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por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital focalizado en la cultura moda, en movimiento desde 2006. En estas páginas se observa y se escribe la moda como fenómeno social que refleja la época. Periodismo de calidad en notas de moda, belleza y estilo: Registro de historias plasmadas en un reportaje online. ¡Bienvenidos!

El diseñador que llevó el grunge a la pasarela y mostró una nueva manera de hacer moda


Maison Martin Margiela cumple 30 años de su fundación. Creada por el diseñador belga y su socia Jenny Meirens, la etiqueta mostró una manera de hacer moda, acompañada por un creador ‘sin rostro’, así se mantuvo durante 20 años, cuando vendió su compañía al empresario textil Renzo Rosso, que en 2014 contrató a John Galliano como director creativo. Margiela se retiró en 2009 sin haber dado entrevistas ni posado para una sola foto. Para el público es un desconocido, para la moda es un rupturista cuya proclamación fue tomar el pasado para construir el presente y sentar las bases del futuro, toda una inspiración para las generaciones futuras de diseñadores que hoy retoman sus modos.


Martin Margiela cuestionó el sistema de la moda a través de sus técnicas de confección y las maneras de visibilizar el trabajo. El reciclaje, el uso de forros para el exterior o telas de mala calidad y el vintage hasta materiales como guirnaldas navideñas y plástico para hacer ropa y transformarla, métodos que llevaron a sus contemporáneos a seguirle los pasos varias décadas después. En el desfile de la colección otoño / invierno 2018, Balenciaga mostró prendas con un número telefónico impreso, una tentación a llamar y escuchar de qué se trata. 5 meses más tarde, el grupo de rock Babasónicos implementó también la línea telefónica como modo 'innovador' de promoción. Ahora, qué tal si esto Martin Margiela lo hizo primero, en los 90'. Lo suyo fue mandar una tarjeta blanca con un número de teléfono. Al llamar, un contestador automático informaba el día y lugar del desfile. Demna Gvasalia, quien marca el rumbo de la moda de hoy al frente de Balenciaga y Vetements, le debe mucho a la estética de Margiela. Lo mismo Prada, Marc Jacobs y hasta Junya Watanabe se inspiraron en el legado del diseñador anónimo.


Los 30 años de vida de Maison Martin Margiela confirman la influencia en la moda contemporánea y que recientemente fue explorada en dos exposiciones.

Verano en Paris, un calor descomunal adormece los pasos en la ciudad luz. Dos museos deciden dar la mirada de Martin Margiela en exposiciones que referencian cantidad de ideas que este creador lanzó a destiempo de lo que se consideraba cool en los 80’, cuando reinaba el power dressing. En el Museo de Arte Decorativo, un primer piso se siente como subsuelo. Aquí está ‘Margiela, los años de Hermès’, una muestra que entabla diálogo entre lo que Margiela hizo en su maison y lo que ofreció como director artístico de Hermès. Cómo ese lenguaje innovador fue capaz de darle un twist funcional a una casa tradicional, mientras que en el Palais Galliera hay una laberinto donde se narran 20 años de historias en 130 diseños y resumidos en 40 desfiles realizados en lugares inusuales: un basural, las discotecas trash, un descampado, el estacionamiento abandonado, un cementerio y teatros fuera del circuito de Paris Fashion Week. Este fue el manifiesto creativo.


En los años de Hermès, el Museo de Arte Decorativo se colorea en blanco y naranja para distinguir los dos estilos que ofrece la exhibición.

En 1997 Jean-Louis Dumas, el chairman de Hermès, dio un anuncio inesperado cuando nombró a Martin Margiela director creativo de esta casa de lujo. Así de sustanciosa la propuesta como poco revisado este período que abarca hasta 2003. La figura de este hacedor se vuelve especialmente relevante dado el gran interés que una nueva generación de diseñadores tiene sobre él.


