguen a cada país de la Commonwealth.


En 1883, Queen Mary, la abuela de la reina Elizabeth II, recibió la tiara por su matrimonio con George V. 135 años después, Meghan la lució en la boda con el Príncipe Harry.

"Queríamos crear una pieza atemporal que enfatizara los códigos icónicos de Givenchy a lo largo de su historia, y que transmitiera modernidad a través de líneas elegantes y cortes nítidos. Como diseñadora británica en una casa de Alta Costura parisina, y en nombre de todos nosotros en Givenchy, que hemos podido experimentar un proceso tan extraordinario de creatividad, estoy extremadamente orgullosa de lo que hemos logrado y agradecida a Meghan", dijo Clare Waight Keller. 



Imágenes: Getty, Royal UK
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Lo que Isabel Marant hizo por las zapatillas


"Cuando las hice sabía que serían un éxito, pero no hasta este punto." La que habla es Isabel Marant, la estilista devenida en diseñadora que en la colección Otoño / Invierno 2013 subió a la pasarela las zapatillas con plataformas e inmediatamente se convirtieron en tendencia.

Desde que lanzó su etiqueta, Isabel Marant mantuvo la habilidad para generar tendencias en productos que se distinguen en estilismos logrados con la gracia de la parisina y la practicidad de la americana. El estilo es un camino personal, la practicidad se busca en el recorrido, ambos son un tándem que llega tras una idea propia muy marcada. Aquí el caso de Isabel.

Isabel Marant Fall 2013: Las sneakers en la pasarela de  Paris Fashion Week

De adolescente, esta parisina usaba zapatillas porque eran muy cómodas, pero a la vez quería parecer más alta. La intención en su marca fue darle a un par de zapatillas la elegancia que carecen. Y con un taco hizo la diferencia, dice.

Como marca, Isabel Marant influenció a toda la moda occidental pero, tras la colaboración que esta diseñadora francesa hizo con H&M, su encanto se enredó en el ritmo acelerado que marcó a la moda en esos días, mientas subía a paso firme la figura de Phoebe Philo en Céline.

Zapatillas de cuero de Isabel Marant (€350)

Armar una retrospectiva con las colecciones de Isabel Marant puede oficiar de tablero general de tendencias de la moda global desde 2009, cuando comenzó a presentar sus desfiles en la semana de la moda de Paris.

Las zapatillas fueron el último producto que provocaron una gran repercusión con su nombre. Ella las sigue mostrando en cada una de sus colecciones. Aquí el repertorio de sneakers de Isabel Marant.



De la colección permanente de Isabel Marant

Kaisee Sneakers de Isabel Marant 

Mujeres vestidas por mujeres: Isabel Marant usa lo que diseña

Las zapatillas no son una tendencia, sino una moda que casas tradicionales como Chanel y Dior legitimaron en la pasarela Fall Couture 2014. Pero el romance de las zapatillas con la moda comenzó mucho antes... Seguiremos informando.
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Cuando Olivier Theyskens escandalizó Paris

Olivier Theyskens tuvo su momento de niño prodigio y fue impulsado por la alta moda parisina. Tenía 21 años y una visión gótica del romance que convenció a Madonna para lucir sus vestidos y a las prestigiosas casas Rochas y Nina Ricci para que lo contraten como director creativo.
Pero no gustó. Hizo alianza con Theory y muy perfil bajo ofreció "ropas para mujeres que quieren comprar mi ropa", dijo. El estilo de Theyskens tiene un tono melancólico y romántico resumido en prendas de aspecto deportivo.

Nina Ricci Otoño / Invierno 2007

Una crítica de moda de aquel entonces decía que "'Theyskens brindó una gran cantidad de tonterías en un momento en que la moda se centró más en los negocios y la creación de ropa hermosa". Fue la época en que John Galliano cortó el minimalismo de los 90' y saludó al nuevo milenio con sus vestidos teatrales y barrocos para Dior.

