Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa, se pregunta, se escucha y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!
Un mocasín es un zapato de cuero sin cordones, plano. Y sin talón resulta ser el calzado en tendencia que pasa de temporada, por gentileza de Gucci, la casa italiana que gestionó su clásico 'loafer' con piel y sin talón hoy resulta el modelo más vendido en las boutiques.
¿Cómo fue que este calzado se convirtió en un símbolo de la elegancia masculina? La revista Esquire publicó, en 1936, un artículo donde resaltó el perfil fashionable del mocasín. Entre las décadas del 40' y del 50' se popularizó entre los jóvenes: la versión italiana tenía a Gucci como referente, la americana a Bass. Pero el gesto femenino que indaga en el placard del hombre fue legitimado por Coco Chanel y así, los mocasines lograron postales urbanas e imágenes que remiten al glam de otra época, con Audrey Hepburn y Grace Kelly como íconos, para inmortalizar su aura elegante también para las mujeres.
Mocasín de cuero blanco de The French Factory ($1516)
A esa elegancia se vincula The French Factory, la firma de chatitas que diseña Josefina Pagani. Ella lanzó su etiqueta, con sede en el edificio Versalles de Avenida Alvear, asegurando la calidad y precio razonable como lema en diseños que mantienen su confección artesanal. Los mocasines sin talón ganan la partida y son los protagonistas de la colección Otoño / Invierno 2018.
Gamuza roja con herraje de The French Factory ($1496)
La moda es un hecho social, tanto que ya no nos referimos a qué se usa y qué no, sino de la democratización del fashion. A través de un repaso histórico, exploramos formas de contar tendencias en la era móvil y bajo la influencia de las agencias de publicidad y de marketing.
El Movimiento es un espacio de aprendizaje y debate periodístico comandando por las periodistas Victoria De Masi y Emilse Pizarro, que funciona en el barrio de San Cristobal. Durante los jueves de mayo, por la mañana, voy a dictar el curso de 'Periodismo de Moda'.
En el taller de periodismo de moda realizaremos una introducción (intensiva) al periodismo de moda en la era móvil: Cómo es el periodismo de moda hoy. La prensa de moda en la era Instagram. Crónica de desfiles. Cuáles son los temas de la moda. La relación de la moda con la mujer. La construcción de la identidad digital y el uso periodístico de las redes sociales.
Dirigido a: Periodistas, estudiantes de periodismo, productores de moda y todos los interesados en adquirir los conocimientos para desarrollarse como periodista en el campo de la moda.
Informes e inscripción: espacioelmovimiento@gmail.com
Nos vestimos con los ropajes de la época: la moda nos habla, contemos la moda. ¡Nos vemos en El Movimiento!
La polera es una prenda que siempre estuvo en el placard y resulta que hoy goza de popularidad.
Las capitales de la moda repitieron esta pieza durante las colecciones Otoño / Invierno 2018, aunque no es la primera vez que se exalta su belleza particular. Los diseñadores Yves Saint Laurent y Halston la ofrecieron en la novedosa década del 60', la colmaron de sensualidad y le restaron todo el aspecto de uniforme que los beatniks le impregnaron la década anterior.
La polera apareció en los años 20' y aunque pronto se la vincule a la imagen del creador de Apple, pues Steve Jobs hizo de sus jeans, zapatillas y la polera negra un uniforme, hoy asoma como una de las prendas en tendencia y anticipada por Victoria Beckham.
El estilo de calle de esta empresaria influye mucho más que su etiqueta, que en verdad es una proclamación de su vestuario. Así la retrataron los paparazzis, incluso la llevó a la colección Pre Fall 2018 y en el desfile que agendó durante la semana de la moda de New York, Victoria Beckham salió a saludar con una polera negra. Bottega, Kenzo, Balenciaga, Dior, Lanvin, The Row, Hermes introdujeron este ítem básico que cubre el cuello en sus colecciones. Aquí, un repaso de la moda:
Victoria Beckham Pre Fall 2018
Mujeres vestidas por mujeres: Victoria Beckham Pre Fall 2018
Victoria Beckham Pre Fall 2018
Mujeres vestidas por mujeres: The Row Otoño / Invierno 2018
Mujeres vestidas por mujeres: Hermés Otoño Invierno 2018
Moda práctica y funcional, Victoria Beckham cambia tapado por polera
Las colecciones Otoño / Invierno 2018 acentuaron los motivos que los consumidores decidieron usar en esta última década. Se trata de claves que están definiendo el espíritu de la moda de esta época. Una era móvil que afecta a la moda con imágenes digitales que aceleran los tiempos y desgastan más rápido las tendencias, también modifican los hábitos de consumo.