Margiela hizo del reciclaje una forma de hacer moda y fue este lenguaje el que llevó a Hermès, una maison marroquinera que viste a la alta sociedad. En las 12 colecciones que diseñó, utilizó la típica estética masculina de Hermès y las colmó de un estilo moderno. Uno de los ejemplos fue la práctica multifuncional que aplicó a los equipos que se lucen en el Musée des Arts Décoratifs: un blazer que tiene capucha y también puede ser una capa. Este gesto es constante en las piezas que están acompañadas por audiovisuales - cual tutoriales - de cómo usar las prendas. Una de las singularidades de estos clips es que son las mismas mujeres que 20 años atrás desfilaron estas prendas. Otras de las visuales que se destacan en este primer piso a espaldas del río Sena son los videos que muestran los backs del diseñador en su etiqueta homónima, incluso, hacia el final del recorrido, se aprecia al mismísimo hombre sin rostro pintando una modelo que está por salir a escena. Un tesoro para los seguidores de la moda.


En Palais Galliera, Jean Paul Gaultier recibe a los espectadores desde una pantalla halagando a su ex asistente, el diseñador Martin Margiela. Lo que sigue es un zig-zag que expone lo opuesto a los excesos que definen a la moda de los 80'. ‘Margiela Galliera: 1989 - 2009’ revela la deconstrucción y la renovación de prendas, cada una de las paradas fue examinada por el propio Margiela y curada por Alexandre Samson. La exposición mantiene el clima de cualquiera de los shows que se ven en los videos, incluso los pasos de la bota Tabi - que sirven de brújula para la visita -, fueron replicados del primer desfile que Margiela hizo en el Café de la Gare, en octubre de 1988, cuando las modelos desfilaban con estas botas emblema de la maison mientras las suelas recién pintadas de rojo dejaban su huella en la alfombra blanca de algodón que ofició de pasarela.


Los maniquíes muestran la nueva mirada a ropas que antes ya tuvieron su vida, también resignifica estilos de otros siglos, sobre todo del XVIII. ‘Artesanal’ es el nombre de la línea que confeccionó a partir de prendas recuperadas y a la vez se convierten en réplicas de estas ropas antiguas que se reproducen para ser comercializadas. Todo ya fue inventado, dice.


La proclamación de Maison Martin Margiela está en marcha y a 5 años de haber comenzado su etiqueta lanza una retrospectiva de su trabajo en una instalación. La temporada siguiente se presenta en vidrieras, un happening sirvió para que 12 mujeres mostraran la colección Otoño / Invierno del 95', al mismo tiempo y en distintos lugares, desde las vidrieras de tiendas de New York, Londres, Paris, Berlín y Tokyo.


Moda unisex, ropa XXL, el trompe-l'oeil en los vestidos, sweaters y camisetas tatuadas, la bota Tabi, zapatos en punta que se convierten en calzas en tonos vibrantes y hasta pares de medias que se convierten en una polera muestran el acto innovador del diseñador belga que utilizó una etiqueta con puntadas en blanco como identificación.


'Veinte años, cuarenta espectáculos, cientos de prendas, ¿qué queda?', fue la única explicación que dio Martin Margiela cuando lanzó la temporada Primavera / Verano 2009, la última: había vendido la marca que co-fundó junto a Jenny Meirens y se retiró. No se volvió a saber de él hasta que Paris amaneció con carteles ilustrados por una de las prendas que remiten al busto Stockman. La influencia del misterioso Martin Margiela está más presente que nunca.

Imágenes: Bloc de Moda
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Fashion Revolution: Cómo se hace mi ropa

El jueves 30 de marzo de 2006, un incendio en un taller textil ubicado en Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, ocasionó la muerte de cinco chicos y una mujer embarazada. 10 años después, el juez Baños condenó a los talleristas a 13 años de prisión y ordenó investigar a los dueños de las marcas que allí que confeccionaban la ropa. En medio de estos sucesos, el 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza, ubicado en las afueras de Dhaka (Bangladesh) se derrumbó y 1129 personas murieron. Esta implosión evidenció los modos de producción de occidente, justo en el momento de esplendor del fast fashion y cuando el modelo de cadenas de retails como H&M y Primark eran elogiados por acercar las prendas de la temporada semana a precios accesibles.


