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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!

Clases: Periodismo de Moda en Espacio Buenos Aires


Este año me sumo a Espacio Buenos Aires. 
Desde abril voy a ser parte del equipo de docentes de la carrera Periodismo de Moda y la materia que voy a dictar es Periodismo de Moda. Se trata de una cursada cuatrimestral, con una frecuencia semanal de 3 horas. 

El curso es abierto y está dirigido a personas interesadas en escribir sobre moda.

El objetivo:
Introducir a nociones básicas del periodismo, comprender la moda más allá del prejuicio y encontrar un modo personal de abordarla.

Los temas:
Algunos de los contenidos que se abordarán en el curso teórico - práctico Periodismo de Moda:
¿Qué es la moda? La moda en la sociedad, la cultura y la industria.
¿Qué es noticia en moda? La novedad y el servicio. Introducción a los géneros periodísticos
Medios. Historia de las principales revistas de moda.Análisis de medios actuales, contrato de lectura y posibles temarios.Gráfica y webs. Cómo escribir para cada soporte.
¿Cómo escribir sobre moda en Argentina? Debate sobre el panorama actual.


Agenda:
Periodismo de Moda por Lorena Pérez
EBA (Florida 835, 3 piso)
Miércoles de 10 a 13 hs.

*Este curso está incluido en la Carrera de Periodismo de Moda
Para mayor información: info@espaciobuenosaires.com.ar
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Un pequeño perfil de Paul McCartney, a propósito de su show en Argentina

Paul McCartney vuelve a Buenos Aires. La agenda marca el sábado 23 de marzo para el show que dará en el Campo Argentino de Polo y será su cuarta visita tras sus presentaciones en 1993 (“The New World Tour”), en 2010 (“Up and Coming Tour”) y en 2016 (“One On One Tour”). Esta vez, el gran artista lo hace como parte de la gira “Freshen Up Tour”, con la que está presentando “Egypt Station”, el último disco de estudio que el ex Beatle está apoyando.


Como prólogo al lanzamiento de su nuevo disco, Sir Paul - rango al que fue elevado en 1997 - protagonizó uno de los momentos más virales y emotivos de 2018, cuando se subió al auto del comediante inglés James Corden para filmar el Carpoll Karooke, el segmento del programa de TV “The Late Show” donde el conductor y un artista invitado cantan mientras pasean en auto. Estuvieron en la barbería de Penny Lane, la casa donde vivió Paul y en un pub donde había tocado con John Lennon, Ringo Starr y George Harrison. Esta vez, la historia viral colmó de emoción las cadenas de forwarded que a diario se reciben en los medios sociales y por fin, una vez, la noticia no es consumo irónico sino que va directo al corazón. ¿Cuál es la magia que tiene este señor de 76 años para seguir emocionando? La marca de agua de su voz, que es inconfundible y hace volver un ratito al cuarteto de Liverpool. Cuando suena ‘Hey Jude’, cerrás los ojos y estás escuchando a Los Beatles 50 años después de su disolución.


Esa magia es la que experimenta el showman en cada uno de sus conciertos. Gran arengador, con cada reacción del público parece sorprenderse y muestra gratitud. Atrás quedaron los looks uniformados que Paul McCartney compartía con The Beatles, los trajes heredados de los 50' que reflejaron una época dorada, justo antes que la juventud impulse la revolución cultural, incluido el vestir. Para el público y la prensa, Los Beatles y los Stones formaban una rivalidad cual Redondos y Soda Stereo sucedía tres décadas después por estos lares. Las chicas pedían algo distinto y ahí estaba la Beatlemania primero y la Stonemania después, con la histeria como gesto que forjó la esencia de esa cultura rock que estaba naciendo en Inglaterra y se expandía como peste.


Mientras los Rolling Stones eran los sucios y desprolijos capaz de escandalizar al establishment - “¿Dejaría que su hija se casara con un Rolling Stone?", era el titular de la época - Los Fab Four encantaban a la familia y llevaban el look del rock and roll del momento: el traje de mohair y la corbata. Encima fueron nombrados en 1965 miembros de la Orden del Imperio Británico. Grandes peinados marcaban la personalidad de cada uno. Luego, en esta década psicodélica y colmada de experimentación, también fue el vestuario el foco de su atención. Se fueron a meditar a la India y siguieron el código indumentario que colorea Rishikesh, la zona cerca del Himalaya donde acamparon. Esas piezas y otras que marcaba la esencia Beatle se vendía en la Apple Boutique, una tienda de Baker Street, Londres, que la banda abrió y que duró menos de un año.


