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Mujeres vestidas por mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital pionero de América Latina fundado en 2006 por la periodista Lorena Pérez, enfocado en analizar la relación entre el estilo, la cultura, el arte y la sociedad ¡Bienvenidos!
La moda 2026
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Calendario de desfiles de BAFWEEK Primavera Verano 2027


BAFWEEK nació a tiempo para darle un escenario al diseño de autor cuando empezaba a construir su propia identidad. En el marco de los 25 años de sus primeras ediciones, la pasarela llega a su temporada  Primavera-Verano 2027 afirmando su lugar en la agenda regional más por persistencia y peso cultural que por tradición. 

Del 24 al 28 de agosto en La Rural, el calendario de Bafweek combina el paso de mando con la exploración de autor y el repertorio del mercado comercial. La novedad de la temporada la propone Luján Sáez, quien asume el primer desfile de Ona Saez como tercera generación al frente de la firma. A la grilla se suman las propuestas de Luz Ballestero con Analógica, Vanesa Krongold con La Ópera, con dirección de Martín Piroyansky, y Valentina Schuchner con Oda al olvido

La grilla de desfiles se completa con nombres de trayectoria y estética diversa: Fabián Zitta, DECRISCI, Lulú Martins, Pucheta Paz, Sadaels, Las Pepas, GNZ González, Delfos, Top White, Unión Europea, María Cher y Kosiuko

Nacida en la crisis de 2001, la historia de BAFWEEK se lee como el registro de las rupturas económicas y los giros culturales del consumo local. A pesar de los cambios de dirección, la búsqueda por instalar a Buenos Aires en el mapa global de la moda siempre se mantuvo. Aquella primera edición bajo el lema Sofisticación Latina reunió 19 desfiles. La promesa de dar visibilidad a la nueva guardia local terminó fijando las coordenadas del diseño argentino de las décadas siguientes con nombres como Vero Ivaldi, Florencia Fiocca, Pablo Ramírez, Mariano Toledo, Marcelo Senra, Mariana Dappiano, María Marta Facchinelli, Cora Groppo, Araceli Pourcel, Nadine Zlotogora y Lucía Blanco. El contrapunto comercial lo ofrecieron Jazmín Chebar, Benito Fernández, Rapsodia y UMA. 
 
Para 2006, cuando el peso de las marcas de shoppings amenazaba con eclipsar la narrativa creativa, el colectivo de autor fijó su postura desde una prenda básica estampada. Una remera que diga: "Somos un grupo de diseñadores con nombres propios, formados en las aulas y empresas, propulsores del fenómeno denominado de autor". 

Dos décadas después, la tensión entre retail y autoría es una convivencia asimilada. BAFWEEK recorre el tiempo manteniendo su atractivo central. Se trata exponer la paradoja de un talento evidente que todavía exige políticas de protección industrial y reglas claras para sostenerse.

Compre Nacional: ¿La ropa es cara en Argentina?


El informe presentado por la conductora Dominique Metzger abre el juego en Telenoche con una premisa repetida sobre "lo caro que está la ropa y vestirse". Sigue el relato de Martín Ciccioli exaltando la dinámica de los fardos de ropa usada norteamericana que descienden por Latinoamérica. Hay algo cínico en presentar este desfile de desechos textiles por el continente como una "nueva tendencia". El cronista confunde la circularidad con acumulación y el remate: "no es compre chino, es compre americano", dice. Meses atrás, la performance de Rolando Graña en América Noticias fue en la misma sintonía, incluso llevó un fardo al estudio de TV para evidenciar qué se puede comprar. Ninguno de los dos noticieros mencionan los riesgos sanitarios que implica consumir prendas en esas condiciones de descarte. 

En el medio de este clima, Esteban Mirol protagoniza un stand up sobre el precio elevado de “un calzón”, una teoría que se cae al entrar en la histórica mercería Casa Josecito, fundada en 1942. Allí, el precio de la ropa interior en cuestión cuesta lo mismo que la supuesta "ganga" que el periodista cree haber descubierto en plataformas extranjeras, desarmando la ficción del ahorro importado. 