Alta moda para el jogging según Olivier Theyskens

La sensibilidad esencial que encuadran los diseños del belga Olivier Theyskens se refleja en la ropa que ofrece, ese es su punto de vista de la moda.
Días atrás, estuvo sentado en el festival #hyeres33, donde fue reconocido como un pionero del sportwswear high fashion. Aquí un recuerdo directo de 2007, cuando escandalizó a las burguesas con esta colección de otoño para la maison Nina Ricci.



Algunos textuales de Olivier Theyskens durante su participación de la edición 33 del Festival de la moda, de la fotografía y de los acccesorios de Hyères:

Cuando lances tu marca, es mejor tener un sueño borroso y objetivos a medio plazo. Hace quince años, los creadores no querían exhibiciones sobre ellos. Eso significaba el final de su carrera, mientras que ahora es al revés."

Como diseñador, es importante ponerse en los zapatos de las personas que van a ver el producto que creamos y que debe decir ' tiene sentido, es lógico, entendemos su enfoque."
Comencé hace más de 20 años; cuando nos comunicábamos por fax. Tuve pedidos rápidos, de Isabella Blow del Sunday Times, por ejemplo. El contenido era más importante para las revistas en ese momento."

Imágenes: Nina Ricci
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Los zapatos de la mujer en movimiento


"Siempre trabajamos con cosas que nos pasan, esos son los temas de las colecciones. Con 'Vuelo' fue muy difícil y entonces me puse a mirar para atrás, con todo lo que teníamos hecho. Abro los archivos y noté que desde que abrimos el local me volví muy lineal, muy comercial. Entonces pensé: A esto le falta vuelo, hay que volver a la fuente", dice Luz Príncipe sobre la colección Otoño / Invierno 2018 que posa en su tienda de microcentro, sobre la calle Paraguay.

"Vuelo" es el nombre de esta colección de zapatos con más de 30 modelos, y que acompaña una línea de knitwear con diseños también desarrollados por Luz Príncipe. Este perchero consiste en prendas en tejidos de punto que combinan con las referencias de los zapatos de la temporada.
Hay zapatos en punta con tacos generosos, abotinados, zapatillas y texanas, siempre apelando a la identidad personal de esta diseñadora que a fines de los 90' hizo pie en las ferias de Palermo y desde entonces es punto de referencia en esta ruta de los zapatos de autor en Argentina.
Aquí, algunos de los modelos que forman parte de la colección de invierno 2018 de Luz Principe.
 "Empecé a hacer lo que se hacer: jugar con los colores"


La tienda de Luz Príncipe está ubicada en Paraguay 782, desde allí se anuncian descuentos a lo largo de la temporada, promociones que pueden seguir a través de la página de Instagram y Facebook o visitar el shop online.

Vuelo, la colección Otoño / Invierno 2018 de Luz Príncipe
Zapatos Otoño / Invierno 2018 según Luz Principe






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Cómo se elige el color de la temporada


¿Cómo se elige el color de la temporada? ¿Cuáles son las telas con las que contarán las marcas para ofrecer en sus colecciones? Existen empresas que se ocupan de investigar, viajar para observar y comprar y luego abastecer al mercado textil, proponerle productos.
Paris, Londres, Barcelona y New York son los destinos que toma Grupo Ritex, una empresa que ofrece servicios a la industria textil desde 1962.

De estos viajes también se miran prendas y sus posibilidades de ser bajadas al mercado local. "Traemos prendas para conocer sus tejidos y desarrollarlos para luego presentarlos a los clientes. De cada prenda sale un color, la llevamos a La Rioja y nuestro laboratorio genera la fórmula que arma la carta de color de la temporada", dice el equipo que se ocupa de comunicar en invierno lo que será noticia en el verano.

En esta empresa trabajan hilandería, telas y carta de colores que anticipan dos temporadas.


Se trata de un trabajo con datos duros, más que creativos. El mercado argentino es clásico por lo que sirve mirar todo lo que pasa, pero son los percheros básicos y la moda de la calle lo que se tiene en cuenta al momento de proponer y desarrollar, para eso también cuentan con la agencia de estilo Visiones como aliada y consejera.

