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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital lanzado en 2006. Apuntes que registran historias en un gran reportaje online. En BdM se observa, se pregunta, se investiga y se escribe cómo impacta la moda en la cultura y los cruces con las artes. ¡Bienvenidos!

Somos Dacal recupera la tradición del Buen Vestir


La serie Buen vestir es una edición limitada de prendas sastreras recuperadas y reeditadas a medida por Somos Dacal. En el saco, chaleco, pantalón, camisa y corbata, esta etiqueta sustentable resignifica las cinco piezas del vestir tradicional en lenguaje contemporáneo. 

La intención de Somos Dacal es reciclar el traje sastre porteño y ofrecer una sastrería sustentable que, además, pone en valor la construcción de saberes y la transmisión de hábitos de vestir responsable. "Recuperar pasado, vestir presente y colaborar para un futuro es la idea que guía al proyecto Somos Dacal desde 2014", dicen las diseñadoras y hermanas Lola y Florencia Dacal sobre este trabajo de recuperar prendas y transformarlas a la medida del cliente. 


Somos Dacal rescata y estudia técnicas artesanales de otras épocas y luego su método es compartido en talleres y charlas a modo de experiencia con las prendas y su deconstrucción; una manera de ser parte del proceso creativo. El proyecto actual es la serie Buen Vestir que semanas atrás quedó plasmado en un catálogo de fotos con el registro de las prendas. Con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes, las fotografías muestran a personas vistiendo trajes reciclados.



Imágenes: Gentileza Somos Dacal

Emily Adams Bode Aujla presenta la línea femenina de BODE durante las colecciones masculinas de París Fashion Week


La semana de la moda masculina sigue su recorrido por París para mostrar la temporada primavera / verano 2023. En el marco de las colecciones para hombres, la diseñadora Emily Adams Bode Aujla subirá también este sábado la línea femenina de BODE, la etiqueta  que lanzó en New York en el año 2016 pensada para hombres. 

¿Qué tiene BODE de especial? Es una marca de ropa masculina con la mitad de clientes femeninos. En su atelier hay una sala de archivo donde un grupo de profesionales cataloga los hallazgos de prendas de distintas épocas que la diseñadora egresada de las carreras de Filosofía, en The New School, y Diseño Masculino, en la escuela Parsons, va encontrando. 


El objetivo de Emily Adams Bode Aujla, que por segunda vez consecutiva en 2022 alzó el premio Menswear Designer of the Year que entrega el Council of Fashion Designers of America (CFDA), es la preservación de las ropas, telas y técnicas de distintas décadas, más que ofrecer diseños vintage o antiguos. El resultado son piezas que parten de la morfología de uniformes y tres ítems clave del guardarropa masculino (camisa, chaqueta y pantalón) como repertorio básico. "Mi teoría es que si vos tenés una conexión emocional con algo, otras personas también la tendrá", dice la diseñadora acaso como una respuesta al porqué gusta tanto este coqueteo con el tiempo que hacen sus prendas.


Imágenes: BODE

Fashionable Men | Ivan de Pineda es la imagen de Versace Men Spring 2023


Casi 30 años después del debut como modelos de VersaceIvan De Pineda y Mark Vanderloo son los protagonistas de la campaña Primavera / Verano 2023 de la línea masculina de la maison italiana. Fotografiados por Mert & Marcus, los retratos que forman parte de la campaña Legends retoman la idea original de 1996. El vínculo entre Versace y el conductor y modelo argentino es de larga data. Ivan de Pineda protagonizó campañas para las diversas líneas de Versace, como Versus y Jean Couture, así como parte de sus pasarelas. La última participación del modelo para la etiqueta fundada por Gianni Versace y continuada por su hermana Donatella había sido en 2015, para las colecciones Spring 2016, en el marco de la semana de la moda de Milán.


Milan Fashion Week: Versace Spring 2016 - Ivan de Pineda en pasarela

Imágenes: Gentileza Versace

Archivos | La huella digital de la moda


Si bien son pocos los diseñadores y casas de moda que dedicaron un espacio a la tarea de documentar sus colecciones desde sus inicios, en las últimas décadas emergió una inclinación significativa por archivar. A partir de documentos preexistentes, propios o ajenos, comenzaron a desfilar objetos que dan cuenta de la esencia de un creador y también la necesidad de profesionalizar este campo laboral.