Desde campañas hasta acuerdos para financiar y garantizar la seguridad laboral aparecieron tras el derrumbe en el complejo textil de Bangladesh. También el movimiento "Fashion Revolution", creado por Orsola Castro y Carry Somers, que incentiva a preguntar a las marcas - en la semana del 22 al 28 de abril - #WhoMadeMyClothes. En Argentina existe el Fashion Revolution, pero el movimiento no recuerda a las víctimas del incendio del taller de la calle Luis Viale, tampoco a Rolando y Rodrigo, los nenes que murieron en 2015 tras un incendio en el taller de Flores. En su programa 2019 no hay mención al incendio sucedido en diciembre de 2018, en Mataderos, donde Mariana, una nena de 11 años, murió.

Los modos de producción están en cuestionamiento a nivel mundial. En otras ciudades, las marcas se comprometen a revisar su trabajo mientras que en el mercado local las empresas textiles se niegan a publicar cuales son los talleres con los que trabajan. Tampoco se habla del tema.

Entrevistada para Revista Almagro, la socióloga Susana Saulquin dijo que los talleres clandestinos aparecen en Buenos Aires a fines de la década del 80' y recién en 2005 se comenzó a hablar de los problemas de la industria textil con respecto a la explotación de personas. Las denuncias aparecen con la tragedia de Cromañón y 3 meses después toma visibilidad la problemática a través del incendio del taller de la calle Luis Viale. Las primeras denuncias las hizo la Dra. Alicia Pierini, a cargo de la Defensoría del Pueblo. También comenzó a actuar La Alameda y se creó #JuicioLuisViale, un grupo de militantes por los derechos de los costureros, familiares y amigos de las víctimas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relevó la existencia de más de 5000 talleres informales y en el Gran Buenos Aires hay más de 15.000.

*Lectura que te puede interesar: La etiqueta de la moda barata

Los integrantes de Juicio Luis Viale manifiestan que la esclavitud en los talleres comienza en la década del 80', cuando las marcas tercerizan su trabajo y generan un vínculo informal con los costureros y costureras para ahorrarse los aportes patronales, cargas sociales, vacaciones y aguinaldo y sólo pagar por el trabajo entregado. Los defensores de los derechos de los trabajadores reconocen que el uso del concepto "talleres clandestinos" es equivocado, pues la culpa recae sobre el taller / tallerista y desvincula al fabricante y las marcas responsables. Ellos sugieren el uso de "talleres de sudor" (sweatshop) para definir las irregularidades en el sistema laboral de los costureros.


El acto de consumir es una experiencia positiva. Quizás por ese motivo a los consumidores, sobre todo de Buenos Aires, les cuesta darse por enterados cómo se hace su ropa. Es muy importante sumarnos al Fashion Revolution para sentar nuestra postura contra estas prácticas nefastas, pero sin olvidar nuestra historia. Sería muy honesto.
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Conocé a Sebastián Albornoz, el diseñador de Sevali que trabajó en McQueen y Tom Ford


El aire contemporáneo impregnado de estéticas de otra época invitan a mirar los diseños de Sevali, la marca del diseñador chileno Sebastián Albornoz. Viajó a Londres para estudiar en la sede local del Istituto Marangoni y luego, en 2013, aplicó para hacer un Master en Moda en Central Saint Martins. Fue uno de los elegidos y desde la escuela comenzó a relacionarse con las grandes casas de moda. Su primera pasantía fue en McQueen, luego se pasó al departamento de estampados e ilustraciones de Tom Ford y un año más tarde, en 2014, se sumó al equipo de Balmain. Mientras tanto, ya ideaba Sevali, una etiqueta que aplica las técnicas Couture a través de la reutilización de prendas de segunda mano que encuentra en mercados y charity shops de Paris, Londres y Santiago.

Alexander McQueen fue mi primer trabajo, donde fui parte del departamento de estampados y textiles. Fue una excelente experiencia en la cual desarrollé nuevas capacidades y pude poner en práctica mi creatividad. Trabajamos con el estudio de Damien Hirst, lo cual fue realmente alucinante. Tom Ford me brindo una visión global de la moda como industria, fue un enfoque más comercial. Pude entender en profundidad cómo funcionan los procesos de producción."