La moda es una industria sustentada en la novedad, pero repite sin cesar. Con los colores sucede lo mismo. El caso es el rosa: "Hace muchas temporadas que el rosa pasa de temporadas, pero en diferentes variantes. Sigue y se mantiene. Rosa bebe, rosa pálido, rosa viejo, rosa vintage, va mutando. Lo mismo pasa con el amarillo", cuentan.
"Todo va hacia la línea de confort, así que es inevitable no usar las telas de algodón."

Grupo Ritex tiene su parque industrial en La Rioja, mientras que en el barrio de Once funcionan las oficinas. 

Los colores de la Primavera / Verano 2019.
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La influencia de las imágenes religiosas en la moda: 'Heavenly bodies: Fashion and the Catholic Imagination'


El año 2000 fue controversial para John Galliano. Las dos colecciones Couture que diseñó para la casa Dior generaron polémica; la de primavera por tomar a los homeless de Paris como inspiración, la de otoño por adoptar la idea del fetichismo de Sigmund Freud como referencia de la pasarela. La primera pasada de la colección Couture AW 2000 fue un hombre vistiendo el traje que Galliano pensó para el Papa.

Un recorte de ese diseño es el que ilustra 'Heavenly bodies: Fashion and the Catholic Imagination', la exhibición de primavera que toma a la imagen religiosa como tema. Gran momento también para cuestionar la mirada de la iglesia sobre la mujer, justamente en tiempos donde la Iglesia impone y la Mujer se opone.

En el Hall Medieval quedó expuesto el traje que John Galliano diseñó para Dior Couture Fall 2000

El primer lunes de mayo es el equivalente a un mundial de fútbol para la moda.

La gala que tiene lugar en el Metropolitan Museum, o simplemente Met Gala, genera la misma repercusión que un mes de fashion week y precede a la inauguración de la exhibición en The Costume Institute. 'Heavenly bodies: Fashion and the Catholic Imagination' registra la influencia de las imágenes católicas en los diseñadores, mostrada a través de trajes desde principios del Siglo XX hasta nuestro tiempo. La Iglesia marcará presencia propia: 50 objetos de la sacristía de la Capilla Sixtina y vestimentas papales, algunos de los materiales salen por primera vez del Vaticano, potenciarán el mensaje que retratará 'Heavenly bodies' y volaron hasta Estados Unidos para lo que será la muestra más grande que haya presentado el Instituto del Vestido, incluso se extenderá a las locaciones de The Met Fifth Avenue y The Met Cloisters, explica Andrew Bolton, director del Costume Institute.

La pieza de Christian Lacroix en el primer número de Vogue dirigido por Anne Wintour es parte de Heavenly Bodies

Las muestras de moda en los museos son parte de la conversación de la moda. En la actualidad no hay ciudad en el mundo sin un museo donde se apele a la memoria de los trajes.
La llegada de la moda al museo tiene su origen en los años 70', cuando la editora Diana Vreeland montó 'The World of Balenciaga' tras la muerte del gran modisto en 1972 y esta celebración se convirtió en hábito.


'La gente subestima el poder de la ropa para contar historias', dice Andrew Bolton en 'First Monday in May', el documental que registra el proceso y realización de la exhibición del Met que ahora tiene a Anna Wintour y a la revista Vogue como referente de este espectáculo monumental que llega a recaudar 12,5 millones de dólares.

Las iglesias bizantinas inspiraron a Gianni Versace para la última colección que presentó en 1997

La moda en tiempos de Instagram ofrece procesos que nada tienen que envidiarle a un archivo. Las conservadoras de los museos dieron campana de largada hace un mes para comenzar con la publicación de los vestidos que aterrizaron en New York: un Schiaparelli, el Valentino fue el que levantó más suspiros, un vestido negro que Madeleine Vionnet presentó en 1937, trajes de John Galliano o los bodies de Vivienne Westwood se esconden tras el hashtag MetHeavenlyBodies.