¿Qué pasa con el look de este hombre moderno? Paul McCartney siempre mostró fascinación por la sastrería. "Me quedaba paralizado y totalmente obsesionado con los tacones brillantes de plataforma de mi madre y los trajes a medida de mi padre", recuerda Sir Paul que en sus inicios como rock star fue vestido por Edward Sexton, el sastre de Savile Row que también lo vistió para la portada icónica de 'The Abbey Road", el traje que volvió a usar para disolver la sociedad con los Beatles en la corte años después. Barba y grandes abrigos de tweed fueron su sello que, con el paso tiempo, logró agilizar y vestir en correspondencia con la época: Paul se viste con remeras, jeans y mucha camisa, sobre todo para los shows.


Desde 2011 está en pareja con Nancy Shevell y junto a su anterior compañera que murió en 1998, Linda McCartney formaron una de las parejas más emblemáticas del rock. McCartney compartió su vida con la fotógrafa desde 1969 y tuvieron tres hijos: Mary, James y Stella McCartney, la diseñadora que heredó de sus padres la conciencia por el medioambiente y el activismo por los derechos de los animales. A tal punto es el compromiso familiar que, cuando Paul McCartney ofreció la conferencia de prensa en 1993, en su debut en Argentina, pidió que los presentes se quitaran cualquier elemento de cuero que llevaran puesto. Los invitados aceptaron, todo sea por estar cerca de una leyenda.

Clan McCartney: Mary y Stella con Paul McCartney, su papá. 

Paul McCartney se presentará en Argentina: el sábado 23 de marzo en el Campo Argentino de Polo

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La moda Otoño / Invierno 2019 se expresa: Los archivos de Tramando


Por Martín Churba | Diseñador de Tramando

Tomar las partes de nuestro deposito,
clasificarlas,
separarlas,
formas grupos,
separarlas una vez mas,
y volver a empezar.

Generar nueva materia prima de lo existente,
con trabajos de patchwork como eje de composición y un punto
de partida sobre indumentos contemporáneos.
Dameros, diagonales, multicolores y multiformales.
Lo artesanal como dirección en nuestra estampería,
stencils y aplicaciones termofijadas.
Experimentación manual sobre las prendas.


La paleta de color se compone de las tonalidades que azarosamente ofrecía nuestro stock de telas: matices tierra con acentos de azul, metal y mucho negro.

Un aglutinamiento de diferencias,
un ejercicio textil de principio a fin,
una realidad y una colección de esfuerzos.

La materia muta pero sigue existiendo,
perdura.

De eso se trata 'Stock, Divino Tesoro'.



Imágenes de 'Stock, Divino Tesoro', la colección Otoño / Invierno 2019 que Tramando presentó en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, en el marco de Designers BA.
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30 años después de la Primera Bienal de Arte Joven: Entrevista a Andrés Baño

Andrés Baño pertenece a la camada de creadores que utilizaron la ropa para expresarse, como una respuesta a la moda argentina de los 80’, acartonada e inspirada en la elegancia de Europa. Reinterpretaron el espíritu de la década con piezas de segunda mano encontradas en cotolengos y donadas por marcas. Así, Gabriel Grippo, Gaby Bunader, Sergio De Loof y más tarde Kelo Romero y Cristian Delgado hicieron de lo usado, una proclamación. Los nuevos diseñadores experimentaron con materiales y técnicas artesanales, gestaron piezas únicas que hoy hacen a la historia de una época única, irrepetible, que tuvo su esplendor justo antes del boom de los 90', cuando la moda se puso de moda, el arribo de las marcas a Buenos Aires y la explosión de las importaciones con gangas por $2. 