Kenzo Otoño / Invierno 2018
La temporada que se inicia puso mayor énfasis en cómo acortar los tiempos de compras, entre el lapso en el que las prendas salen a la pasarela y llegan a la tienda antes que repensar un vestuario que realmente no cambia demasiado entre temporadas.
Una primavera no es muy distinta a la idea de vestir al otoño. El mundo cambió y así lo refleja la moda.
Este principio de mostrar moda en clave 'entre-estaciones' genera una nueva ruta que rompe también con los códigos tradicionales y transforma al sistema de la moda: la lógica de cambiar de ropa cada vez que cambian las temporadas está motivada ahora por la necesidad y no tanto por el gusto, pues la repetición reunida en redes sociales gestiona de inmediato el deseo, que se pierde cuando, seis meses después, la ropa llega al local y al usuario le parece una idea muy vista.
El look Otoño Invierno 2018 de Tabula Rasa
La moda se convirtió en una mixtura de décadas, reciclajes con ciclos que son más cortos y más acelerados; nadie necesariamente espera el cambio de temporada para copiar un look que acaba de salir a la pasarela y alguien compartió en Instagram. En esa repetición se incuba un nuevo capricho que los usuarios determinarán si queda en la novedad, en la tendencia o tiene destino de moda.
Por estos estadíos pasó el buzo con capucha, una prenda masculina lanzada en los años 30’, se hizo popular en las décadas del 50’ y 60’ por los estudiantes y accedió a la estelaridad cuando Sylvester Stallone lo usó en el film “Rocky” en 1976 y el estilo urbano que divulgó el estilo del hip hop. Pero quien resignificó el buzo con capucha fue Demna Gvasalia, el diseñador de 36 años que en 2014 revolucionó con la noción de la moda fea en el colectivo “Vetements” y un año después fue anunciado como director creativo de la casa tradicional Balenciaga.
Chanel Otoño / Invierno 2018
No se trata de una tendencia, el buzo forma parte de los básicos del guardarropa deportivo, pero las colecciones Otoño / Invierno 2018 lo refrescaron y legitimaron como ítem de moda, quitándole el aspecto de ocio. No hubo pasarela que no incluyera una capucha en su historia. Chanel convirtió al Grand Palais de Paris en un bosque colmado de árboles y hojas que imprimieron la tristeza propia de esos primeros días de frío. Entre abrigos rectos, faldas más largas y las reconocibles siluetas y clásicos de la mansión parisina se colaron dos looks que llamaron la atención cuando el buzo con capucha hizo su aparición. Coloreado en verde y acompañado por una campera diseñada con el reconocible matelassé de la cartera 2 55 y en azul, llevado con pantalón deportivo y suavizado por un blazer por encima del equipo deportivo. Vestirse en capas también es tendencia.
Chanel Otoño / Invierno 2018
Las mujeres y sus movimientos sociales, tomando los 60’ como inspiración, fue el tema de Maria Grazia Chiuri para la nueva colección de Dior. El desfile abrió con un sweater de escote redondo con la declaración: ‘C'est non non non et non’. Por debajo asomaba un buzo negro con capucha negra. Las pasadas que siguieron tuvieron una boina, símbolo de la elegancia francesa a pesar de su estilo rústico. "El sombrero es indispensable en todo atuendo, lo completa y, en cierto modo, es la mejor manera de expresar la propia personalidad", escribió Christian Dior en el libro “Pequeño diccionario de la moda” y aquí reforzó la idea glamorosa e impertinente de la década que refrescó esta pasarela.
Altuzarra Otoño / Invierno 2018
Femenino / masculino
Desde 2012 no hay colección que se piense sin un traje sobre la pasarela. El traje de chaqueta fue editado en todas sus posibilidades, la propuesta del invierno que comienza es con pantalones anchos y muy largos y pantacourt (el largo que es y seguirá siendo el hit del año). El blazer que acompaña puede ser tallado a la medida del torso o en su versión oversized. Todo es posible. Céline lo ofreció en azul y marrón, un color que comienza con rechazo pero capaz de convencer hasta la dama más segura hacia el final de la temporada. Louis Vuitton apeló a la modernidad de la calle con el buen gusto de Nicolas Ghesquiere, el director creativo de la casa marroquinera devenida en impulsora de modas, quien embellece hasta la prenda más común. Ofreció el traje incluso con faldas, equipo - de tres piezas - que también propuso el exquisito Joseph Altuzarra. Un estilo masculino pero muy femenino.