El vestido que Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli diseñaron para Valentino Spring 2014

'Heavenly bodies: Fashion and the Catholic Imagination' se presenta en The Costume Institute, el espacio del Metropolitan Museum of Art dedicado a estudiar y conservar una de las colecciones más completas de la historia de la moda, y tendrá lugar entre el 10 de mayo y el 8 de octubre en este museo ubicado en el ala este del Central Park.

Dolce & Gabbana Fall 2013

El próximo lunes será la afamada gala, sponsoreada por Versace, y contará con Rihanna, Amal Clooney y Donatella Versace como presentadoras y un sin fin de celebridades que convertirán el Metropolitan en una gran alfombra roja.
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Reporte: La moda Otoño / Invierno 2018

Las colecciones Otoño / Invierno 2018 acentuaron los motivos que los consumidores decidieron usar en esta última década. Se trata de claves que están definiendo el espíritu de la moda de esta época. Una era móvil que afecta a la moda con imágenes digitales que aceleran los tiempos y desgastan más rápido las tendencias, también modifican los hábitos de consumo. 

Kenzo Otoño / Invierno 2018

La temporada que se inicia puso mayor énfasis en cómo acortar los tiempos de compras, entre el lapso en el que las prendas salen a la pasarela y llegan a la tienda antes que repensar un vestuario que realmente no cambia demasiado entre temporadas. Una primavera no es muy distinta a la idea de vestir al otoño. El mundo cambió y así lo refleja la moda.

Este principio de mostrar moda en clave 'entre-estaciones' genera una nueva ruta que rompe también con los códigos tradicionales y transforma al sistema de la moda: la lógica de cambiar de ropa cada vez que cambian las temporadas está motivada ahora por la necesidad y no tanto por el gusto, pues la repetición reunida en redes sociales gestiona de inmediato el deseo, que se pierde cuando, seis meses después, la ropa llega al local y al usuario le parece una idea muy vista.

El look Otoño Invierno 2018 de Tabula Rasa

La moda se convirtió en una mixtura de décadas, reciclajes con ciclos que son más cortos y más acelerados; nadie necesariamente espera el cambio de temporada para copiar un look que acaba de salir a la pasarela y alguien compartió en Instagram. En esa repetición se incuba un nuevo capricho que los usuarios determinarán si queda en la novedad, en la tendencia o tiene destino de moda.

Por estos estadíos pasó el buzo con capucha, una prenda masculina lanzada en los años 30’, se hizo popular en las décadas del 50’ y 60’ por los estudiantes y accedió a la estelaridad cuando Sylvester Stallone lo usó en el film “Rocky” en 1976 y el estilo urbano que divulgó el estilo del hip hop. Pero quien resignificó el buzo con capucha fue Demna Gvasalia, el diseñador de 36 años que en 2014 revolucionó con la noción de la moda fea en el colectivo “Vetements” y un año después fue anunciado como director creativo de la casa tradicional Balenciaga.

Chanel Otoño / Invierno 2018

No se trata de una tendencia, el buzo forma parte de los básicos del guardarropa deportivo, pero las colecciones Otoño / Invierno 2018 lo refrescaron y legitimaron como ítem de moda, quitándole el aspecto de ocio. No hubo pasarela que no incluyera una capucha en su historia. Chanel convirtió al Grand Palais de Paris en un bosque colmado de árboles y hojas que imprimieron la tristeza propia de esos primeros días de frío. Entre abrigos rectos, faldas más largas y las reconocibles siluetas y clásicos de la mansión parisina se colaron dos looks que llamaron la atención cuando el buzo con capucha hizo su aparición. Coloreado en verde y acompañado por una campera diseñada con el reconocible matelassé de la cartera 2 55 y en azul, llevado con pantalón deportivo y suavizado por un blazer por encima del equipo deportivo. Vestirse en capas también es tendencia.