Sebastián Albornoz trabaja con colecciones cápsulas y diseño a pedido. En Sevali, cada pieza es única. "La idea es proponer una nueva forma de crear moda bajo los conceptos de la Alta Costura, en la cual prendas de segunda mano se convierten en diseños híbridos, frescos y vanguardistas", dice desde Paris, su lugar de residencia hace 3 años y donde en enero debutó en las colecciones Couture con un desfile en la Rue de Cléry. Prendas deconstruidas y la técnica del upcycling son un canal para contar historias de diseños que se ven modernos pero con un dejo de nostalgia en piezas evidentemente de carácter internacional y con la impronta personal bien marcada.

En Central Saint Martins aprendí a comunicar mis ideas y mi identidad como diseñador. Haber hecho el MA Fashion fue la mejor experiencia educativa que pude haber tenido. Desarrollamos muchos proyectos dentro de los cuales recuerdo con especial cariño las experimentaciones con encaje para la marca Chloé, charlas de sustentabilidad con Orsola de Castro y con el coreógrafo Michael Clarck, quien nos daba ideas de vestuario para una de sus producciones."

"La gran fortaleza de la moda latinoamericana es la riqueza de sus tejidos y técnicas muy poco explotadas, en contraste con los cánones estéticos europeos que son conocidos mundialmente", observa el creador de Sevali para resaltar su fortaleza en la ciudad donde la moda tuvo su origen.


Imágenes: Gentileza Sebastián Albornoz | Sevali
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Colecciones | Mujeres vestidas por mujeres: CHAD BA


"Nuestras colecciones siempre empiezan en la búsqueda de textiles, esta vez nos topamos con telas que no eran de la línea nueva sino que tenían muchos años en las tiendas", dicen Mel y Maga, las diseñadoras de CHAD BA. La colección Otoño / Invierno 2019 deja una evidente evolución de esta etiqueta lanzada en 2016: una imagen más contundente muestra las piezas asimétricas y de estética oriental, característica donde sentaron sus bases cuando lanzaron CHAD BA.


Prendas clásicas con el toque actual, cuando algo parece simple es porque detrás hubo mucha elaboración para lograrlo: hay que trabajar para darle al minimalismo un aspecto novedoso.

Este es el logro de CHAD BA con la nueva colección, mostrar algo nuevo indagando en las formas esenciales. Así se ve el nuevo diseño argentino:

La paleta que fuimos armando también nos llevó a un universo mas retro, lavandas, borravino con mostaza y marrones junto con neutros como el blanco y el negro que siempre usamos. Esta vez fueron tonos más lavados y desaturados."

La colección Otoño / Invierno 2019 tiene parkas, trench y camperas, pantalones pizandos, faldas de largo midi y blusas con mangas abuchonadas. "Agrandamos la curva de talle. De esa forma esperamos generar más opciones para que todos encuentren algo que les funcione", dicen las diseñadoras egresadas de la FADU UBA, desde su showroom de la Avenida Corrientes al 700.

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El encanto de vestir la cabeza


El estilo de las francesas tiene cierta forma de arrogancia y está colmado de esa elegancia que desestructura la facha. Sus sombreros son un símbolo que aparece como marca personal en los años 50' y 60', cuando las parisinas los usaban para acompañar un modo de vida bohemio.

El sombrero es una pieza que regala cierto encanto y en Buenos Aires hay varias etiquetas que se ocupan de traducir su gracia al presente y las que hacen historia.


La caminata por Avenida Rivadavia, al 1900 del barrio de Balvanera, tiene una postal que se mantiene en la cambiante Buenos Aires: la sombrerería porteña Maidana, inaugurada en 1911.

La vidriera sigue ofreciendo el sombrero como símbolo de estatus y donde cada semana se ofrece un modelo en oferta. La de éstos días son las boinas de lana a $1500 y las de gabardina por $1000.

El local es atendido por Adriana Maidana, la bisnieta de don Luis Maidana, el fundador, y en la parte de atrás es posible chusmear el arte del oficio, donde funciona el taller que confecciona los sombreros a mano.