Cuando participé de la Bienal tenía 22 años. Fue la primera oportunidad de mostrar lo que yo podía hacer, no pensé que era el métier que iba a ser el resto de mi vida pero fue el soporte que me permitió mostrar lo que tenía adentro, que después de 20 años era muchísimo. Había tenido una educación muy rígida, pasamos por un gobierno militar… La vida no era ni por asomo lo que es ahora", recuerda Andrés Baño.
Organizada por el Gobierno de Alfonsín, la Primera Bienal de Arte Joven fue el certamen que los visibilizó e incluyó a la moda en su programación como disciplina artística. 3 días de desfiles con la asistencia de 10.000 personas por jornada coronaron a Andrés Baño, un estudiante de Arquitectura de 22 años, como ganador. 30 años después, éste diseñador sigue produciendo moda con la misma idea: piezas únicas y retomadas de otras prendas para que circulen.



La conversación tiene lugar en su atelier, una casona de la calle Suipacha, semanas antes de volar a Barcelona para abrir una boutique temporal. "Yo quería vivir de lo que me gustaba en una carrera que no existía. Quería que la gente que me quería no se asustara porque estaba usando una maquinita de coser", cuenta el diseñador que en sus manos tuvo las primeras colecciones de Tramando, la marca de diseño de Martín Churba.

~ ¿Cómo definís tu etiqueta?
Hago una producción limitada con piezas numeradas. Armar salidas para que los productos obtengan mejor beneficio y a su vez tener el desafío de diseñar prendas mejores hechas, pero Buenos Aires es difícil. Mi respuesta es hacer varias líneas para abastecer distintas boutiques; tengo mi perchero en ‘La Mercería’ donde también hago a medida, diseño una línea en denim para un local de Av. Santa Fe y otro en zona norte. A mi edad ya no me interesa llamar la atención ni quiero la cosa efectista que sirva sólo para la foto sino prendas que se vendan.


~ ¿Dónde conseguís los jeans vintage?
En ferias americanas. También hay personas que se ocupan de buscar para reciclar, así llegué a los jeans.Trabajo en collages para luego aplicarlos a la ropa. Siento que puedo trabajar con distintos materiales y a todos darle mi impronta. Veo que la moda está uniformada con lo que está sucediendo en el momento, que en muchos casos es un refrito de otras épocas. El producto está caduco porque es una revisión de lo mismo, se puso aburrido, repetitivo y poco fresco.

"El mercado necesita nuevas propuestas y a las empresas les cuesta incorporar lo nuevo, por eso hay que fortalecer los proyectos propios. Uno siempre está empezando de nuevo. Cada vez que abro un mercado se trata de eso", piensa Baño sobre su pronto desembarco en Barcelona.

~ También trabajás para Flores ¿Cómo es el circuito de moda de este barrio?
Hago muestras para fabricantes y también estoy en una oficina de diseño que trabaja para otras marcas. Flores tiene una zona nueva, cerca de Villa del Parque, que funciona, les va bien, algo que es raro porque nadie vende. La baja que hay en el consumo hace que se mantenga recesivo. No se trata de un sector que fabrica ropa barata sino que están generando moda en precios que el mercado no está ofreciendo. Aunque la economía estuviera bien, estable, los cambios de reglas según cada gobierno perjudican a la industria.


~ En los 90’ te dedicaste a viajar. ¿Cómo construiste tu carrera?
Primero me fui a New York, después probé en un multimarcas en Londres y trabajé en Madrid. Siguió México donde me quedé 3 años y cuando regresaba a Bs As me instalé un tiempo en Fortaleza, Brasil. Fui por una fashion week y terminé quedándome. Mi público es el turismo, personas que buscan la novedad y lo fresco, por eso ahora elegí Barcelona para instalarme un tiempo. No tengo un problema de ego, quiero llegar a un lugar y vender. Me gusta quedarme 3 meses en cada ciudad, insertarme como diseñador, conocer el negocio. En esa época era más sencillo porque no había demasiado. Ahora resulta más difícil porque no hay lugar en el mundo donde no estén batallando las mega empresas.



~ Martín Churba dice que sos un gran vestidor de mujeres, que tenés una mano especial y estilo espectacular.
Cuando diseño pienso en la mujer que me compra, que ya viene con la información y está al día con Instagram; lo mío tiene que ser vendible, sexy, divino. Busco versionar lo que percibo en la atmósfera. En Arquitectura me enseñaron que para hacer una casa tenés que tomar partido de lo que hay en el terreno, de donde viene el sol, como es la tierra, el viento… Eso mismo miro cuando busco un lugar para comercializar, que se vende ahí, que tipo de público para por la calle, cada ciudad tiene sus realidades. Por ejemplo, el vestido de fiesta ya no ocupa un lugar privilegiado al momento de vender pero hay otros productos que son más necesarios en este momento. Las mujeres buscan un vestido con el que puedan ir a la oficina pero con el accesorio correcto le sirva para la noche, una prenda que no pierda novedad.