 
Pero el punto ciego del debate es la invisibilización de la ropa barata en Argentina. Existe una idea instalada de que no hay opciones accesibles, pero no es así. El análisis de la ropa cara se limita a los shoppings, donde el 70% de la oferta es importada. El precio que se paga ahí no es por la costura nacional, es por el alquiler del local, el marketing y la logística de un canal que ya no representa al consumo masivo. La ropa es el termómetro más sensible de la economía. Hoy los precios se frenan por el golpe seco de un mercado interno que ya no tiene con qué comprar. La fe ciega en que abrir las importaciones va a bajar los precios no tiene pruebas reales. Según advierte la Fundación ProTejer, estamos ante una desregulación que borró de un plumazo los controles de calidad y aduana, bajando impuestos a la importación en plena recesión. Es una competencia desleal. Mientras potencias como Francia o México le ponen reglas a las plataformas digitales —exigiendo que paguen impuestos y se hagan responsables de lo que venden—, Argentina va al revés, dejando al productor local en la nada. 


Encima, el debate ignora el costo humano y ambiental del fast fashion. Este sistema, que acá se celebra como sinónimo de precios bajos, es en realidad un modelo de usar y tirar basado en el trabajo precario. El dato es contundente: un aumento del 19.000% en la importación de basura textil. Al importar estos fardos, Argentina está aceptando la contaminación y los problemas de salud que los países desarrollados ya no quieren ver.  Es, básicamente, aceptar los desechos del mundo disfrazados de oportunidad.

Composición del precio de una remera comercializada en el shopping


Ay Not Dead en la FADU: La moda no es un lujo, la educación pública tampoco

 

La Industria Textil en Argentina atraviesa una emergencia que se está simplificando en notas de color sobre el precio de las prendas o un debate de opinión sobre si la ropa local es cara, como si la existencia de una industria nacional fuera un detalle opcional frente a la conveniencia de comprar fardos o en China. Pero cuando ese debate parece perder gravedad, Ay Not Dead traslada su campaña Otoño Invierno 2026 a los pasillos de la FADU

Es un movimiento que corre la discusión del consumo para situarla en otra urgencia: la defensa de la educación pública. Cuando el primer cuatrimestre debería iniciar con normalidad, la Universidad de Buenos Aires ratifica la emergencia presupuestaria y salarial, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. 


En este contexto, AY NOT DEAD pone su campaña bajo el lente de Sebastián Faena y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo como escenario para “The Many Faces of Ecstasy”. La colección utiliza el Pabellón 3 para que la moda, el arte y la cultura compongan un relato visual que busque un “diálogo directo con el pensamiento creativo local, despertando conversación y repercusión en redes”, según detalla el comunicado oficial. La narrativa absorbe el entorno para validar la relevancia del diseño en un momento de fragilidad institucional. 


La impronta rockera de Ay Not Dead se cruza con referencias al cine de autor y la música para construir una intensidad emocional. El resultado es un repertorio de siluetas modernas donde los tejidos fluidos conviven con prendas estructuradas, un contraste que sucede dentro de las aulas para recordar que la educación pública no es un gasto, es una de las inversiones más importantes de nuestro país.


imágenes: Gentileza Ay Not Dead / PH Sebastián Faena  | vía Grupo Mass

Haeder: Sastrería Regenerativa y Trazabilidad Digital con Certificación Blockchain

 

El próximo jueves, Designers BA recibe a Luján Haeder con una propuesta que exige permanencia. Tras un debut en Bafweek en 2024 que fijó los pilares de su identidad, la diseñadora vuelve a la pasarela de Buenos Aires para la edición Otoño Invierno 2026 con una premisa clara: la responsabilidad es el corazón del diseño. 