Dior Spring 2018
Casa Maidana:
Avenida Rivadavia 1923, Balvaneda.
Horarios: de lunes a sábados de 8:30 a 12 y de 13:30 a 19hs.
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#arteBA Los romances de la moda

En la galería Popa, Sergio De Loof tiene una cabina: cuadernos y recortes firmados están acompañados por 3 líneas blancas y un vaso de whisky, vacío. Al lado posa en una polaroid Adrián Rodríguez, antes de proclamarse como Dárgelos para Babasónicos, en sus noches del bar Bolivia, el espacio fabuloso donde la moda era arte, fotografiado por Cristian Dios, uno de los artistas visuales referentes de la época y que hacen a la historia del diseño de moda en Argentina. La coach de modelaje de las súper modelos Bárbara Bianca LaVogue está inmortalizada en sus dibujos, en la mesa sobresale una de obra de vidrio de Mónica Van Asperen, la artista que participó en la categoría 'moda' en la Primera Bienal de Arte Joven, en 1989, y al lado están las pinturas de Araceli Pourcel, la diseñadora textil que es parte de la camada fundacional del diseño de autor en Argentina y egresada de la FADU UBA.

Marta Minujín meets Sergio De Loof 

Esta secuencia sucede en el espacio Utopia de arteBA, pero los planos pueden extenderse al pabellón principal, donde Batato Barea tiene un cabinet en Galería Cosmocosa y a su alrededor hay un especial de los artistas clave de la movida de los 80': la página donde la revista Vogue publicó la obra Fashion Fiction 1 de Eduardo Costa, al lado del cuadro está el autor y a unos pasos pasea en zapatillas blancas Dalila Puzzovio, la reina de la doble plataforma.

Adrián Dárgelos en el Bar Bolivia, fotografiado por Cristian Delgado

El Mirador, ese bar de los 90' donde Tom Lupo hacía su 'Cabaret Poético' y Enrique Symns daba clases de periodismo de rock que pronosticó el regreso de la revista 'Cerdos & Peces', se convirtió en una galería de arte contemporáneo. En la edición 2019 de arteBA se presenta con un cuadro blanco que hay oler. La obra está firmada por Cecilia  Catalin, una artista olfativa que interpreta los olores de todos los días: desde el olor a limpio al olor a pata.

La campaña yo tengo sida (1994) lanzada por Roberto Jacoby y Kiwi Sainz

A unos stands de ahí está el Gran Vidrio, una galería de Córdoba que muestra la campaña "Yo Tengo Sida" que Roberto Jacoby y Kiwi Sainz lanzaron en 1994 con la marca ficticia 'Fabulous Nobodies'. La remera insignia fue usada por Andrés Calamaro y llevada al escenario cuando Los Rodríguez tocaron en el 112 aniversario de la ciudad La Plata, pero el gesto pasó desapercibido tras la frase del cantante: 'estoy tan a gusto que me fumaría un porrito'. Y se lo fumó.
La polémica fue eso, no la remera que buscaba eliminar el silencio alrededor del virus y la discriminación que padecían las personas infectadas.

Un puñado de creadores que en los 80' y 90' utilizaron a la moda como medio de expresión. Aquí un repaso.

arteBA: del 11 al 14 de abril en La Rural.
imágenes: Bloc de Moda
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Reporte Tendencias Otoño / Invierno 2019: Botas Rojas



"Es notable la influencia de la década del 90' en el calzado y esta vuelta del color rojo tiene un sentido: los 90' tuvieron mucho rojo", dice la especialista en calzado Mariana Marrari.

Es posible ver los temas de la época que nos rodea como novedad, pero en un repaso por el pasado de la moda se descubre que casi todo existió antes, lo que cambia es la forma, el contexto y el lugar en el que suceden estas cosas.

Si históricamente el rojo es un color asociado al poder, ¿tiene un significado con el momento de cambio y transformación que vive la mujer? "La elección del zapato rojo en la mujer esta tamizado por su nuevo rol y lo mas importante es que ya no exista una sola forma de usar zapatos rojos como expresión de poder. El rojo como color simbólico de fuerza y de pasión puede ir en el formato que vos creas que es acorde a tu look y al modo de vivir tu vida. Borcegos, chatitas o un par de stilettos, todos con el mismo empower up", dice Mariana Marrari, la Footwear Trend Speaker que el próximo jueves 2 de mayo a las 17 dará una conferencia en la Cámara del Calzado sobre tendencias Verano 2019 / 2020 en marroquinería.