Chanel Otoño / Invierno 2018

Las mujeres y sus movimientos sociales, tomando los 60’ como inspiración, fue el tema de Maria Grazia Chiuri para la nueva colección de Dior. El desfile abrió con un sweater de escote redondo con la declaración: ‘C'est non non non et non’. Por debajo asomaba un buzo negro con capucha negra. Las pasadas que siguieron tuvieron una boina, símbolo de la elegancia francesa a pesar de su estilo rústico. "El sombrero es indispensable en todo atuendo, lo completa y, en cierto modo, es la mejor manera de expresar la propia personalidad", escribió Christian Dior en el libro “Pequeño diccionario de la moda” y aquí reforzó la idea glamorosa e impertinente de la década que refrescó esta pasarela.

Altuzarra Otoño / Invierno 2018

Femenino / masculino
Desde 2012 no hay colección que se piense sin un traje sobre la pasarela. El traje de chaqueta fue editado en todas sus posibilidades, la propuesta del invierno que comienza es con pantalones anchos y muy largos y pantacourt (el largo que es y seguirá siendo el hit del año). El blazer que acompaña puede ser tallado a la medida del torso o en su versión oversized. Todo es posible. Céline lo ofreció en azul y marrón, un color que comienza con rechazo pero capaz de convencer hasta la dama más segura hacia el final de la temporada. Louis Vuitton apeló a la modernidad de la calle con el buen gusto de Nicolas Ghesquiere, el director creativo de la casa marroquinera devenida en impulsora de modas, quien embellece hasta la prenda más común. Ofreció el traje incluso con faldas, equipo - de tres piezas - que también propuso el exquisito Joseph Altuzarra. Un estilo masculino pero muy femenino.

Es recurrente el uso de prendas masculinas para componer el guardarropa femenino. Esas ropas son prácticas, modernas y cómodas. Este préstamo permanente del closet del hombre genera un estilo sin tiempo que es bien valorado por las mujeres. Pantalones sastre, los tapados largos o el buzo, las instancias de uso se adaptan a la actitud de la usuaria y la función que le da.

Altuzarra Otoño / Invierno 2018
El tartán como guía
El neón según Prada, el total black, por Chalayan o Max Mara, las lentejuelas o los metalizados que tienen a Paco Rabanne como referente absoluto, no pudieron con las reformulaciones de cuadros, escocés y prints de Príncipe de Gales, que cada otoño colman las prendas. Pero la moda recuerda cada temporada al tartán y lo retoma sin parar desde que Dries Van Noten lo subió a su desfile de Primavera 2013. Una camisa escocesa puede lograr el estatus de novedad si el estilismo acompaña. La etiqueta italiana No. 21, por ejemplo, usó el recurso de camisa sobre otra camisa abierta generando una mezcla de cuadros y colores agradables.

No. 21 Otoño Invierno 2018

Qué es tendencia
Las tendencias difunden las manifestaciones de consumo que un grupo de personas comienza a viralizar. Ya no se trata de una carta de color o siluetas que dictaminen la idea de una temporada, sino el reflejo de un nuevo consumidor que cambió su comportamiento de compras, pero busca renovar su guardarropa por necesidad y motivado por experiencias. La moda se hace eco y se esmera, aunque le cuesta, entender esta realidad. Por eso ofrece una bufanda como accesorio fetiche para completar el look. El qué se usa se gestiona con información en la teoría y con la comodidad en la práctica.

Marine Serre Otoño / Invierno 2018
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Qué es la moda sostenible

‘La idea real de la sustentabilidad es creciendo hacia lo social, al crecimiento general, porque sino queda relacionada así mismo', dice Mayte Ossorio, la diseñadora industrial detrás de Maison Domecq, la etiqueta de joyería y marroquinería sustenable en cuero.


