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por Lorena Pérez

Observo, cubro y escribo sobre la moda como el reflejo del espíritu de cada momento. En esta página vas a encontrar notas de moda y estilo en un contexto de cultura. Registros de historias en un gran reportaje online. ¡Bienvenidos!

Cambio de estación, pero no de ropa

Las tendencias de hoy se componen en las pasarelas como herramienta clásica, la calle es inspiración permanente y las redes sociales confirman qué se usa: cambian las temporadas, pero no tanto la ropa. Esa es la gran novedad de la moda...

Para setear la tendencia, estas tres piezas resultan prácticas para vestir la Primavera / Verano 2018:

En su versión oversized o cuando se transforma en vestido, la camisa cuenta con el prestigio de hacer sentir bien vestida a quien la luce. Gestos que suman identidad al look: con sandalias, tacos o zapatillas, la camisa se puede decorar con varias vueltas de un collar alrededor del cuello, arremangar y adornar las muñecas con pulseras y adaptar el look según la ocasión de uso.

Alexander Wang Primavera / Verano 2018

Sport, en denim o de cuero, la campera es el abrigo en boga de la moda.

En su versión de cuero puede romper los códigos de un look clásico o llevar arriba de una remera para un aspecto más rocanrollero. La su versión deportiva es el uniforme del momento: en primavera llegan metalizadas, con bordados, recortes o parches. La campera de jean ejerce su estatus de clásico y da la cuota informal para desestructura el look.

Bottega Veneta Primavera / Verano 2017

Los mules acaparan las vidrieras y las veredas. Zapatos cómodos y prácticos que distinguen un talón al descubierto y que son aptos para todo el día.

Al ser tendencia, los mules - o zuecos - se encuentran en diferentes versiones: con toques tejanos y en punta o más hippie con bordados y juego de texturas. Con moños o una vuelta de nudo o volado para accesorizar un complemento que ayuda a levantar un equipo sencillo.

Las mules de Pierre Hardy Primavera / Verano 2017 

Alexander Wang Primavera / Verano 2018 

Off-White Primavera / Verano 2017

Off-White Primavera / Verano 2017
imágenes: Getty, Indigital TV
Nota publicada en la Revista Watt.
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Un mundo de vestidos

Hay vestidos de un tipo de belleza sofisticada que parecen apropiados para un cuento de hadas, están fuera de la realidad. Hablan de una noción de elegancia y pretensión más cercana a los orígenes de la moda por su condición exclusiva y hecho a la medida de un cuerpo real. Pero también de una relación entre la mujer y su ropa.

Gabriel Lage lleva 25 años en su atelier creando vestidos que se lucen en la pantalla masiva de la televisión, como cuando viste a Mirtha Legrand o Mariana Fabbiani, a quien vistió en la última entrega de los premios Martín Fierro, generan repercusión en la red carpet cuando los lleva Susana Giménez o tiene un impacto internacional cuando la Primera Dama Juliana Awada los luce en los actos oficiales.


La mirada ajena puede percibir un vestido hecho a medida como una prenda bien concebida, pero internamente cuenta una historia sustentada en la ilusión, en un proceso dinamizado por los estados de ánimo y las sensaciones que revelan cómo una prenda puede hacer sentir a una mujer. En este proceso es imprescindible el acompañamiento y la mirada amable de un experto. “Empecé dando un trabajo especial a las cosas porque realmente me gustaba vestir a una mujer muy espléndida, desde la mirada de diseñador y como hombre. Me gusta una mujer elegante, que me atrape, que pueda admirar y que me fascine. Eso fue lo que me hizo volcar a la Couture”, dice Gabriel Lage, quien se expresa sobre la silueta femenina y lo cuenta:
"Me crié con un sastre, que es mi padre y quien me enseñó todo el oficio. También surge un poco de mi inconformidad y mi curiosidad. Comencé haciendo prêt-à-porter y me aburrió, necesitaba un reto, llegar a más. Dedicarme a la Couture me permite hacer arquitectura en un cuerpo y un poco de arquitectura en una personalidad: lograr congeniar personalidad con cuerpo y eso se va trabajando de a poco, se va sintiendo, se va palpando. La alta costura te permite ir probando, ir conociendo a esa persona que es tu musa en ese momento. Creo que eso es lo que me hizo elegir hacer esto. Hay pasión por mejorar yo, por mejorar un cuerpo, por hacer que alguien se sienta espléndido."