Es recurrente el uso de prendas masculinas para componer el guardarropa femenino. Esas ropas son prácticas, modernas y cómodas. Este préstamo permanente del closet del hombre genera un estilo sin tiempo que es bien valorado por las mujeres. Pantalones sastre, los tapados largos o el buzo, las instancias de uso se adaptan a la actitud de la usuaria y la función que le da.
Altuzarra Otoño / Invierno 2018
El tartán como guía
El neón según Prada, el total black, por Chalayan o Max Mara, las lentejuelas o los metalizados que tienen a Paco Rabanne como referente absoluto, no pudieron con las reformulaciones de cuadros, escocés y prints de Príncipe de Gales, que cada otoño colman las prendas. Pero la moda recuerda cada temporada al tartán y lo retoma sin parar desde que Dries Van Noten lo subió a su desfile de Primavera 2013. Una camisa escocesa puede lograr el estatus de novedad si el estilismo acompaña. La etiqueta italiana No. 21, por ejemplo, usó el recurso de camisa sobre otra camisa abierta generando una mezcla de cuadros y colores agradables.
No. 21 Otoño Invierno 2018
Qué es tendencia
Las tendencias difunden las manifestaciones de consumo que un grupo de personas comienza a viralizar. Ya no se trata de una carta de color o siluetas que dictaminen la idea de una temporada, sino el reflejo de un nuevo consumidor que cambió su comportamiento de compras, pero busca renovar su guardarropa por necesidad y motivado por experiencias. La moda se hace eco y se esmera, aunque le cuesta, entender esta realidad. Por eso ofrece una bufanda como accesorio fetiche para completar el look. El qué se usa se gestiona con información en la teoría y con la comodidad en la práctica.
San Francisco es una ciudad variopinta. Su historia ilumina el surgimiento del movimiento hippie, sobre la calle Haight-Ashbury. En Castro Street está anclado el distrito de la cultura gay, la guía también resalta el afamado Silicon Valley y casas de época construídas en las colinas, Chinatown y una zona céntrica más comercial, Union Square, donde se puede viajar en tranvía.
Estos recorridos tienen en común la poca concurrencia y nula creatividad de los percheros de las tiendas de ropa de las grandes cadenas de retail. Gap, Zara, H&M y hasta Uniqlo son locales desabridos en San Francisco. Así las percibí algunos meses atrás, mientras consulté por el circuito de moda fuera de las tiendas vintage o pequeños multimarcas. El shop online y la certeza del free-shipping solucionan las compras, me respondieron. Así, sentada en una casa construída sobre una colina en Brentwood Avenue, encontré la marca 'Modern Citizen'.
2014 en San Francisco, nace Modern Citizen para competirle a Zara y H&M, las cadenas de retail que revolucionaron las estructuras de la moda.
El fast fashion ofrece piezas a bajo precio, calidad discutible, modos de producción que explotan a las personas y con la velocidad como una de las características de su modelo de negocio, más la gestión de las piezas claves del guardarropa, promocionadas como esenciales y de uso imprescindible, aunque lo sean. Se trata de básicos en distintas formas y colores. En los percheros de H&M y Zara siempre hay algo para llevar, dicen,.
Ese es el contexto que Jessica Lee, quién se formó en la división de la venta online de Gap, tomó y adaptó para lanzar su start-up 'Modern Citizen', una etiqueta construida 100% online. Esta mujer trabaja contra-temporada. Utiliza los servicios de las fábricas de China y produce productos fuera de la temporada, así consigue responder rápido a los requerimientos de las clientas y mantener la novedad todo el año. Ella dice que el producto de Zara es muy bueno, pero no genera emoción, que la relación precio / calidad es definitorio en la actualidad para salir a competir como minorista y que el mercado quedará en manos de quienes puedan transformarse.
Esas son sus máximas para pensar en una nueva clienta que encuentra motivación en las redes sociales y enciende y apaga su deseo con el feed de Instagram.
La personalización es el modo en que las nuevas etiquetas tienen posibilidad de diferenciarse, el consumidor está comprando lo que verdaderamente necesita. ¿Será éste el cambio que necesita el sistema para dejar de impulsar a las cadenas que contratan producción en fábricas que garantizan mano de obra barata y explotan a las personas?
"Quería elevar el nivel de la moda rápida para mujeres modernas, que tienen estilos personales diversos y un fuerte sentido de individualidad."
Modern Citizen se presenta en su web como una marca destinada para la mujer moderna y su promesa es dar las piezas imprescindibles que demanda el momento a un precio accesible. No se distingue por ofrecer un repertorio de prendas originales, sino aquello que la novedad de la moda sugiere pero la clienta busca comprarlo con un toque diferente, no regido como un uniforme de Zara o H&M.
Un nuevo modelo de moda rápida. No está sustentado en el volumen sino en la necesidad del consumidor y sus nuevos hábitos de compra. Aquí, algunos looks.