Es posible reponer casos emblemáticos y reconocibles en gestos colmados de romanticismo y también de aquellos que creyeron en la trascendencia que tendría su trabajo en la historia. El caso de Martin Margiela, por ejemplo, quedó reflejado a partir del documental "Martin Margiela: En sus propias palabras" donde decenas de cajas blancas con letras negras trazaron una cronología desde su infancia haciendo cuadernos de artista hasta la conservación de los materiales de sus colecciones. De hecho, como diseñador, no solo fue un pionero del upcycling sino también en montar en los primeros años de la década de los 90’ una exposición. Yves Saint Laurent es uno de los modistos que conservó y documentó cada etapa de su carrera, incluso antes de convertirse en uno de los referentes del prêt-à-porter en los años 60: en el 5 Av Marceau de París, donde funcionaba sus talleres de Alta Costura, fue inaugurado el Musée Yves Saint Laurent que contiene desde los sketches para los vestuarios teatrales que realizó en su adolescencia, también los de cine y music hall, hasta los bocetos de las colecciones, piezas y textiles de cada época, que además acompañó con la edición de libros sobre sus hitos, como la historia del Smoking o el desfile de 1971 conocido como "La colección del escándalo". Un camino diferente fue el de Dior: los archivos comenzaron a gestarse en 1984, cuando Bernard Arnault adquirió la casa y comenzó la tarea de rastrear el patrimonio para una muestra retrospectiva que pusiera en valor los 10 años del modisto al frente de su maison de la Avenue Montaigne. 
 
Cuando la interacción de internet trastocó la vida doméstica, la moda cambió sus formas de comunicarse con los usuarios. La transformación no fue sencilla y tampoco se dio de manera natural pero hay valiosos antecedentes que reflejaron cómo aquellos legados celosamente resguardados o destinados a la investigación terminaron subiendo a la web. Primero fue el caso de los documentales; allí se buscó inmortalizar la técnica y reflejar la personalidad. Uno de los primeros en ofrecerlo fue Valentino, quien al retirarse de la moda estrenó "Valentino: The Last Emperor" y luego construyó un museo virtual. También están los casos de los libros publicados por las propias casas, la exposiciones en los museos que luego salen de gira por diversas ciudades, los podcasts y la cantidad de contenidos digitales producidos para el efímero universo de las redes sociales. 
 


Los casos abundan, aquí el archivo online de algunas casas tradicionales: 
 
El presente y el pasado fluyen en la web de Prada. Allí está subida la Pradasphere que contempla desde las campañas, los proyectos especiales, la línea Re-Nylon de sustentabilidad y una valiosa línea de tiempo que recorre los desfiles en fotos y videos de los shows desde que esta marca marroquinera comenzó su camino como casa de moda con impronta minimalista en 1988. 
 
De Tom Ford a Anthony Vaccarello y pasando por Stefano Pilati y Hedi Slimane, el aura de la maison Saint Laurent siempre estará asociada a la rebeldía y los hitos de su creador original, y que tan bien supo ensalzar su socio y pareja Pierre Bergé. Mencionamos ya el museo y las actividades de esta marca registrada. Sin embargo, esta casa adquirida por el grupo Kering hace su propio recorrido en la era digital: días atrás, con la línea Rive Droite, lanzó el podcast Smoking con Catherine Deneuve como primera invitada. La idea es una charla entre amigos de la maison y grabada en la tienda y cuyas próximas visitas serán el director argentino Gaspar Noé y la cantante, directora y actriz Charlotte Gainsbourg. 
 
El gran momento cultural del archivo tuvo un inicio y es posible reconocer a la maison Chanel dando el puntapié en la era digital. En cuanto al presente, la casa llevaba adelante un blog donde se podía espiar el detrás de escena de los desfiles y las campañas hasta los videos donde Karl Lagerfeld contaba las colecciones que acaban de presentarse en el Grand Palais. El pasado quedó plasmado en #InsideChanel, una serie de historias realizadas con material de archivo que reflejaron la personalidad de Coco Chanel. Así es posible escuchar la voz de la creadora del guardarropa moderno, observarla en su labor de modista con una aguja en su boca y dedal en sus manos hasta las historias contadas en pocos minutos sobre el vínculo de la fundadora con las disciplinas artísticas, cómo pensó los perfumes, los bolsos o implementó el tweed. Fue lanzado en 2013 en Youtube y en la actualidad se puede encontrar en las redes sociales de la etiqueta.

Muestra | ¿Cómo se vestiría Victoria Ocampo hoy?