Buenos Aires está lejos de Paris, la cuna de la Alta Costura. ¿Qué conocías del oficio cuando empezaste a trabajar?
~ Mi viejo me enseñó todo el oficio. ¡Odiaba eso! A los 8 años volvía del colegio y me ponía a coser. Me sirvió mucho, es verdad, pero te soy sincero, hoy no corto, pero realmente lo se hacer. Creo estilos de acuerdo a lo que sé y los puedo ir variando y me animo mucho mas justamente porque sé cómo se hace. Cuando comencé, en los 90’, en Buenos Aires estaba Gino Bogani, Sylvie Burstin se ocupaba de Nina Ricci, no había mucho más, porque la mujer era de ir a la modista. En ese momento presenté una colección exótica que tuvo malas críticas por parte de la prensa pero se vendió muy bien. Con el tiempo fuimos creciendo, mudando y agrandando. Hoy tenemos un atelier, con nuestros propios talleres.


La mujer no suele tener una imagen nítida de sí misma. Con tu experiencia, ¿cómo ves a la mujer argentina?
~ La mayoría de las mujeres argentinas se ven mal y sin embargo están muy bien, o sea no se ven como realmente son. Están espléndidas, pero se quejan de cosas que realmente no valen la pena. Yo creo que si vas a estar muy bien vestida, nadie va a mirar ese 1% que hay en el brazo o en la espalda, y si alguien lo mira, que no te importe, porque es evidente que no te sirve esa persona.

¿Cómo se maneja entonces la calidad emocional de una mujer que piensa que tiene defectos donde vos no los ves?
~ Para creer que ese defecto existe tengo que verlo, porque la mujer argentina exagera lo malo. Hay que considerar que es imposible ser perfecto. Mi trabajo es resaltar lo que más le gusta a ella y suavizar lo que no, aunque yo no crea que sea verdad lo que está diciendo. Insisto en disimularlo para que se sienta cómoda y así lograr que desde la personalidad se sienta fantástica y que no vea ese defecto que cree que tiene. El problema es cultural, nos venden eternas juventudes, mucho photoshop y personas que no son reales. Eso pone una carga muy fuerte sobre la mujer y hay quienes lo pueden llevar, pero muchas no. Está bien querer verse mejor, pero no perder la línea. Si se casa tu hijo y pareces una nena de 19 años hay algo que no está bien. Podés estar fresca, divina y muchas creen que están mejor pero en verdad se ven ridículas.


VESTIR A MEDIDA
Parece de ensueño, pero debe ser tedioso. ¿Cómo es el proceso de confección de un vestido hecho a medida?
~ Tengo una mala fama que dice que siempre hago lo que quiero. No es que soy rígido, pero no hago nada que no me parezca que sea para bien. Si veo que algo que me pedis es criterioso y te queda bien, lo hago, pero a veces esa carga de que se case tu hijo, del vestido de novia o de querer estar divina para una fiesta hace que se pierdan los parámetros y entonces lo que hago es manejar esos parámetros. “Hasta acá podemos, hasta acá estás elegante”, las animo y las voy acompañando para que lo vivan y sientan bien. Hay un momento en este proceso en que aflojan y eso es divino. Muchas vienen con la revista en la mano y terminan agradeciendo que no les hagas caso porque es ese momento en que toman confianza y surge su personalidad. Se empiezan a sentir bien, a sentir espléndidas. Hacer un vestido muy de a poco es difícil. Yo dibujo arriba tuyo, al principio son harapos, marco arriba del cuerpo. La primera vez te ves marcando todas esas cosas que querés disimular, se va haciendo muy de a poco. Son entre 6 y 8 citas y la confección del vestido dura entre 3 a 6 meses. Hay muchas manos trabajando en eso. Nosotros buscamos que ningún género quede como estaba, creamos las telas, las intervenimos con bordados, apliques de hilo de seda, los dibujos. Por ejemplo, un vestido puede tener mi diseño, eso pasa a la cortadora, luego a la modista, después a un diseñador que lleva un dibujo a escala. Eso pasa a un bordador de hilo de seda, se buscan los colores y de ahí al teñidor, vuelve a la modista, recorta y se prueba. Recién ahí pasa a la bordadora. Nosotros bordamos con vestido hecho, no con tela abierta, para que no se vean las costuras. Son muchas manos. Es un proceso grande, largo.