Imágenes del desfile de Haeder de 2024, realizado en el estudio de María Fux


Su trabajo se sostiene en el rescate de descartes y la revalorización de piezas olvidadas, convirtiendo materiales recuperados en sastrería de autor a través de un oficio que funciona como puro activismo. En Haeder, la prenda es un documento de transparencia bajo un sistema de diseño regenerativo. La marca utiliza la innovación digital para asegurar la integridad de cada pieza con herramientas de trazabilidad de alto nivel. Es la misma lógica que emplea la plataforma Aura Blockchain Consortium para que firmas como Prada, Maison Margiela y Louis Vuitton garanticen la autenticidad y el recorrido de sus productos. Haeder traslada esa infraestructura al diseño independiente para validar el proceso. Las prendas llevan cosido un botón NFC que actúa como un pasaporte digital. Al acercar un teléfono, el sello despliega el Certificado de Origen y Trazabilidad (COT), exponiendo los materiales e intervenciones que componen el objeto. Este recurso tecnológico garantiza la circularidad y le da al usuario la certeza sobre la cadena de valor que viste. Con la próxima apertura de su estudio en Chacarita, Haeder expande esta filosofía hacia un diálogo con las artes contemporáneas, consolidando un espacio donde la mano del artesano y el dato digital dialogan con la misma autoridad.


Agendá: La edición 28 - Otoño Invierno 2026 de Designers BA tiene en su grilla los desfiles de JT, que inaugura la semana con "Knock-out, nunca" desde una fábrica textil. Sigue Raimondi con una presentación virtual y el miércoles es el turno de Kostüme en MOA, el "hospital de las estatuas". El jueves, Haeder. El viernes finaliza con las Revelaciones 2025: La Aldi Vega, State of Chaos, la joyería de Inés Bonadeo y las diseñadoras industriales Catalina Guzmán, de Black Ñandú, y  Malena Nazareth Varela, de Naz x Naz. Más tarde, ese día, cierra La esquina 1936, conocida como Esquina, de Josefina Roveta. 

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Valentina Schuchner en Bafweek Otoño Invierno 2026


En su paso por la edición aniversario Bafweek otoño invierno 2026, Valentina Schuchner presentó "Lo siento mucho", una colección que utiliza el blanco para revisar las estructuras de poder. La propuesta se aleja de la estética pura y se concentra en el blanco como una herramienta histórica de distinción social, vinculada directamente a las transiciones del cuerpo femenino. El análisis de la diseñadora identifica el momento preciso en que es tono se transforma en una regla. Al establecerse como un código visual, el blanco dictamina jerarquías y valida pertenencias. 


Valentina Schuchner basa su narrativa en las siluetas del siglo XIX, años que definieron el estándar de una feminidad bajo control. Junto a Vanesa Brites, su madre, diseñan en el cruce del couture y el prêt-à-porter. La técnica reinterpreta la artesanía con una mirada contemporánea, integrando la tradición latinoamericana y la cultura de diseño en Argentina en un sistema que equilibra el minimalismo con la sensualidad. Sus colecciones sostienen la fuerza y la delicadeza con solidez técnica. 


 Aquí los apuntes de Valentina Schuchner en "Lo siento mucho", la colección otoño invierno 2026:

"El punto de partida fue pensar en el ideal de estabilidad que se consolidó durante la época victoriana, particularmente en torno a la figura de la Reina Victoria y la construcción de un ideal burgués de orden, moralidad y permanencia. En ese contexto, el vestido de novia blanco se instala como símbolo de pureza, control y estabilidad dentro de la institución del matrimonio. A partir de ahí, la colección propone tensionar ese ideal. En lugar de la estabilidad rígida que ese imaginario propone, aparece la idea de la emocionalidad como algo cambiante, cíclico y en movimiento. El cuerpo se adapta a ciclos: al vaivén de la marea, a las fases de la luna. Las emociones oscilan como un trazo que va y viene para dibujar una línea, una línea que encuentra sentido al construir una forma. Desde ese lugar, la colección explora la transición, la inestabilidad y el movimiento como parte constitutiva de la experiencia emocional, proponiendo una narrativa que se despliega a lo largo del desfile."