En Villa Victoria, una casa de estilo inglés ubicada sobre las calles Mathew, Arenales, Quintana y Lamadrid, en Mar del Plata, se inaugura Victoria hoy en la Moda y el Diseño, una exhibición que reinterpreta el guardarropa de Victoria Ocampo. Diversos interrogantes a partir del vestir de la escritora argentina intentarán reponer los elementos que componen un vestuario. 

Para la muestra, diseñadores fueron invitados a desarrollar sus propias derivas a fin de dilucidar la pregunta: ¿cómo se vestiría Victoria hoy? 
 

Victoria Ocampo (1890-1979) transgredió las convenciones de su época y utilizó el vestuario para cuestionar las estructuras del vestir. En esta performance que implica vestirse, la editora de la Revista Sur privilegiaba ser parte de las mujeres libres que esperaban que la ropa reflejara y acompañara ese espíritu de estar en movimiento. Ella retomó las prácticas estéticas que ofrecía la moda internacional en diálogo con las vanguardias históricas y se ocupo de impregnar la esencia con la identidad local. Usaba pantalones, pañuelos en la cabeza y sus lentes fueron diseñados por la óptica Lugene, ubicada en la Avenida Madison, que también tenía a Greta Garbo y a Joan Crawford como clientas en New York. En las habitaciones de lo que fuera su casa de verano devenida en centro cultural hace más de 30 años es posible encontrar las referencias a los modistos que la vistieron: Chanel, Jeanne Paquin, Charles Worth, Paul Poiret, Jacques Doucet y Violette Cornille. 

En su propia pluma se lee los fundamentos con los que gestó su estilo. Así dan cuenta los tomos de "Testimonio" donde se destaca, incluso, la relación de Victoria Ocampo con Coco Chanel y a quien le reconocía que "con talento auténtico le impuso a la moda el sesgo que la época reclamaba". 
 
Imágenes: Centro de Documentación UNESCO-Villa Ocampo | Villa Victoria


Para agendar: Victoria hoy en la Moda y el Diseño 
Centro Cultural Victoria Ocampo / Villa Victoria Matheu 1851, Mar del Plata 
Inaugura Viernes 13 de enero, 2023 a las 20 
Entrada: $400 
Visitas guiadas: de miércoles a domingos, 18 | Martes: entrada gratuita

Fútbol & Moda | Lio Messi viste Dior Homme para el Paris Saint-Germain

En 2021, la maison Dior fue nombrada como sastre oficial del Paris Saint-Germain para la próximas dos temporadas del equipo. Kim Jones, el director creativo de Dior Homme había diseñado abrigos de cachemir, trajes, camisas y corbatas con el logo del PSG y, en aquel entonces, dichos looks fueron lucidos por los campeones del mundo Angel Di María y Leandro Paredes.

Hoy la casa Dior reveló los nuevos looks para el equipo francés que ahora ostenta a Lionel Messi en sus filas. Así, el Campeón del Mundo luce la camisa blanca con la emblemática abeja de Christian Dior bordada. La abeja es el símbolo de los talleres y también el apodo con el que Monsieur Dior llamaba a las costureras de la casa. 

El valor de la camisa es 570 €, está confeccionada en algodón y hecha en Italia. 

Las camisas blanca bordadas se completan con un guardarropa que contempla piezas en negro, azul marino y las chaquetas Harrington. Los trajes a medida fueron presentados por Marcos Aoás Corrêa, el italiano Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Lio Messi y Sergio Ramos, quien ya había acaparado la cámara al momento del debut de Dior como Sastre del PSG. Mirá: 


Lectura que te puede interesar: El vínculo de Lionel Messi con la moda

Imágenes vía Dior | PH  Thomas Chene

Diseñadores: Eli Russell Linnetz de ERL

Eli Russell Linnetz diseña en su estudio en Venice Beach, California. Allí se ocupa del estilismo, del lookbook y las campañas de ERL, la marca que fundó en 2018 y busca captar la cultura joven de California. Desde entonces, su nombre se murmura como el próximo diseñador. En mayo pasado, Eli a través de su marca ERL acaparó las noticias cuando trazó alianza con Kim Jones y juntos lanzaron la colección Spring 2023 para Dior Homme.  