Gabriel Lage hoy es un reconocido diseñador de vestidos de alta moda, pero su pasado está relacionado a la música: gestionó su pasión como DJ, incluso al frente de dos discotecas. “Organizaba fiestas, mezclaba temas, pero lo mío no era la noche. Me lancé con la costura y vi que lo que hacía se vendía. Empecé en Mar del Plata y en 1995 me instalé en Buenos Aires” recuerda el diseñador que también se aleja del estereotipo del creador inspirado por todo lo que lo rodea: “Siempre pienso en una mujer. No sé explicar la inspiración, un viaje me abre la cabeza, no me inspira. Mis vestidos surgen de una mujer, en general pienso en las modelos”, dice Lage mientras muestra videos de procesos de creación de telas o expone los detalles y secretos de un modelo sobre el manequí y asegura que no replica vestidos porque siempre busca que haga sentir única y especial a la mujer que lo va a comprar. “Te soy sincero, los vestidos que usa la Primera Dama los podría vender al por mayor, pero para mi es mejor hacer un vestido a la medida de quien lo va a lucir.”



¿Cómo es la experiencia de vestir a Juliana Awada?
~ Juliana entiende de moda, tiene claro que un vestido necesita tiempo. Sabemos de la presión que existe por la cantidad de gente que la va a ver. Te da una adrenalina, un orgullo especial y un ego también, se mezcla todo sinceramente. Siguen pasando los años y me sigue doliendo el estómago cuando se que visto a alguien con tanta exposición.
"Te puedo contar que Juliana se comporta como cualquier clienta, con Mirtha y Susana me pasa igual, vienen a las citas, se dejan aconsejar. Las primeras pruebas siempre son en mi atelier porque elegimos telas, colores. En las pruebas expres voy a sus casas, se vive muy bien el proceso, lo que habla también de una educación por parte de ellas. Juliana es un placer. Hay un protocolo para vestirla. Hay líneas o siluetas que se deben respetar según lo que dice las reglas, como el vestido que lució en la cena con los Obama, ella debía tener un diseño similar al que lució Michelle. Juliana tiene claro que es lo que hace. No le cuesta definir, por ejemplo busca usar sin mangas porque se siente más fresca y sensual."

¿Y los vestidos se devuelven, se pagan? 
~ Juliana devuelve todo, ella sabe que esto se va a archivar. Mirtha Legrand se queda con todo y repite los vestidos cuando le gustan mucho.
Para nosotros es publicidad, paga suficiente, además de ser mujeres que lucen a un diseñador argentino, con mano de obra local y valoran el trabajo artesanal.

Imágenes: Gabriel Lage | de la colección "Sofía" presentada en España. 
Entrevista publicada en "Clase Ejecutiva", la revista del diario El Cronista
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Qué es la creación


"Cuando yo empecé, en el año 2000, lo que me propuse era ser un diseñador de ropa negra, que lo que hiciera se pudiera reconocer. Con el paso del tiempo pienso que ambicioso fui en proponerme algo tan grande." 