Un departamento antiguo oficia de espacio de trabajo donde un entrepiso guarda clavos, pinzas y demás herramientas que enlazan retazos que cuentan historias. El recorrido por el pasillo es acompañado por collares, aros y brazaletes que fueron hechos con los remanentes de las botas de seguridad de la marca Ombú o material que donó la casa Rossi & Caruso, también hay cueros nuevos y acá la explicación: "La sustentabilidad tiene que ver con la durabilidad, por eso uso cuero y no eco cuero. Son miradas distintas dentro del mundo sustentable. También hay que remarcar  la diferencia que existe entre lo sustentable y el proteccionismo, ahí se centran en estar en contra del uso del animal. Entonces ser sustentable no significa ser proteccionista", dice la diseñadora que forma parte del equipo de la Asociación Moda Sostenible Argentina creada por Alejandra Gougy, la diseñadora de Cosecha Vintage.


Collares coloreados en dorados y plateados, como los brazaletes, acompañan aros azules y otro colgante de tinte naranja. Son piezas de joyería contemporánea que se distinguen por el diseño refinado y trabajado a mano, prolijo. 'Mi marca no tiene lenguaje sustentable. En general se relaciona a la sustentabilidad con el algodón reciclado del Perú, todo clarito, muy suave, pero lo mío es dorado, plateado, por qué no puede ser glam lo sustentable?', se pregunta Mayte que basa su trabajo en el oficio, la economía y el cuidado del planeta.


Un repertorio de piezas cortadas en cuero muestran una manera de hacer joyería, pero también hay un trabajo social. Hace unos días, Maison Domecq donó 400 kilos de cuero a la Universidad de Lanús para construir bandoneones. Valorar el oficio, cuidar el planeta y contemplar una mirada social y económica: así plantea acciones sostenibles, que en esta etiqueta están gestionadas a través de la moda.
La sustentabilidad es mucho mas que reciclar un pedazo de cuero, es un modo de vida."


Imágenes: Maison Domecq
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Reporte: El buzo con capucha tiene historia


El buzo con capucha traduce el espíritu del momento.
Es una prenda básica del sportswear: se trata de lo que las personas están usando y las marcas están ofreciendo. La pasarela Otoño /Invierno 2018 tuvo una sucesión de pasadas con el buzo con capucha: desde Chanel a Max Mara pasando por Dior hasta Off-White.

Chanel Otoño / Invierno 2018

Reavival de otras épocas, la moda de hoy no propone novedades, pero si reutiliza prendas y las resignifica. A saber, el buzo con capucha es una pieza del repertorio de la moda estadounidense y fue lanzada en la década del 30' por la compañía Champion Athletic Apparel.

Primavera 2012: El buzo con capucha en la primera colección de Carol Lim y Humberto Leon para Kenzo

En los años 50' y 60', el buzo con capucha se popularizó entre los estudiantes y en 1976 llegó al colmo de la fama a través de la figura de Sylvester Stallone y su imagen inmortalizada en 'Rocky'. Entre los 70' y los 80' fue un símbolo de la cultura del hip hop, pero también tuvo una asociación negativa: el uso del hoodie fue traducido como estilo pandillero, luego callejero hasta que adquirió el concepto de 'moda urbana'.

Vetements Otoño / Invierno 2018

El 'hoodie' llegó a ser relevante como moda por Vetements, el colectivo comandado por Demna Gvasalia. En la Primavera / Verano 2016 lo subió a la pasarela y no tardó en legitimarse como tendencia que pasó a la siguiente temporada. Pero fue Virgil Abloh, el flamante director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, quien propuso al buzo con capucha en su etiqueta high street Off-White y eliminó el costado feo que Vetements desparramó por la atmósfera de la moda desde su aparición en el mercado.

El disparador: Otoño / Invierno 2016 para Vetements

¿Cómo sigue la tendencia del buzo con capucha? En la capucha está la respuesta. La evolución tendrá al hijab, una pieza de la cultura musulmana, como disparador. De hecho, Vetements ya lo anticipó en la pasarela Otoño / Invierno 2018.

Beyoncé posa para su marca Ivy Park en la campaña Spring 2017
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