Palabra clave: Metalizado.
Así lo confirma la marca dermocosmética Lidherma y gestionada por la línea de make up Mímika. Starlight Collection es la colección Otoño / Invierno 2018 de maquillajes que resalta los metalizados matte como propuesta de la temporada.
'En la tendencia de los metalizados se destacan los labios y los ojos', dijo la maquilladora Vero Luna en la terraza del hotel Pullitzer, algunas mañanas atrás, cuando Lidherma dio a conocer los lanzamientos que incluyen nuevos labiales, esmaltes y un trío de sombras, todos ellos metalizados.
Los labios se maquillan metalizados y matte en tonos óxido, cobre y bordó. Los ojos con sombras pigmentan en tonos básicos, como el cobre, un iluminador y violeta vibrante. Para colorear las uñas está el bordó 'Electra 21' y el 'Galactic 22' para esmaltarlas en nude metalizado.
Esenciales: Los labiales matte de Lidherma
No resecan los labios, tampoco se parte dando esa sensación desprolija, los labiales matte de Lidherna tienen una excelente cobertura y mantienen la boca coloreada por horas. Los labios quedan hidratados por la estructura micelar que tiene en su formulación. La boca se asegura un aspecto de desgaste sofisticado según el tono usado.
Los labiales Kiss Matte tienen Vitamina E ($335), también la paleta Eclipse y suma filtro solar ($345)
Favorito: Matte Metal nude (Galactic | Esmaltes 5 Free - $155) y un Perfect Skin
Es invierno pero parece primavera. Pronóstico de entretiempo en el placard; aún no es momento de desempolvar las botas, pero tampoco para seguir en sandalias. Entre mocasines y zapatillas, aquí un recorrido por los multimarcas de moda de Buenos Aires. Aquellos espacios que reúnen una curaduría de diseñadores para dar con compras originales y elegir un par de zapatos de transición para intercalar entre las estaciones:
Casa Pop Up (Ugarteche 3306) cura diseño latinoamericano. Allí reposan los modelos de la marca brasileña Bléque y las zapatillas de seda de Vert:
Universo Talcahuano (Talcahuano 1287) es el proyecto de Belén Amigo y Marini Estudio. Entre indumentaria y muebles, se cuelan los zapatos de Acento de Autor:
El nombre Agatha Ruiz de la Prada está ligado a los colores y las formas de las siluetas que componen sus trajes son su marca registrada. El universo de esta empresaria y activista española es alegría, dice, porque no es lo mismo que te pasen cosas malas y llevarlas con mala actitud que con buena. “Trabajar es lo más divertido del mundo”, se la escucha decir, mientras sale de la ducha y se sienta con su pelo todavía mojado, plano, de tono perfecto, en sintonía con una piel tersa, cuidada y sin una gota de maquillaje. Lleva un solero entallado de rayas verticales multicolores, un par de ojotas playeras, pero logra ser tan vistosa como cuando luce sus bloques de colores armados en buzos, faldas o maxi vestidos con volúmenes y grandes peinados.
Tini Stoessel es la embajadora de la línea de perfumes de Agatha Ruiz de la Prada
Se dispone a una charla, “que no te la he hecho fácil”, dice, como si toda esta secuencia almodoriana no aportara datos sobre ella. Es práctica, inteligente y no hace falta estar necesariamente de acuerdo con Agatha Ruiz de la Prada para captar el interés de su receptor.
Una mujer con ideas que define su carrera en 3 pilares: la importancia de un estilo propio, la capacidad para comunicar y una buena manera de distribución. De aquí surge la inquietud por lanzar decenas de licencias, pues Agatha Ruiz de la Prada puede ser un vestido, pero también una escoba y pala, sábanas, cascos, mobiliario - hasta puertas con sus estampas -, uniformes laborales y vestidos de comunión y perfumes, lanzamiento que, confiesa, le cambió la vida: “Porque significa que eres famoso, además de ser el disparador de un boom total de hacer miles de cosas y que comiencen a venderse.”
Agatha Ruiz de la Prada, la vida en colores
~ Dice Mario Vargas Llosa que usted ha inventado un mundo lleno de color, de gracia y picardía que tiene algo de cuento de hadas, de la magia del circo y las fantasías de la niñez.
Siempre creé mi propio mundo, que está metido en una burbuja. Ahí es donde está el color en mi vida, que es fundamental porque es la felicidad… Es que me gusta el color y odio el negro.
~ ¿Alguna vez pensó que a Rei Kawakubo, la reina del negro y usted, la reina de los colores, se las identifica por un corazón?