Así comienza el nuevo episodio de "Creadores", la serie web de cortos producidos por la periodista Susana Parejas. Retratos en movimientos de artistas y diseñadores contemporáneos logran un clima íntimo en formato documental para registrar la esencia, ideas, expectativas y anécdotas de los entrevistados.

El protagonista del episodio 11 de "Creadores" es el diseñador Pablo Ramírez:
"El trabajo que tenemos los diseñadores es contar un sueño, una fantasía, contar una historia. El desafío mayor es que las prendas que cuentan esas historias colgadas en el perchero se transformen en letras o palabras para que cada uno pueda armar su propia historia."

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Créditos
Producción, guión y dirección: Susana Parejas.
Realización: Marcelo Cugliari.
Edición: Susana Parejas y Marcelo Cugliari.
Post producción: Hugh Zoppi. Sonido directo entrevista y post producción: Del Cosmos Estudios (ASA). Motion graphics: Matías Ferán. Subtítulos: Allison Claire.

Imagen de apertura: Pablo Ramírez
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La primavera vestida de lluvia


La segunda colección de Mariano Toledo con "New Generation", la línea joven de Perramus, fue presentada en 'Casa del Angel", el local que la marca de pilotos tiene en la galería de Belgrano.

"Perramus también es verano", sentenció el diseñador encargado de modernizar el repertorio de esta casa tradicional, fundada en 1922.

Un spolverino que retoma la idea de Toledo sobre la imagen de Boy George resulta la estrella de la colección Primavera / Verano 2018. Diseñado en denim, el spolverino logra la ligereza necesaria para la primavera por el tratamiento y chambray en el que fue cortado. Hay camperas bomber en denim y matelasse y trench de exquisita sastrería y recortes de broderie y algodón blanco que inyectan novedad para Perramus, aunque también para la calidad y la oferta vigente en las vidrieras de la moda argentina.

El desfile fue musicalizado por Cecilia Amenábar mientras que Roxana Harris fue la productora de moda que vistió los looks desfilados: pilotines, trenchs, chalecos largos, los bolsos y pantalones de lino recorrieron el local bajo la mirada atenta de este diseñador que da, una vez más, muestra de que también es original cuando posa sus manos en legado ajeno.


Imágenes: Gentileza Perramus
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Sex and The City estuvo aquí: Tendencias Primavera / Verano 2018

Por Constanza Contreras | Directora de Marchand Studio


Quisimos homenajear y sorprender a Lore, una “SACT-AHOLIC”, que llego a conocer a Sarah Jessica Parker en persona y sabe más que nadie de la serie y las películas.
Vamos a repasar las tendencias de la temporada Primavera / Verano 2018 retomando los “street-styles” de Sex and the City, nuestra seria favorita.
Las que somos fanáticas de Sex and The City, nos sentimos reflejadas con un estilo de vida y por ser mujeres independientes. Sabemos además, que es una serie única por la moda y por el estilismo y como volvieron los 90s y en los 00s no hay una sola tendencia de la actualidad que no haya sido un “street style” de Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes o Charlotte York. ¡Entonces decidimos buscar entre las temporadas e inspirarnos con nuestras chicas!

Los tonos pasteles


La paleta de los tonos pasteles continúa con gran presencia en las pasarelas y colecciones. Se suma el amarillo lima y el celeste. Lo delicado puede ser fuerte, como Carrie y su clásica “flor” colgando sobre una blusa, en una de sus primeras citas con Aidan, ¿se acuerdan? Esta es una tendencia que continua en la próxima temporada. La vimos en los desfiles del NYFW y también en el LFW. ¿Qué se agrega? Los tonos “lavanda” y “menta”.