Antes de trazar su recorrido por la industria de la moda, Eli Russel Linnetz hizo vestuarios para la ópera de la Universidad del Sur de California, dirigió videos para Kanye West y le produjo la gira del disco The Life of Pablo​, construyó escenografías para Lady Gaga y fotografió campañas para Yeezy Super Moon y Comme des Garçons. Así conoció a Adrian Joffe, socio y pareja de la diseñadora japonnesa Rei Kawakubo, y a partir de Dover Street Market lanzaron ERL, la marca dirigida por Linnetz que tiene al multimarcas como socio financiero. ERL diseña para hombres, mujeres y genderless. La primera colección repuso buzos con capucha, camisetas deportivas y chaquetas de pana que realizó en alianza con Nike y el artista Jordan Wolfson. Se agotó. Los colores pasteles, los pulloveres realizados con retazos, los peluches y acolchados que forman buzos y los boxers son marca registrada, como jamás usar el negro en sus prendas. En 2021, cuando el Metropolitan Museum inauguró la muestra “In American: A Lexicon of Fashion”, un look de la colección de primavera 2022 de ERL fue parte de la exhibición y el rapero ASAP Rocky lució en la gala una capa de la misma temporada, realizada con retazos y edredones antiguos. En 2022 fue seleccionado como finalista del LVMH Prize y luego para hacer alianza con la maison Dior y presentar “California Couture” como diseñador invitado.


Eli Russell Linnetz lanzó ERL en 2018, el mismo año en que Kim Jones fue nombrado director creativo de Dior Homme. Para el trabajo en colaboración tomaron como referencia los archivos de la casa a partir de 1991, durante la era de Ginfranco Ferré como modisto creador de la maison. “Empezamos a buscar en el archivo de Dior desde el año de mi nacimiento, 1991. Esto fue durante el período de Gianfranco Ferré como director artístico y era una parte de la historia de Dior que parecía completamente nueva tanto para Kim como para mí. La idea de “maximalismo” viene de ahí y de mí: una unión de caos y perfeccionismo”, explica Eli Russel Linnetz en las notas de prensa del desfile que se celebró en Venice Beach. Así, la cultura pop californiana hizo alianza con el espíritu de la alta costura parisina. La chaqueta Bar fue revisitada, el bolso Saddle tomó las formas de peluche de ERL, al igual que las bermudas y los buzos en tonos pastel. Aquí las imágenes del encuentro.

Accesorios | Aquí Belona, una colección de carteras y sobres

 

Belona es una marca de carteras que reúne diseños en cuero. De líneas y puras y funcionales que apelan a la arquitectura racionalista y confección artesanal. 

Egresada de la Universidad de Palermo, Maria Jose Silvestri es la diseñadora de Belona bags. La etiqueta fue lanzada en 2011 con la intención fue diseñar carteras y sobres, haciendo foco en estos últimos como una oportunidad en el mercado dado que los diseños en sobres no están demasiado explorados aún. "No solo como algo estético sino también funcional, ya que no se deforman y tienen un diseño útil", dice María José Silvestri sobre los productos que ofrece en Belona.

A propósito de los sobres, la noticia es la colaboración que realizó Belona en alianza con la etiqueta Couture Sylvie Burstin al ofrecer una edición limitada de sobres confeccionados bajo las premisas del trabajo artesanal de los vestidos a medida. 

Los sobres fueron confeccionados desde e interior, siguiendo la técnica artesanal que Emm&Val, las diseñadoras de Sylvie Burstin, emplean en los vestidos, incluso el bordado en hilo de seda a mano. La colaboración fue nombrada Passage: "Refiere al passagge del hilo de seda al metal, herrajes creados por las mismas diseñadoras, exponiendo diversos metales al máximo para replicar las figuras y patrones del hilo de seda que acompañan nuestros vestidos", dicen las creadoras de estas piezas únicas.

Murió la Dama del Punk | A propósito de Vivienne Westwood y la colección Pirate


El primer desfile de Vivienne Westwood fue con la presentación de la colección Pirate, en la temporada otoño / invierno 1981-82. Pantalones holgados, cuellos asimétricos y cortes rectangulares tradicionales que fueron reinventados para ofrecer una imagen diferente al look de moda de la época. Westwood era lo opuesto a los hippies. Quedó claro al darle, junto a Malcom McLaren, un look al punk en la década del 70' a través de la figura de los Sex Pistols. 
 
Con las técnicas tradicionales de los sastres de Savile Row, el uso de telas británicas y el arte visto con la lente de los siglos XVII y XVIII, la diseñadora británica y activista investigó la vestimenta histórica y la coloreó en dorado, naranja y amarillo. Una colección romántica que resuena hasta hoy. Como un gesto rebelde, excéntrico, Vivienne Westwood siempre activó al sistema de la moda. 

Vivienne Westwood FW 1981

Vivienne Westwood SS 1993


Vivienne Westwood murió el 29 de diciembre de 2022. Rebelde, consciente, joven, callejera, por siempre presente.