Pero también Yves Saint Laurent, Fiorucci, que me encantaba, Moschino.
Muchas personas tenemos puntos en común. Comme des Garçon me vuelve loca, ella me parece una de las mujeres más inteligentes del mundo, pero el único defecto es que abusa del negro y de la tristeza, pero en todo lo demás es sensacional.
~ ¿Qué es lo que la moda puede hacer por una mujer?
La moda es fundamental, es como la comida. La moda te proporciona mucha felicidad y aunque no lo digan, todo el mundo tiene ganas de ir bien vestido. Y la moda te ayuda, ofrece herramientas.
~ Escribió el libro “La moda cómoda” en 1988, donde anticipa lo que sucede hoy en la industria.
Mis trajes, que hace 35 años parecían una locura, ahora son bien vistos para usar y las personas se atreven. Fijate cómo va Lady Gaga. Las mujeres se están dando cuenta que para ir a una fiesta no es necesario que vayan todas iguales, pues hace falta una parte intelectual en los trajes, una parte más relacionada al mundo del arte.
"En el 88’ hablaba yo de la moda cómoda, y todo lo que está teniendo éxito hoy es lo que es práctico, porque la mujer se ha dado cuenta que para trabajar tiene que estar cómoda y por eso ya no va más el que se usa, todo tiende a una comodidad."
Cósima Ramírez, hija y heredera de Agatha Ruiz de la Prada
En 2011, al celebrar 30 años de trayectoria, Agatha Ruiz de la Prada creó su fundación cultural sin fines de lucro. Allí tiene archivado 4500 trajes, realiza exposiciones, publica libros bajo ese sello y está catalogado su trabajo desde los 80’ a la actualidad.
Señala que la industria tiene muy pocas fundaciones de moda:
“Salvo la de Yves Saint Laurent o Dior, pero fundación es una palabra que se asocia a la caridad y creo yo que es importante mantener viva la memoria. En mi caso tengo una hija, Cósima Ramírez, que es mi próxima generación en la moda, pero la mayoría de los modistos no tuvieron quien los herede.”
~ ¿De qué más se dio cuenta la mujer de hoy?
Que trabajar es imprescindible, que trabajar es la felicidad. Una mujer quiere trabajar, quiere estar bien, ser culta, tener amigos y salir y para eso tienes que ir muy cómoda. Si mirás, lo que más se venden son las zapatillas deportivas y ha habido mucha gente muy lista, visionaria como Karl Lagerfeld que te vende las zapatillas por una fortuna, o Gucci, pero hace años que digo que una mujer tiene que ir cómoda porque una está haciendo mil cosas todo el día.
Agatha Ruiz de la Prada posó para la campaña de Adolfo Domínguez
~ En aquel libro también se refirió a la temporalidad de la moda, el precio y la calidad de las prendas.
Cuando yo era pequeña, las mujeres en España cambiaban el armario cada temporada. Había uno para el invierno y otro de verano. Ahora yo tengo el mismo armario en invierno y en verano, primero porque viajo muchísimo pero además porque ya no está de moda cambiar de armario, eso es una cosa que nadie hace.
Lo de los precios lo encuentro fundamental, por eso la democratización de la moda es necesaria, tiene que ser accesible. Y lo de la temporalidad tiene que ver con la ecología. Los trajes pueden ser muy bonitos, pero para mí es un éxito una camiseta que se te ha roto, antes que una camiseta que te has llevado y nunca las te las puesto.
Cósima Ramírez y Tini Stoessel son las embajadoras de Rebel Love, el nuevo perfume de Agatha Ruiz de la Prada
~ Una pelota, los corazones, la boca, los dinosaurios, un piano. ¿Las formas de sus vestidos tienen alguna explicación?
Yo tengo la teoría de que un artista, sea arquitecto, pintor, escritor o director de cine, tiene una obsesión. Mirá a Botero, él es conocido por los volúmenes y toda la vida se la ha pasado dibujando, pero se hace conocido por personas gordas, gatos gordos, porque esa es su obsesión, pero bueno, le gusta eso, le emociona. Los artistas en general tenemos obsesiones y eso lo representé en el libro de mis 30 años (‘Greatests Hits’ - editado en 2013 por su fundación) con mis modelos favoritos y con la idea de mostrar cómo he ido repitiendo en mi vida el aro, el corazón, la flor, la escalera. Y eso en retrospectiva se ve enseguida, y eso por qué? Porque la gente tiene una obsesión.
Una versión de esta nota fue publicada en Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista.
Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards
El documental fue dirigido por Michael Roberts.