Los volados


Los volados, este detalle que acompaña a Carrie Bradshaw desde sus inicios, con la falda tutú de apertura de la serie, son y seguirán siendo una de las tendencias más destacadas. Los vemos en faldas, vestidos, camisas, pantalones y más; pero este gesto que siempre parece aniñado y cursi, fue una vez de dominio masculino, ya que nacieron en el siglo XVI en España cuando los soldados usaban varias capas de ropa, con amplias mangas y jabots. Ahora son los grandes protagonistas de la temporada Primavera / Verano 2018.

Las rayas


Cuando hablamos de rayas siempre nos remitimos a la tendencia “navy”, pero las chicas de Sex and The City se las arreglaron muy bien para romper con los estereotipos. Esta tendencia ya es un clásico, como podríamos decir del camuflado o del animal print, solo hay que saber armar un styling divertido y equilibrado, como el de Carrie y Samantha.

Off shoulders


La tendencia “sin hombros”, podría ser para Carrie la tendencia “sin hombre” con el look del final de la temporada 1 de la serie, cuando rompe con Mr. Big allá por 1998. Casi 20 años después, las remeras, blusas, tops y vestidos retoman este estilo, y se convierten en la prenda ideal para los días más calurosos del verano y si son blancas mucho mejor.

T-SHIRT


En los últimos tiempos, las remeras se han convertido en pancartas para expresar nuestros ideales, gustos, fanatismos y también nuestra ironía. Esta prenda viene a democratizar la alta costura y a transformar a marcas icónicas en piezas usables para todas. Grandes casas de moda, como Dior, combinaron esta prenda con faldas de haute couture, como la que uso Carrie en 'Sex and the City 2',  la película de 2010. Las frases defendiendo la lucha de género y el feminismo también han sido de gran impacto social.

El denim


El denim siempre está de moda, siempre es tendencia y se reinventa cada temporada; lo cierto es que las argentinas somos fanáticas de los jeans ajustados o jeaggins, pero en otras partes del mundo se ven estilos más 70s en cuanto a la moldería de los clásicos vaqueros, que son más anchos y acampanados. Los tratamientos son diversos y se juega con el patchwork, el look reciclado, los bordados y apliques de pedrería. Carrie siempre “fashionista” con sus jeans anchos y arremangados.

Los cuadros vichy


Este pequeño estampado de cuadros, llamado Gingham, originario de la ciudad de Vichy en Francia, nos remite a la campiña francesa o a los típicos manteles de nuestras abuelas. Lo irónico es como lo uso Samantha (en la barbacoa para sus “amigas drag queens” de la temporada 3) enfundada en esta tendencia de verano. Ya lo estamos viendo en color negro o rojo y también en azul, siempre en combinación con blanco, es una tendencia cápsula ideal para usar los días de playa y de vacaciones.

Las transparencias


Las transparencias ya no son exclusividad de los looks para fiesta o de noche. Los rayos del sol se filtran entre vestidos, faldas y remeras, dejando ver un poco más de piel. En el caso de Sam, Carrie y Miranda, el street style se vio con las chicas de vacaciones, con trajes de baño por debajo, algo que también se retoma del estilismo de los 90s y 00s en nuestros días.

Metallics


Lo mismo ocurre con los metalizados, el plateado o dorado y también otros colores como el rosa o el celeste, pasan de la noche a la luz del día. Sabemos que los metalizados son jugados, y si no te animas a una prenda en particular, los accesorios son una buena opción para adaptar esta tendencia: un calzado o una cartera pueden ser tus aliados.

El fucsia


Charlotte York, la eterna enamorada del amor y la más femenina de las amigas vistiendo un total look “pink” en SATC 2, la película de 2010, se siente y se ve empoderada. El fucsia o rosa Dior, siempre ha sido un referente de la feminidad, pero también es un símbolo del poder femenino, es el color del uniforme para ser una mujer de negocios. Hoy se convierte nuevamente en un símbolo feminista. Lo vemos en conjuntos de blusa y pantalón, en mono-prendas y en conjuntos complementarios.


Constanza Contreras es directora de Marchand, un estudio dedicado a la consultaría de diseño y tendencias, asesoramiento en comunicación de moda y creación e implementación de visual merchandising para marcas de moda y locales del rubro textil.
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¿Qué es nuevo?