Valentina Schuchner en Bafweek - edición Aniversario

Valentina Schuchner "Lo siento mucho" - Otoño Invierno 2026

Imagenes pasarela: Gentileza Bafwek / Bang!
Boceto Valentina Schuchner  para Bloc de Moda

Moda Otoño Invierno 2026: El lenguaje de Kosiuko

 


El don para intervenir el denim y los brillos justos definen los percheros de Kosiuko. En el marco de BAFWEEK, la marca presentó "Retrofreaks", la colección otoño invierno 2026 que toma a Copenhague como referencia. Mientras el fenómeno del Copencore se construye sobre el minimalismo escandinavo, extravagancia y la mezcla de estampas, la propuesta de Cynthia Kern sostiene su propio manifiesto: una impronta sexy y rockera muy pensada. Es una actualidad confeccionada con pinceladas retro que logran capturar el interés visual con capas de cuero, encajes y denim. 


La clave de esta colección está en la autonomía de sus piezas. Se trata de prendas que demuestran su mejor versión cuando funcionan por separado. En este escenario, Luciana Geuna es quien mejor proyecta la intención de la marca en la actualidad. A través de su vestuario en el canal de noticias TN, la periodista materializa la imagen de la mujer moderna y decidida que el repertorio de Kosiuko propone. Geuna utiliza estas ideas para quebrar la norma estética de la televisión argentina, donde el resto de las conductoras están amarradas a una vestimenta tradicional y carente de huella personal. Al elegir estas ropas, con la asesoría del estilista Jorge León, ella logra una distinción que la ubica por encima de la uniformidad visual del medio. Así consolida una actitud que nutre con lo que viste y encuentra su origen en el carácter de Kosiuko.

Imágenes: Gentileza Bang!

Calendario de desfiles de BAFWEEK otoño invierno 2026

 

BAFWEEK emergió en sintonía con la renovación del diseño en Argentina, consolidándose como la plataforma que acompañó el nacimiento del movimiento de autor. Con su próxima edición Otoño/Invierno 2026, el evento celebra 25 años de trayectoria del 2 al 6 de marzo en La Rural, un hito que marca su permanencia en el calendario regional. 

Los desfiles otoño invierno 2026 de Bafweek estarán a cargo de: Edu De Crisci, Juliana Garcia Bello, Velasco de Autores, Sadaels, Bullbenny, Bolivia, Las Pepas, Kosiuko, Valentina Schuchner. El inicio lo da Mishka y el cierre por Luz Ballestero.
 
Iniciada durante la crisis de 2001, la cronología de BAFWEEK funciona como una bitácora de los vaivenes económicos y la metamorfosis en los hábitos de consumo. A través de distintos comandos, el objetivo se mantuvo invariable: posicionar a Buenos Aires como capital de la moda. La edición fundacional, titulada "Sofisticación Latina", presentó 19 desfiles y un dato de archivo: TrosmanChurba lideró la apertura tras una unión de último momento que los dejó fuera de la gráfica oficial. 
 
Aquella grilla inicial que "invitaba a la presentación de colecciones de jóvenes diseñadores argentinos" delineó el mapa del diseño contemporáneo con nombres como Vero Ivaldi, Florencia Fiocca, Pablo Ramírez, Mariano Toledo, Marcelo Senra, Mariana Dappiano, María Marta Facchinelli, Cora Groppo, Araceli Pourcel, Nadine Zlotogora y Lucía Blanco. El bloque comercial, con Jazmín Chebar, Benito Fernández, Rapsodia y UMA, aportó el pulso del mercado bajo el estilismo de Eugenia Rebolini, la asesoría para las colecciones de Vero Alfie, la pluma de Susana Saulquin y la firma de Javier Lúquez en las invitaciones.  Fue un debut de alto impacto que contó con las crónicas de Isabella Blow para el Sunday Times, la visión de Stephen Gan para Visionaire y el registro de Michael Roberts para The New Yorker. 
 