"Esta película parece 'Lo que el viento se llevó', porque demandó 2 años hacerla", bromea Manolo Blahnik en el documental que Michael Roberts, el escritor, estilista, ilustrador y director de moda de The New Yorker y Vanity Fair, registró sobre el célebre zapatero. El título de este documental de moda remite al juego de Manolo en su niñez: le hacía zapatos a las lagartijas con los envoltorios de los chocolates Cadbury.
De aquí en más, la búsqueda mantiene este tono divertido para plasmar seriamente cómo es el trabajo de este hombre que absorbió el espíritu de cada década: de las Islas Canarias viajó a Paris y se fue con la revolución del 68' porque, dice, las multitudes no son para él. En 1971 se trasladó a Londres, donde trabajó en la tienda 'Feathers', fue portada del British Vogue, calzó a Bianca Jagger y Paloma Picasso le presentó a Diana Vreeland, su mentora. En el 72' abrió su primera tienda en Old Church Street y en el 83' inaugura boutique en New York. Así comienza una década de mucho trabajo, coronado con la oda que Carrie Bradshaw hizo a los Manolos en Sex And the City.
Apenas una mención a la serie, pero cuenta Anna Wintour que si Manolo era una leyenda, con Sex and the City se volvió famoso.
Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizardsrecorre la vida creativa del zapatero, colmado de testimonios y material de archivo. Tiene un momento muy bien pensado, cuando reconstruye el primer desfile de John Galliano, famoso show por haber conseguido que las super modelos Kate Moss, Naomi Campbell, Carla Bruni y Helena Christensen desfilaran gratis y donde Blahnik confeccionó el modelo "Agatha"para la colección Otoño / Invierno 1996. Para cerrar el momento, ellos cantan 'Ay pena, penita, pena' de Lola Flores. Adorable.
House of Z
El documental fue dirigido por Sandy Chronopoulos.
"En la moda, lo principal es que te perciban como exitoso. La realidad es que hay mucho de trucos e ilusiones porque creamos un ambiente para parecer exitosos", argumenta Zac Posen en el documental que inspecciona sus inicios en la moda como empresa familiar: los pasos en su casa de Pennsylvania, sus estudios en Central Saint Martins, cómo acaparó la atención a los 21 años y se destacó con su trabajo, le cayó pesado a muchas personas y vendía una imagen exitosa de un negocio que recién generó ingresos económicos a partir de la colección Otoño / Invierno 2014. Desde la auspiciosa nota "A star is born" que le dedica el New York Times en 2001, contando que el vestido de la temporada no salió de la pasarela sino de una fiesta en el Greenwich Village y diseñado por un talento desconocido, a la mirada crítica que las periodistas de moda hacen sobre su carrera.
En una era que pone las esperanzas en las influencers como salvadoras de la visibilidad y el éxito de un producto, "House of Z" es un documental que expone el vínculo de la prensa especializada con el diseñador como un tándem necesario. La crítica, el acompañamiento y la distancia son la esencia para crecer.
Vestidos que atraían, pero no eran negocio. El encanto de Zac Posen encontró atención en la mirada de André Leon Talley, Naomi Campbell y Claire Danes, pero la crisis de 2009, las críticas negativas que recibieron sus colecciones por parte de la prensa y los compradores, más las aspiraciones de este diseñador, pusieron en jaque y generaron - aún hoy - que su empresa estuviera pendiente del suceso de la próxima temporada.
Ese vestido verde azulado, que seguro nadie usará, responde algunas preguntas y plantea otras: ¿Ese glamour está a tono con el mundo actual?", se escucha en off a André Leon Talley. Un excelente documental que formula cuál es el rol del periodismo de moda, aunque el tema sea la vida del diseñador.
Dries
El documental fue dirigido por Rainer Holzemer.
Cómo un diseñador de moda puede mantenerse independiente de los grupos económicos y cuál es la visión de un creador, Dries Van Noten refleja su mundo privado, motivaciones y obsesiones que derivan en una colección. Desde su aparición en 1986 junto al grupo "Los 6 de Amberes", sus primeros desfiles de moda masculina y el debut de la línea femenina en la Primavera / Verano de 1994. Cada etapa muestra también los vaivenes que va teniendo la moda, la importancia de la prensa para la maduración de un diseñador (el nombre de Suzy Menkes se repite como eje de etapas que necesitaron un cambio) y también el pensamiento de un hombre que cree en sus propios principios para hacer moda, pero que no escapa al ritmo vertiginoso que esta industria demanda. Esta es la línea de "Dries".
"Nadie necesita revoluciones en la moda ahora. Hoy se trata más de como hacés las cosas, las sutilezas son importantes. En mi caso, es en lo que me concentro."