Una de las señas que identifican a la moda es la novedad. Los tiempos se aceleran y cambian los paradigmas. En el universo del fast fashion, que prometió arremeter contra los modos de producción, la ética y la identidad de la ropa, asomó un nuevo consumidor, el que compra de un modo diferente y también aparece la mujer que interpreta la moda, más que seguirla.

En una era de imágenes, donde hay mucha ilusión alrededor de lo digital - cada uno edita como quiere ser visto, además de alentar una estética de lo efímero - Instagram se ajusta a la dinámica de la moda,  caracterizada a la novedad y el reemplazo permanente de productos.
Pienso en lo que me comentó Martín Churba diseñador de Tramando:

"La moda como disciplina está ligada al negocio de crear piezas con valor y venderlas. Son piezas de indumentarias que mezclan un montón de cuestiones mas ligadas a los usos y costumbres de las personas."
La cultura denim en Tramando, la novedad de la Temporada Primavera / Verano 2018

Las nuevas mujeres están influidas en este lenguaje visual de las redes sociales, pero que ya necesitan esperar para saber qué se usa y cómo: esa información está al instante entre sus manos cada vez que prenden el smartphone.

¿Qué es nuevo en la moda?

"A mi me parece bien que las cosas se piensen más porque el dinero hoy es otra cosa. Hasta hace 2 años el dinero no tenía valor porque todo lo pagabas en cuotas. Un negocio como el mío, que tiene temporalidad y ofrece algo que a los 6 meses se desvaloriza porque pierde vigencia - una doble desvalorización, por la plata y vigencia - es muy perjudicial para el negocio de la moda. Si produjera las cosas que hago hoy y las puedo vender dentro de 1 año, nadie va a hablarme de temporalidad, es distinto. Claro que mis diseños son atemporales, pero la moda tiene el criterio de temporalidad que vos usás comercialmente: esto es lo nuevo... Quiere decir que esto es lo viejo.... No, eso no es viejo, pero esto es nuevo y más nuevo que eso. Entonces terminás dándole un valor a la temporalidad que te juega en contra. Esa situación no pasa en otras industrias."


La entrevista a Martín Churba se puede leer en Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista. 
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Escuchar moda


María Eugenia Maurello es periodista y escribe sobre moda en el suplemento Moda & Belleza del diario La Nación, también en revista Rumbos y en La Agenda. Un posgrado en Sociología del diseño en la FADU-UBA evidencia su curiosidad por entender de qué manera lo social interviene y se relaciona con la moda. De ahí #LaModaDice, un podcast que sale al aire por WeToker.

Con un gesto dinámico, Eugenia viste un ping-pong sustancioso para conocer a los profesionales que participan del sistema: En la primera entrega está Sergio Morinigo, representante de ADF (Argentina Diseña Futuro), una plataforma que acompaña al nuevo diseño argentino con proyección internacional. En la segunda entrevista se escucha a Eugenia Aryan, diseñadora especializada en indumentaria deportiva. En el capítulo tres de #LaModaDice tengo mi espacio para hablar de la moda en tiempos digitales y de los inicios de Bloc de Moda.

Comparto el link y los invito a sumar estos episodios a la rutina.
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La belleza deportiva


La estética deportiva es la base del vestuario actual. A conciencia o en el acto vestirse todos los días está la clave sport como uniforme diario, un gesto lanzado en los años 20' cuya historia cita a Coco Chanel y Elsa Schiaparelli como impulsoras del sport para vestir a la mujer moderna.

85 años atrás, el tenista René Lacoste lanzó la marca Lacoste, asociada para siempre a la chomba, con la L.12.12 como emblema y decorada por un logo de cocodrilo bordado.