Hacia 2006, ante el crecimiento de las marcas de shopping en el evento, los diseñadores presentaron una proclama en forma de camiseta: "Somos un grupo de diseñadores con nombres propios, formados en las aulas y empresas, propulsores del fenómeno denominado de autor". Hoy, esa convivencia es natural. Si bien algunas ediciones resultaron más memorables que otras, BAFWEEK preserva su magnetismo como testigo fiel de las idas y venidas de una industria que, más allá del talento innegable, demanda políticas y estructuras que trasciendan el aplauso.

Apuntes de Pasarela: Otoño Invierno 2026 de Garcia Bello en BAFWEEK


Producida desde su estudio en la isla de Tierra del Fuego, Argentina, la diseñadora Juliana García Bello presentó la colección ‘A través del viento y el agua’ con un desfile en la edición 25 aniversario de Bafweek, La Rural. La colección hace uso de recursos existentes para transformar lo disponible en una herramienta de supervivencia funcional. Camisas superpuestas construyen capas pesadas que protegen el cuerpo, utilizando frunces como anclas para bloquear el viento. Arandelas y sogas articulan cada capa, mientras botones de cerámica remiten a la erosión natural de Tierra del Fuego. 
 
Juliana García Bello llega a un espacio y lo hace propio, mientras el territorio le da ideas para volver sobre su proyecto.


Juliana estableció su firma Garcia Bello en 2019 bajo un esquema que prioriza la unión de materiales recuperados de excedentes industriales. Oriunda en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, la diseñadora implementa protocolos de moldería de residuo cero y técnicas de upcycling de alta precisión. Este sistema permite que objetos que finalizaron su ciclo de vida funcional sean integrados en un nuevo proceso de confección. 

El resultado en Garcia Bello es una propuesta de indumentaria artesanal que surge de una metodología de producción circular, definida por la autonomía geográfica y la eficiencia en el uso de los recursos existentes.


imágenes: Gentileza BAFWEEK / Bang!

La reinvención del armario masculino en París

 


Desde la Universidad de Morón hasta el corazón del diseño en París, la diseñadora argentina desafía el linaje de las academias de élite y propone una moda masculina que renuncia a los clichés regionales para abrazar una modernidad sobria y global.

Comenzó el carrusel de colecciones otoño invierno 2026. Este ecosistema donde las ferias comerciales, la alta costura y el prêt-à-porter y moda masculina colisionan en un calendario que no respirará hasta fin de año. El punto de partida es en Florencia, con Pitti Uomo, mientras que la meta final es París. ¿Qué une a estos dos nodos del sistema? La presencia de la diseñadora argentina Belén Frías, cofundadora de Cachí junto a la francesa Elise Girault

En el mapa de nombres que definirán el otoño-invierno 2026, el de Frías destaca no solo por su estética, sino por su origen. Formada inicialmente en la Universidad de Morón antes de desembarcar en el Institut Français de la Mode, su trayectoria es una infiltración silenciosa en la histórica hegemonía de las academias de élite. Con Frías, observamos cómo la identidad territorial del conurbano bonaerense logra penetrar el canon global. Pero lo verdaderamente disruptivo es lo que decide omitir: en Cachí no hay rastro de ponchos, gauchos ni del pintoresquismo rural con el que Europa suele etiquetar y limitar a la moda latinoamericana. 


Establecida en París, Cachí es un ejercicio de reinterpretación. El dúo franco-argentino toma los básicos del armario masculino y altera sus códigos con una sutileza contemporánea y refinada. La sastrería clásica se funde con influencias personales para configurar una modernidad sobria y singular. Producidas en Francia y sus alrededores, las piezas de Cachí no se presentan como tendencias efímeras, sino como un vestuario atemporal que utiliza la moda como un puente pragmático entre culturas, un diálogo constante entre la herencia argentina y el savoir-faire de los talleres parisinos.