Un recorte de la colección Otoño / Invierno 2019 de la marca Lali Ramírez ilustra esta nota: las botas largas, botitas y borcegos coloreado en rojo se lucen para amplias posibilidades de uso.
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Diseñador de moda y cineasta: Lucio Castro en #Bafici


"Descubrí la moda cuando entré por primera vez en el local de Andrés Baño a fines de los 90'. Yo era un estudiante de Cine, donde los procesos de gestación de una idea hasta la proyección de una película, son largos, y enseguida me atrajo la inmediatez entre pensar una prenda y tener esa prenda puesta", dice el argentino Lucio Castro.

Una estética urbana influenciada por el cine, Lucio Castro está instalado en New York y trabaja en China como asesor creativo de la marca ‘Lilanz'. En 2011 lanzó su etiqueta de moda masculina, que estuvo incubada en el programa de la CFDA, y en 2015 participó del debut de las colecciones masculinas de New York Fashion Week, allí vendió en Saks y Yoox. El cine aparece como tema recurrente de sus colecciones, aquí el diseñador y cineasta Lucio Castro cuenta de qué se trata:


En el 2000 se fue a vivir a New York, estudió en Parsons y luego comenzó a trabajar en moda. Pasó por los estudios de Marc Jacobs, Armani Exchange y DKNY, pero el cine siempre estuvo latente. Con el corto "Asuntos de confianza" estuvo en el Festival de Cannes, también exploró el lenguaje cinematográfico con fashion films cuando lanzaba sus colecciones de moda masculina, pero mantuvo la ilusión de hacer un largometraje. El momento llegó con "Fin de siglo", la ópera prima de Lucio Castro que protagonizan Juan Barberini, Ramón Pujol y Mía Maestro que tendrá su premiere mundial en el BAFICI, a desarrollarse entre el 3 y 14 de abril.

Lectura que te puede interesar: Cobertura Bloc de Moda | Lucio Castro en NYFW


~ Como cineasta, ¿de qué manera creés que los films potencian el mensaje de la moda?
El cine es un medio de expresión claro y profundo. Soy muy cinéfilo y cada vez tengo más ganas de filmar, hice varios cortos y ya di el salto a largometraje. La moda todavía no encontró cómo expresarse en el cine, como lo hizo con la fotografía. Y por lo general los mejores films de moda son películas donde la ropa no es el foco principal. Pero cuando vemos a una modelo escalando un médano al atardecer, puede que sea una imagen tradicionalmente bella pero está desprovista de contenido y eso la hace ridícula. Una foto sería mucho mas efectiva en ese caso. Los films de moda con contenido son interesantes, porque en realidad, salvo que sea una película de nudistas, todos los films son films de moda, desde 'Silvia Prieto' hasta 'Blade Runner'.


~ ¿Cuáles son los temas y las referencias que tomás para armar tus colecciones?
Esta es la etapa a la que le dedico más tiempo. Disfruto mucho el momento de afrontar una colección nueva, trato de empezar siempre de cero. Los temas son obsesiones que tengo en esos momentos, que han sido tan disímiles como: Nollywood (la genial y abundante industria fílmica de Nigeria); las marcaciones de obreros en las veredas antes de perforarlas, por lo general marcando caños de gas, luz, la Feria Futurista de Osaka de 1970; fotos de gente veraneando en ciudades Soviéticas sobre el Mar Negro en plena guerra fría; tapas de libros Art Decó.


~ ¿Por qué decidiste diseñar para hombres?
Por error. O más bien por una sugerencia de una profesora de Parsons que al ver mi colección final para la tesis (que era para mujeres), dijo que perfectamente podría ser para hombres. También ocurrió que había muchos más diseñadores de ropa para mujeres que para hombres, con lo cual tenía una ventaja a nivel laboral. De todas formas, creo que hoy día el límite está casi por desaparecer. Hay muchas mujeres que usan sastrería, hay muchos hombres que usan prendas con movimiento y caída.