El documental 'Dries' abre con una imagen de la alfombra que la artista argentina Alexandra Kehayoglou realizó para la colección Primavera Verano 2015 de Dries Van Noten y cierra con el desfile que el belga hizo en el escenario del Palais Garnier. En el medio hay un sin fin de momentos que retratan la creación de telas, la búsqueda de estampados, las flores y jardines que lo rodean.
"Franca: Chaos and Creation" es un retrato íntimo de quien dirigió durante 27 años Vogue Italia, la revista que quitó de frivolidad a la moda y cuestionó los temas del momento, como las cirugías plásticas, la violencia machista, en 2015, después del derrame de BP, hizo un editorial con una modelo cubierta del petróleo y lanzó una edición solo con modelos negras, siempre en vínculo con el fotógrafo Steven Meisel.
La historia chequea los archivos desde Londres del 68', cuando Franca Sozzani, fallecida en 2016, comenzó su carrera en la moda tras ser impactada por esa revolución cultural llamada Swinging London.
Francesco Carrozzini entrevistó a su madre y registró las marcas que identificaron a esta editora vanguardista, detalles íntimos, como el gesto de acomodarse el pelo detrás de las orejas.
"¿Por qué una revista de moda no puede hablar de lo que ocurre en el mundo?', responde Franca Sozzani a Francesco Carrozzini, su hijo, en el documental "Franca: Chaos and Creation".
Iris
El documental fue dirigido por Albert Maysles.
Un documental que muestra la esencia creativa de una dama de 96 años. Icono de la moda, Iris Apfel es estilo puro. No se trata de compras sino de cómo las piezas contribuyen a narrar las aspiraciones de una persona, la presentan y enaltecen su esencia.
Ella es exuberante, en "Iris", el documental de moda estrenado en 2015, hay un recorrido por los lugares donde consigue chucherías, cameos a su casa, similar a la de un acumulador pero colmado de glamour y decorado por un mix de culturas en formato de textiles, y diálogos con referentes de la industria. En charla con Bruce Weber, el fotógrafo le pregunta cómo ve la moda hoy y ella se lamenta al ver que los diseñadores jóvenes no cosen, no investigan, solo les gusta los medios, dice. "No sienten la curiosidad y es necesario tener gran sentido de la historia. Todo está relacionado a la moda. Si mirás a un vestido, podés ver qué pasaba en ese período."
Volver a lo natural. Las tendencias Otoño / Invierno 2018 para el pelo no se distinguen demasiado del espíritu de la ropa. Un retorno a las raíces, hacer foco en las nuevas generaciones y su frescura como musa, dice Oscar Fernández, el Director Creativo de Roho Hair Boutique.
La campaña está ilustrada por buzos con capucha y poleras que acompañan el estilo urbarno deportivo que comanda la moda de hoy. Para las mujeres hay melenas iluminadas de corte intermedio, cuya inspiración se remonta a los cortes europeos de los años 70' y los 90'.
La carta de color ofrece rubios suaves, chocolate y marrones otoñales.
Las referencias para los hombres son los 90' británicos, bien cortos, con Juan Saieg, voz de la banda mendocina Usted Señálemelo, como imagen. También se toma el grunge como tema para los pelos más largos y de aspecto cuidado.
La campaña Otoño / Invierno 2018 de Roho | Fotógrafa: Nati Petri
Por la madrugada, mientras trabajaba en un texto, relojeo Twitter y veo a las 3:30 AM una publicación de Louis Vuitton en donde se complacía en anunciar al nuevo director artístico de la línea masculina, Virgil Abloh, quien debutará en las colecciones menswear de junio.
Virgil Abloh provoca lo mismo que una estrella de rock.
Imagen con la que Virgil Abloh fue anunciado como el nuevo Director Artístico de la línea masculina de Louis Vuitton
En 2013 lanzó al mercado Off-White, una marca high street donde los cruces entre varias disciplinas demuestran que este hombre de 38 años entendió el sistema de una manera distinta. Arte, música, moda, ¿cómo está compuesta la esencia de Virgil Abloh? Es un gran comunicador y difusor de momentos. A diferencia de Hedi Slimane, quien definió la silueta masculina del SXXI, Virgil Abloh no se caracteriza por la innovación de diseños o textiles, proponer alguna estética o silueta donde reconocerlo, sino que lanza movimientos y hace del lujo algo accesible, aún cuando no lo sea.
"Elegí enfocarme en mi propio proyecto, que no considera el arte, la arquitectura, la música y la moda como disciplinas separadas, sino que dibuja líneas en zigzag entre ellos", argumentó en la revista System.