~ ¿Es posible mantener la identidad con tanta información pululando alrededor de la clienta?
Todo es tan repetitivo, la copia siempre está ahí. Puedo mirar el último desfile de Chanel y saber cuales son las prendas que van a ser copiadas, pero la recreación es ilimitada. Estamos en la era del mix, donde todo se pueda mezclar y una prenda puede contar mil historias diferentes. Hay que experimentar con tu propia versión, tu conocimiento, no solo en una colección planeada sino constantemente con tu producto.


~ ¿Cómo es tu método de trabajo?
Tengo tanta obsesión por esa experimentación de lo nuevo que no puedo dejar de hacer una cosa nueva todos los días. Primero porque la ediciones de venta que tengo son cortas, entonces lo que me interesa es que el perchero tenga novedades. La ocupación de un diseñador en este momento es la investigación de la propia línea en choque con la realidad. La técnica del patchwork es lo que me posibilitó mezclar lo nuevo con lo viejo y me permitió contar una historia de algo que vi y me interesó en otra prenda.


~ ¿Cuál es esa primera curiosidad? Lo que te despierta interés de una prenda para empezar a experimentar sobre un modelo que ya está hecho.
Me gustan diseñadores que nada que ver conmigo. Me encanta Alberta Ferretti, me vuelve loco, pero qué hago yo con un vestido de Ferretti en mi perchero? Entonces me imagino un streetwear de Alberta. Ella hizo unos vestidos neo hippies, con flecos y colores que son estupendos. Para eso sirve el collage, el efecto que genera la mezcla de materiales. Esta es una época donde el boho y lo romántico sigue, no tanto en materialidad como si en volumetría. Así es posible recrear algo siguiendo mi estilo y sentirme tan bello como Alberta Ferretti.

~ ¿Cómo se hace para mantenerse sin repetirse después de 3 décadas de trabajo?
Para emplear todo el tiempo de tu vida en algo, te tiene que gustar muchísimo. No se trata de la forma en que te enseñaron a hacer las cosas sino que hay millones de caminos alternativos. Alexander McQueen empezó a Savile Row, después se fue a Italia, a Paris, con su carrera supo abrir un camino de cosas que sucedieron después. Uno tiene que dedicarse a lo que le gusta porque eso es un reflejo de lo que se tiene adentro.


~ ¿Te seguís sorprendiendo con otros creadores?
Cuando veo a alguien que se mantiene toda una vida y sigue siendo emanador de cultura y referente, lo venero. Lo miro en detalle porque, como están los tiempos de acelerados, el talento que tiene una persona es todo y siento que el poder económico se puede perder enseguida. Hay diseñadores que construyeron un imperio pero hoy tenés que contárselo a un joven porque no lo conocen. Lagerfeld tiene un talento para asociarse a la juventud y para sorprender, como lo que está por lanzar con Carine Roitfeld, una selección de esenciales para marca de Karl.

~ A propósito de Carine Roitfeld, ella te comenta y sigue en Instagram. ¿Se conocen?
Nos gustamos mucho. Con Carine tengo un diálogo a través de Instagram. Yo estoy apasionado con ella. Es una mujer que con la edad que tiene es más joven que cualquiera.
Dio vueltas de timón terrible, de dirigir una revista a enfocarse en algo distinto, no teme. Me encantaría acercarle mis diseños.

Dos mujeres se besan, una travesti desfila, un  momento de los 80' en el desfile de Andrés Baño en la Bienal.

1989 - 2019: 30 años de la Primera Bienal de Arte Joven. ¿Lo pensaste?
Lo acabas de decir y no puedo creer que pasaron 30 años. Para mi fue nacer, yo salí de ahí, estoy agradecido de haber estado despierto y haberme arriesgado. Tenía 22 años. Fue la primera oportunidad de mostrar lo que yo podía hacer, no pensé que era el métier que iba a ser el resto de mi vida pero fue el soporte que me permitió mostrar lo que tenía adentro, que después de 20 años era muchísimo. Había tenido una educación muy rígida, pasamos por un gobierno militar… La vida no era ni por asomo lo que es ahora y tampoco podías agarrar el teléfono y mostrar lo que pensabas con una foto. La Bienal fue como una luz, sentir que es por acá pero sin saber qué hay en ese camino.