~ Tu modelo de negocio está alineado a la moda ética. ¿Cuál es tu visión?
La moda ética está hecha bajo un proceso que sea beneficioso para la mayor cantidad de gente, animales y geografías. Es algo que va más allá de usar algodón orgánico certificado, y está vinculado con toda la gente que toca la ropa desde la semilla de la fibra hasta el consumidor. Tampoco es siempre perfecto porque está al servicio de una transacción económica.


* Estas son las funciones de Fin de Siglo de Lucio Castro en BAFICI:
Lunes 8 de abril, 22:50 hs en Multiplex Belgrano.
Martes 9 de abril, 14:50 hs en Multiplex Belgrano
Viernes 12 de abril, 22:50 hs. en Espacio INCAA (Cine Gaumont)
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Un reporte de la Moda Masculina en Argentina

La nueva moda argentina: Fernando More 

La realidad también se mezcló en la moda masculina. Los códigos de vestimenta masculinos no cambian realmente demasiado entre temporadas pero significan algo cuando sucede.

El estilo deportivo es la referencia de la época y prendas icónicas de ese repertorio son llevadas en otro contexto: las camperas, el jogging, el buzo con capucha, los jeans, las zapatillas, son parte de la conversación. “En la moda masculina hoy más que nunca los rubros se fusionan. No sorprende ver en pasarela ropa deportiva, uniformes de trabajo o prendas que responden al lenguaje streetwear. Más allá de cualquier cuestión emocional, la ropa tiene que acompañarte en la vida cotidiana. Valores como la funcionalidad y el confort ya son innegociables", dice el diseñador Sebastián Rodríguez, a cargo del reporte de indumentaria masculina del Observatorio de Tendencias del INTI.

A la medida de tu cuerpo: el sastre Franciscano

La moda no solo se trata de la ropa que una persona usa, también es la forma en que esas prendas definen algo. ¿Qué significa hoy el código elegante / sport?

El estilo De Crisci

"Hay un hombre que aún no se anima salir dentro de los cánones establecidos porque se siente seguro dentro de esos parámetros de masculinidad, pero a la vez se modernizó en su vestir, está más relajado y más personal: sigue una tendencia y la personaliza. Pone su impronta e individualismo en la elección de cada prenda, cómo la lleva y tiene en cuenta su entorno y para qué va a ser utilizada", acota el diseñador Gonzalo Villamax.

Unisex para Gonzalo Villamax

Las colecciones de hombres tradicionalmente tuvieron un sentido de propósito, de necesidad. La escena argentina para vestir al hombre está en movimiento. “Estoy viendo lo que me gusta. Un reflejo, casi sin querer, de lo que deseaba y buscaba dar cuando lancé mi marca. Se trata de hacer de una manera muy sólida y resignificar todo lo urbano y lo deportivo, ropa que se empieza a re-entender de una forma mucho más elegante”, resume Edu de Crisci, diseñador que se dio a conocer en la moda argentina como parte del grupo “Proyecto Cuadrilla” y en el reality “Project Runway Latinoamérica”. En 2010 lanzó DECRISCI, una etiqueta de moda urbana que anticipó el nuevo lenguaje de la moda que 5 años más tarde descifró y masificó Demna Gvasalia como director creativo de Balenciaga y al mando de Vetements y hace un par de días volvió a subir a la pasarela Otoño / Invierno 2019.

El regreso de Edu De Crisci en el Invierno 2019

En el año 2000, Hedi Slimane definió la nueva silueta del hombre y ofreció el look que los diseñadores estuvieron buscando en los años anteriores; le quitó el Monsieur a Christian Dior y lo convirtió en Dior Homme. Jeans ajustados, trajes entallados, un nuevo largo en los pantalones, trajo algo nuevo al placard. Raf Simons previamente había lanzado los trajes skinny y los calzó con zapatillas, trabajando en las telas y en nuevas formas que necesitaron más de una década para establecerse en la moda.

Volver al futurro, el otoño / invierno 2019 de De Crisci

Con la colección FW 2019, Jessica Trosman deja su etiqueta fundada en el invierno de 2014.