Agenda: Cachí en Pitti Uomo (del 13 al 16 de enero) y en Paris Fashion Week, en Sphere, el showroom ubicado en el Palais de Tokyo. 

Entre el Calendario de desfiles y la Crisis Existencial: Por Qué el 2026 de la Moda Se Juega por la IA

 


Mientras las cabezas se recuperan del estrés del 2025, el cuerpo se alista para el inminente frenesí de los lanzamientos de colección otoño invierno 2026. La semana de la moda asoma y desde enero a marzo tenemos las colecciones masculinas, la alta costura, el prêt-à-porter y las ferias comerciales. 
Acá el calendario de desfiles: 

La agenda de desfiles para enero 2026

Pitti Uomo: del 13 al 16 de enero 
Milan Men's Fashion Week: del16 al 20 de enero 
Paris Men's Fashion Week: del 20 al 25 de enero 
Colecciones Haute Couture: del 26 al 29 de enero 
Copenhagen Fashion Week: del 26 al 30 de enero 

La grilla de la moda para marzo 2026 

New York Fashion Week: del 11 al 16 de febrero 
London Fashion Week: del 19 al 23 de febrero 
Milan Fashion Week: del 24 de febrero hasta el 2 de marzo 
Paris Fashion Week: del 2 al 10 de marzo 
 
Pero la verdadera historia de la moda para 2026 no se contará sobre la pasarela. El drama del consumo, eso que impacta la rentabilidad y la supervivencia de las marcas, se está cocinando en el lado más árido y tecnológico del negocio.

2014, la primera vez del Apple Watch en la portada de Vogue China

La moda encontró su nuevo must have: la Inteligencia Artificial 

Después de años de tratar a la Inteligencia Artificial (IA) como el nuevo juguete, usándola para la generación visual como si fuera un filtro de Instagram, el consenso de la industria para 2026 es que la IA alcanzó su maduración y deja de ser una excentricidad para convertirse en la socia esencial de las mesas de trabajo. 

Como asistente, la IA se posiciona como una aliada para mejorar las finanzas, atacando dos de los problemas más costosos y vergonzosos de la moda. Por un lado está la sobrecarga del inventario y por otro, la recurrencia de las devoluciones. Los expertos vaticinan que la IA ayudará a nivelar las colecciones con el deseo real del consumidor. Al predecir con mayor precisión qué se va a comprar, la IA ayuda a reducir drásticamente el desperdicio y la sobreproducción. Una forma elegante de decir que, por fin, se reducirán los montones de ropa que terminan en los basurales. ¿Será posible? 
 
Por el otro, el tema de las devoluciones, ya que el problema que reporta la compra online sigue siendo las altas tasas de devoluciones provocadas por el pifie en el fit y el ajuste. Para combatirlo, la tecnología se centrará en soluciones prácticas como el escaneo corporal 3D y el sizing inteligente, permitiendo a las marcas ahorrar varios miles. 

2020, pandemia memories según Vogue Taiwan: La primera portada virtual generada por computadora

El Chic Tecnológico 

Y, sin embargo, el glamour nunca se rinde. Luego de años de wearables utilitarios (¿alguien se acuerda del furor inicial por el Apple Watch? ¿y del vestido con sentimiento?), parece que 2026 podría ser el año en que la tecnología finalmente se vuelva deseable. Según pronostica Vogue Business, el optimismo se centra en dispositivos que logran esa fusión mágica entre funcionalidad y estética. 

Las gafas Ray-Ban co creados con Meta fueron presentados en MIDO en 2024
 
Las que desfilan son las gafas inteligentes (smart glasses), que logran ser funcionales sin sacrificar el diseño y la joyería fina y anillos inteligentes (smart rings), porque integran la tecnología de manera fluida y chic en el look, convirtiéndose en accesorios de moda en lugar de gadgets llamativos. 

De esta forma, el show de las pasarelas será el telón de fondo para la verdadera maniobra, que será la alianza sigilosa con la IA para mejorar los resultados y, de paso, elevar la tecnología a la categoría de lujo deseable.