Las imágenes de Instagram corresponden a Barcelona Edition, la colección que Andrés Baño llevará a España el próximo mes. Las fotografías son de la pasarela 2011 que el diseñador presentó en el CMD, el desfile en la línea H para el Otoño  / Invierno 2018 más el final del desfile de Baño en la plaza San Martín de Tours en el marco de la Bienal del 89'.
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El Semillero de la Universidad Pública: Iskay en Bafweek

Por Gaby Ratner

Durante la edición Otoño / Invierno 2019 de Bafweek, la dupla de diseñadoras Tania Catacora y Susana Coba Gómez fueron las representantes del Semillero UBA - Cátedra Fiorini - elegidas en 2017. El proyecto se llama ISKAY y la colección es “Cholita futbolera”, que abrió la pasarela del segundo día de desfiles en el CEC, la nueva sede de la semana de la moda.

Tania Catacora y Susana Coba Gómez son egresadas  de la carrera de Diseño de Indumentaria de la FADU UBA y enaltecen la cultura trasandina a través de una colección donde el diseño se pronuncia, desdibuja fronteras y se abraza a partir de la cultura.


Oriundas de Bolivia y Ecuador, las diseñadoras plasmaron en su marca el reflejo de sus orígenes. Tania y Susana expresan su agradecimiento por haber estudiado en Argentina y la propuesta planteada en Bafweek las posiciona como mujeres que diseñan discurso y se abren camino en un mercado que hoy se detiene en aquello que no cae al vacío.

Aquí, una breve ficha técnica como espectadora de cada una de las piezas que lograron hilvanar mi mirada de principio a fin:


Inspiración y mood: ISKAY Invierno 2019 
Partiendo del modelo de la Chola Paceña, el abanico que se plantea en cuanto a la paleta de color, la morfología y la falda como tipología predominante, cierra a la perfección.

La Chola Peceña es una mujer indígena y mestiza oriunda de Bolivia. Icono de fuerza femenina y grandeza, ha ignorado históricamente cualquier alusión peyorativa referida a su “apodo”.
La chola lleva prendas que representan su cultura y la propuesta de ISKAY lo visibiliza mezclando faldas, enaguas y vestidos con una propuesta deportiva especialmente en accesorios, avíos y las prendas estilo layer, donde la superposición es el contrapunto de la falda y el vestido.


Textiles, tipologías y paleta de color
La enagua bordada - vestimenta tradicional - la trajeron de Bolivia, el patrón de rayas y recortes está presente en todos los conjuntos. Los cuellos son cerrados o con solapa y cierre con el escote V clásico de la chomba deportiva. Los vestidos oscilan entre la manga larga abuchonada, manga tres cuarto y manga corta estilo masculino. En cuanto al largo, se ven faldas y vestidos modulares tanto debajo de la rodilla como a media pantorrilla.

Chaquetas camiseras, monopieza, buzos a la cintura con corte cuadrado y capucha amplia, pantalón ceñido por debajo de la enagua y pollera pantalón tableada arman conjuntos coloridos que juegan entre la silueta lánguida y lo envolvente.

En la paleta de color predomina el azul lavado –tono afín a las actividades deportivas clásicas-, con acentos en amarillo y verde old school.


Pequeños grandes detalles
Destaco la fusión de lo deportivo y lo autóctono a partir de una construcción poco usual, original, y en lo personal rupturista. Las sandalias bajas con soquetes, las viseras, el tableado y el contraste de texturas entre la volatilidad de la enagua y la firmeza de gabardina estilo outdoor.

Imágenes: Gentileza Bafweek
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La belleza en Bafweek: Cómo iluminar la piel


Resaltar, iluminar, brillar... Por acá van las bases del make up.

Se trata de captar la luz y que el rostro la refleje. Hay productos que van en los pómulos, que se aplican debajo de las cejas o crear esa lágrima brillito sobre el lagrimal. También tratar toda la piel.