El legado de estas prendas pensadas para hacer deportes se adaptó al lenguaje actual de la ropa y en manos de Felipe Oliveira Baptista, director creativo de Lacoste desde 2011, es el colmo del chic en sintonía sport. Las infinitas posibilidades que ofrece la tipología de la chomba para crear piezas que visten mucho más que momentos de gimnasio o una cancha. Por ejemplo:


La colección es moderna, tiene líneas limpias, una paleta de colores armónica y sofisticada, inspirada en los tonos pasteles de Lacoste de los años 80', aquí la base que compone el repertorio del guardarropa femenino según la etiqueta del cocodrilo.

Otro punto creativo del diseñador portugués es el buen uso y adaptación de las tendencias.
Para la colección Primavera / Verano 2018, Lacoste dejó New York y voló a Paris para presentar en la semana de la moda francesa, tras 14 años de ausencia. Los hombros se proclaman en el 'off the shoulder' y los volados, una tendencia vista y repetida, pero de una belleza suave que no cansa. Aquí fue revisitada en la figura de la actriz Isabelle Adjani en el film 'L'été meurtrier'.


La primavera de Lacoste se viste con los clásicos de la etiqueta: hay chombas, camperas y vestidos reeditados con la imagen de moda y en nylon de malla. Otro punto, las infinitas muestras de camperas deportivas encuentran acá su esencia natural. La sastrería queda en manos de chalecos y blazer que combinan con jeans y joggineta mostradas para el look urbano.


Imágenes: Lacoste | Vesuvio
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La sensualidad de la parisina


Estas son siluetas que registran la sencillez y la elegancia que se asocia a la mujer parisina, también es propia de Lemaire, etiqueta liderada por el matrimonio Sarah-Linh Tran y Christophe Lemaire, ex director creativo de Hermès y Lacoste.

En el marco de las colecciones Primavera / Verano 2018 y presentada en la semana de la moda de Paris, los reportes del desfile suman las voces de los diseñadores, que buscan "encontrar la poesía en la realidad" a través de estas ropas.

Brillos en satenes y una paleta de colores puros, las siluetas deportivas fluidas logran que las prendas favorezcan el movimiento y vibren con cierta sensualidad. Este es el gran aporte de Lemaire a la moda.

Paris y sus creadores siempre encuentran un espacio para mejorar la temporada y traducir con sencillez la atmósfera del momento, gestionando de modo preciso las necesidades del guardarropa femenino. Aquí, el caso.


Imágenes: Lemaire
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Una remera que diga


Siluetas actuales y muy aniñadas para los clásicos: El universo de elegancia que Christian Dior ofreció a fines de la década del 40' ya no existe, pero la moda práctica brindada por Maria Grazia Chiuri actualiza los códigos de la casa sin necesidad de revivir el pasado. 

Cuando Christian Dior debutó con la colección del New Look, en 1947, el modisto fue proclamado como el salvador de Francia porque revitalizó la Alta Costura e inyectó nuevamente fantasía a la moda, con vestidos y siluetas. 
Maria Grazia Chiuri es la primera mujer dirigiendo la mansion Dior y a ella se le reconoce la mirada feminista al diseñar para la mujer de hoy. Da la remera con mensaje, pero ropas y siluetas que celebran el movimiento acompañan la idea. Gesto y sustancia.

La memoria de la casa Dior en manos de Maria Grazia Chiuri sigue interpretándose al presente. La diseñadora italiana retoma estéticas de sus antecesores y esta vez fue Marc Bohan el homenajeado, por su amistad con Niki de Saint Phalle. El trabajo de esta artista fue el disparador del desfile Primavera / Verano 2018 presentado en las colecciones de Paris y el tema: Why Have There Been No Great Women Artists? 

"¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?", interroga la remera de rayas marinera que abre el desfile en el Musée Rodin. La pregunta fue planteada por Linda Nochlin en un artículo publicado en la revista ARTnews, en 1971.  La respuesta de la historiadora feminista estadounidense fue: Porque son los hombres los que escriben esta historia.

Imágenes: Gentileza Dior
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