El invierno 2019 de JT es la última colección que Jessica Trosman diseña para JT (la marca continuará capitaneada por sus socios Paula Neira y Patricio Bayá) y la primera para la línea masculina. No gender es esta cápsula de “La visión del vacío”, la temporada Otoño / Invierno que salió en alianza con Adidas, donde los modelos Continental 80 y Nite Jogger calzaron las pasadas.

JT Invierno 2019: Estrena línea para hombres

Mariana Gómez es asesora de moda especializada en hombres y remarca la tendencia masculina en innovar en el vestuario. "Ellos están dejando de ser tradicionales, están cada vez más conscientes de las tendencias internacionales que siguen por las redes sociales. Después de años vistiendo prendas clásicas y sastrería, el hombre de mayor edad recupera el espíritu deportivo y apuesta por lo casual, mientras que el joven abandona el jean y se aferra al saco y pantalones slim e incorpora complementos", cuenta esta mujer que asesora en su vestuario a Andrés Calamaro.

La expresión del cuerpo según Fernando More

En el medio de estos modos, también están los creadores que adoptan temas del pasado y los adaptan con nuevos elementos. Tal el caso de Fernando More, el diseñador apuesta a la provocación y a la exploración del cuerpo del hombre como motor creativo de su etiqueta. “En esencia soy esto, estudié mucho la sastrería, la moldería y el trabajo sobre el cuerpo.”

En More hay shorts con estampas digitales realizadas por artistas, también sastrería con nuevas estructuras, chalecos o blazer que mantienen su tipología pero con un twist que lo muestra diferente, camisas que componen jumpsuit o equipos formales ideados por camisas y pantalones cortitos.

Del diseñador Fernando More

 El sastre Francisco Gómez resalta: "Creo que el mayor avance que realicé en la sastrería clásica moderna fue escuchar al cliente. La mayoría viene de experiencias en las que ir al sastre es para que te haga un corte "antiguo" o que te imponga su estilo, pero hay clientes jóvenes que quieren consumir un servicio de lujo en el que los protagonistas son ellos", asegura mientras defiende el trabajo artesanal y los códigos del buen vestir como temas presentes en la moda.

Los tejidos italiano de Artisan

En esa sintonía se encuentra Gustavo Samuelian, el fundador de ‘Bolivia’, quien hace un par de meses lanzó “Artisan” junto a Gustavo Noca, una etiqueta especializada en camisas que conjuga los valores artesanales con la tecnología. “Prefiero comprar uno bueno que 3 más o menos”, dice Samuelian que en este emprendimiento ofrece géneros italianos e ingleses certificados. Uno de los modelos que prepara para la nueva temporada ofrece un proceso industrial que con el calor del cuerpo se le van las arrugas. Travel shirt es el nombre de este artículo que dura 60 lavados o camisas con un sistema que adapta a la silueta desde la manga, las pinzas hasta los ojales, cortados en vertical para evitar que se abran por la presión de la panza, por citar algunos detalles que hacen a la esencia de esta marca.

Francisco Gómez, el sastre de la nueva generación

Romper las reglas es uno de los incentivos de los que se vale la moda para buscar la novedad. Qué si un hombre se cuida o usa faldas ya no resulta un planteo interesante, sino las preguntas sobre el género y el poder que cuestiona la moda masculina. "Si gracias a los movimientos feministas se debate el rol de la mujer en la sociedad, en ese devenir inevitablemente evoluciona también la masculinidad. Muchas marcas apuestan a pasarelas mixtas, donde los conceptos expresados, los códigos, los colores y las formas, valen para todas y todos", plantea Sebastián Rodríguez. Gonzalo Villamax reconoce que en sus últimas colecciones buscó correr el género en algunas prendas. La última se llama 'Soy" y pretende que el usuario esté cómodo sin pensar si es masculina o femenina.

Gonzalo Villamax presenta una colección Unisex y se llama 'Soy"

“La moda aceptó lo que en otros momentos hubiera sido rechazado, como mezclar prendas funcionales o piezas sport con elegantes”, finaliza la asesora Mariana Gómez para resaltar entonces que la totalidad de las posibilidades también tiene su espacio en el placard masculino.

Las Nite Jogger de Adidas fueron parte de la colección Otoño Invierno 2019 de JT
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