Pasó la edición Otoño / Invierno 2019 de BAFWEEK y Natura se ocupó de los make up de la pasarela de la moda argentina. Para crear los looks, Vero Mendoza, la makeup artist de Natura, estrenó el Primer Glow Radiance de UNA Natura. Y promete luminosidad inmediata.

Es un primer con efecto radiante en la piel que se aplica antes del maquillaje. También para dar puntos de luz en algunas zonas del rostro y se acompaña con la base líquida Radiance (tiene efecto tensor y SPF 15). Absorbe rápido y la cobertura es liviana. En su formulación hay microesferas que reflectan luz.

Para potenciar la iluminación, Natura completa el maquillaje con el rubor color Radiance, que se usa por debajo de los pómulos para marcarlos. A brillar, mi amor!
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Por la vuelta: Aquí Edu de Crisci

"Volver al futurro" es la colección número 10 de De Crisci. El diseñador platense vuelve tras un parate de 4 años, donde estuvo a cargo de la línea masculina de Cora Groppo, con un desfile en "Autores de Moda BA" en la edición Otoño / Invierno 2019 de BAFWEEK.

Edu De Crisci estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo. Desde el inicio en 2010, su marca se vinculó con el streetwear y puso el foco en la mezcla de prendas que por lo menos, a simple vista, parecían discutibles. Él anticipó lo que el diseñador Demna Gvasalia impuso 5 años después en la casa Balenciaga. "Ya lo veía, lo deseaba o lo buscaba hacer y hoy está de una manera muy sólida, que es resignificar todo lo urbano y lo deportivo", dice.


Edu De Crisci piensa el tejido textil en términos de tejido social en un momento de crisis económica donde el carrito de supermercado vacío funciona como sello, como marca de los tiempos que corren."
En esta coyuntura económica, Edu de Crisci presenta las prendas tomadas del guardarropa deportivo y las resignifica para leer esta crisis profunda: el changuito vacío. También la pasión. Los diseños se mezclan con el fútbol en los colores de los equipos de La Plata y con guiños a las diagonales que caracterizan a su ciudad.

El resultado se verá en el desfile que De Crisci realizará el próximo viernes 8 de marzo a las 17 hs. en Bafweek.

* Lectura que te puede interesar: De Crisci ya estuvo aquí

Es ropa que se empieza a re entender de una manera mucho más elegante, más de clase, con marcas como Vetement y Off-White que apelan a tipologías netamente deportivas y le dan ese toque de sofisticación. Estas tipologías de toda la vida se transforman en prendas icónicas: cobra vida nuevamente esta indumentaria urbana, que no estaba olvidada pero si estábamos acostumbrados a verla netamente para lo deportivo", dice De Crisci. 

Es un momento donde las casas de moda se desviven por encontrar la manera de mejorar las piezas ya existentes e indagan en cómo acaparar la atención de los nuevos consumidores, adoradores de Virgil Abloh, ahora en la línea masculina de Louis Vuitton, y de Demna Gvasalia el creativo que puso a Balenciaga al tope de las ventas. Edu de Crisci es de una camada de diseñadores que cambió la idea de qué es moda. ¡Bienvenido otra vez!


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Final del mes de la moda: Qué pasa con los desfiles y la fashion week


La semana de la moda está en revisión. Los cambios impulsados por la tecnología y la digitalización durante las últimas dos décadas hacen que la industria especule acerca del futuro de este acontecimiento que históricamente se celebra dos veces al año para presentar las colecciones Otoño / Invierno y Primavera / Verano. Algunas marcas experimentan con nuevos modelos de negocio, como comercializar online sus productos en cuanto aparecen en la pasarela, otras están cambiando de capitales de moda para celebrar sus desfiles. El estado de ánimo de estos tiempos muestran la adicción a la imagen: consumir con los ojos es un hábito más para el consumidor.

Paris Fashion Week: La última creación de Karl Lagerfeld para Chanel 

Terminada en Paris el mes de las fashion weeks de las colecciones Otoño / Invierno 2019, se mantiene el interrogante. ¿Qué va a suceder con la semana de la moda? Algunos apuntes, ilustrados con las colecciones que se presentaron en New York, Londres, Milan y Paris.