Tiene marcas reconocibles, como el logo de Off-White, inspirado en el de The Haçienda, el club de Manchester de Peter Saville, también diseñador gráfico y a cargo del arte de tapa de los discos de Joy Division y New Order. Abloh le encargó a Peter Saville la versión mobile de ese famoso logo, y así se va relacionando con artistas para gestionar un espacio donde retratar la cultura joven.
Las zapatillas Nike Air según Off-White
Pero la historia de Virgil Abloh no empezó hace mucho. En 2009 se unió como director creativo del equipo de Kanye West. En 2013 lanzó Off-White, marca con la que en 2015 fue finalista en el premio LVMH y en 2018 es nombrado director artístico - quiere decir que toda la imagen de la casa queda en sus manos - de la línea masculina de Louis Vuitton.
¿Qué tiene de especial este arquitecto e ingeniero civil? Sabe como palpar la atmósfera y decodifica al consumidor. "La generación de tus padres tenía una chaqueta. Esta generación tiene 12 buzos con capucha, 12 remeras; compra ropa como si fuera un deporte y vuelve a comprar", resuelve fácil el enigma de la oferta y la demanda.
En Instagram lo siguen 1.3 millones de usuarios, todos lo exaltan, pero él parece ajeno a ese clima de evento permanente de esta red social visual: muestra lo que hace, comparte procesos, invita y todos somos parte de esta atmósfera de lujo en la que se posiciona. Le quita frivolidad a la moda. Nueva era. Mientras la semana de la moda de Londres preparaba los desfiles, Virgil Abloh inauguraba la muestra 'Future History' junto a Takashi Murakami en la galería Gagosian.
La cultura de los jóvenes es lo suyo y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago considera que su rol es de gran importancia, por eso le dedicará una exhibición en junio del año próximo.
Abloh hizo una colaboración con IKEA: su idea fue trabajar en el primer departamento de los millennials
Es un personaje cuestionado y amado con la misma intensidad. Cree que las tiendas físicas ya no son importantes, que todo se soluciona online porque en 2009 surgió un nuevo consumidor. Parece claro lo que Louis Vuitton ve y espera de él.
En 2009 comenzó a trabajar con Kanye West, tanto en el perfil musical como en la marca de ropa
"Pienso todo de una manera arquitectónica, usando mi carrera en diseño para enfocarme en una marca. Estoy creando un diálogo con la cultura que Louis Vuitton y Kering no han podido entender. Esta es la próxima generación de consumidores, con sus propias formas de comprar e ideas de lo que es importante", arriesgó en 2017, sin saber que en 2018 LVMH dejaría en sus manos sus tradiciones para la reinvención del consumo de lujo.
El buzo con capucha traduce el espíritu del momento.
Es una prenda básica del sportswear: se trata de lo que las personas están usando y las marcas están ofreciendo. La pasarela Otoño /Invierno 2018 tuvo una sucesión de pasadas con el buzo con capucha: desde Chanel a Max Mara pasando por Dior hasta Off-White.
Chanel Otoño / Invierno 2018
Reavival de otras épocas, la moda de hoy no propone novedades, pero si reutiliza prendas y las resignifica. A saber, el buzo con capucha es una pieza del repertorio de la moda estadounidense y fue lanzada en la década del 30' por la compañía Champion Athletic Apparel.
Primavera 2012: El buzo con capucha en la primera colección de Carol Lim y Humberto Leon para Kenzo
En los años 50' y 60', el buzo con capucha se popularizó entre los estudiantes y en 1976 llegó al colmo de la fama a través de la figura de Sylvester Stallone y su imagen inmortalizada en 'Rocky'. Entre los 70' y los 80' fue un símbolo de la cultura del hip hop, pero también tuvo una asociación negativa: el uso del hoodie fue traducido como estilo pandillero, luego callejero hasta que adquirió el concepto de 'moda urbana'.
Vetements Otoño / Invierno 2018
El 'hoodie' llegó a ser relevante como moda por Vetements, el colectivo comandado por Demna Gvasalia. En la Primavera / Verano 2016 lo subió a la pasarela y no tardó en legitimarse como tendencia que pasó a la siguiente temporada. Pero fue Virgil Abloh, el flamante director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, quien propuso al buzo con capucha en su etiqueta high street Off-White y eliminó el costado feo que Vetements desparramó por la atmósfera de la moda desde su aparición en el mercado.
El disparador: Otoño / Invierno 2016 para Vetements
¿Cómo sigue la tendencia del buzo con capucha? En la capucha está la respuesta. La evolución tendrá al hijab, una pieza de la cultura musulmana, como disparador. De hecho, Vetements ya lo anticipó en la pasarela Otoño / Invierno 2018.
Beyoncé posa para su marca Ivy Park en la campaña Spring 2017