Paris Fashion Week: Louis Vuitton según Nicolas Ghesquiere

La democratización de la semana de la moda hizo perder el estatus de elite que antes estaba dedicado a los profesionales de la cultura; periodistas, estilistas, productores y compradores comenzaron a compartir protagonismo y espacio en los desfiles. En septiembre de 2009, la marca italiana Dolce & Gabanna sentó a los blogueros Bryan Boy y Tommy Ton en la misma fila que a los prestigiosos profesionales Anna Wintour, Susy Menkes, Hamish Bowles, Sally Singer y Michael Roberts. Comenzaba así la era de multiplicar voces y comunicar los desfiles en tiempo real, gesto que luego acentuó la red social Instagram y convirtió en necesario para una industria donde la urgencia superó a la novedad.



“Vimos que los espectáculos se están volcando más a llegar al consumidor final que a satisfacer a los compradores o la prensa, quizás por tener el momento perfecto de la pasarela para Instagram”, responde Booth Moore, editora ejecutiva de WWD.

Paris Fashion Week: Valentino Otoño / Invierno 2019

El CFDA (Council of Fashion Designers of America) publicó meses atrás “Data on the runway”, un reporte que analiza las semanas de la moda de New York, Londres, Milan y Paris. El informe explora a la semana de la moda como una plataforma internacional donde los diseñadores y marcas necesitan innovar y colaborar con influencers (especialmente modelos y celebridades) para aumentar su audiencia y conectar de manera directa con todos los consumidores, ya no solo los seguidores de la moda.

Milan Fashion Week: Giogio Armani Otoño / Invierno 2019

“Las redes sociales pueden reemplazar algunas experiencias, pero no todas”, contrapone Gary Wassner, CEO de Hilldun, una corporación que financia a diseñadores emergentes y nuevos proyectos, y uno de los mentores de la incubadora que patrocina el CFDA y argumenta: “Un desfile todavía le permite a una marca enmarcar su propia historia y contarla de una manera única. Las imágenes planas y el video están bien para un punto, pero la experiencia de un show en vivo es diferente. Es como ver un video musical. Pueden ser divertido y agradable, pero no reemplazan la energía de una actuación en vivo.”

London Fashion Week: JW Anderson Invierno 2019

Uno de los cambios que se vienen gestando es la posibilidad de adelantar el calendario. En Noviembre de 19998, el diseñador Helmut Lang lo hizo y revolucionó (y enojó) al sistema. La idea, 20 años después, es adelantar la semana de la moda a junio y diciembre para combinar las temporadas principales con las colecciones de entretiempo. De esta manera, la ventaja comercial acortaría los tiempos entre el desfile y la distribución de la colección, permanecer más tiempo en las tiendas y a precio completo.

Paris Fashion Week: Balenciaga Fall 2019

“La idea de la semana de la moda seguirá evolucionando en términos de tiempo y ubicación de los espectáculos, ya que los diseñadores trabajan para destacarse y sorprender a las personas. Puede ser que el cronograma de ready to wear evolucione a lo que era cuando comenzó, que está más cerca del modelo “See Now, Buy Now” y lo que Alexander Wang y otros han señalado al querer mostrar en diferentes momentos. Creo que tiene más sentido tener shows justo antes o lo más cerca posible de cuando la ropa llegará a las tiendas”, apunta Booth Moore, autora de “American Runway: 75 años de moda y front row”, el libro que analiza la evolución y los cambios de la pasarela de New York.

New York Fashion Week: Marc Jacobs Otoño / Invierno 2019

Llegar a un público más diverso, dice Gary Wassner, qué podría tener de malo. “La democratización sirve para eliminar una capa innecesaria de guardianes. Una marca puede involucrar al consumidor directamente. Pero la realidad es que las marcas hacen la mayoría de sus negocios a través de canales mayoristas y las plataformas digitales que ofrecen los mayoristas”, remarca el especialista Gary Wassner, también parte del panel del reality “Project Runway: Fashion Start-up”.

Milan Fashion Week: Prada Otoño / Invierro 2019

El cambio está en marcha. La novedad ya no es la ropa que aparece sobre la pasarela y la confirmación de tendencias, sino en predecir al consumidor que, con la información entre sus manos, adopta nuevos hábitos y busca experiencias de compras distintas, además de modificar las estructuras de una sistema acostumbrado a cambiar de aspecto, pero no la sustancia.


* Una versión de esta nota fue publicada en el diario La Nación
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