Diseñadores: Eli Russell Linnetz de ERL
Eli Russell Linnetz diseña en su estudio en Venice Beach, California. Allí se ocupa del estilismo, del lookbook y las campañas de ERL, la marca que fundó en 2018 y busca captar la cultura joven de California. Desde entonces, su nombre se murmura como el próximo diseñador. En mayo pasado, Eli a través de su marca ERL acaparó las noticias cuando trazó alianza con Kim Jones y juntos lanzaron la colección Spring 2023 para Dior Homme.
Antes de trazar su recorrido por la industria de la moda, Eli Russel Linnetz hizo vestuarios para la ópera de la Universidad del Sur de California, dirigió videos para Kanye West y le produjo la gira del disco The Life of Pablo, construyó escenografías para Lady Gaga y fotografió campañas para Yeezy Super Moon y Comme des Garçons. Así conoció a Adrian Joffe, socio y pareja de la diseñadora japonnesa Rei Kawakubo, y a partir de Dover Street Market lanzaron ERL, la marca dirigida por Linnetz que tiene al multimarcas como socio financiero. ERL diseña para hombres, mujeres y genderless. La primera colección repuso buzos con capucha, camisetas deportivas y chaquetas de pana que realizó en alianza con Nike y el artista Jordan Wolfson. Se agotó. Los colores pasteles, los pulloveres realizados con retazos, los peluches y acolchados que forman buzos y los boxers son marca registrada, como jamás usar el negro en sus prendas. En 2021, cuando el Metropolitan Museum inauguró la muestra “In American: A Lexicon of Fashion”, un look de la colección de primavera 2022 de ERL fue parte de la exhibición y el rapero ASAP Rocky lució en la gala una capa de la misma temporada, realizada con retazos y edredones antiguos. En 2022 fue seleccionado como finalista del LVMH Prize y luego para hacer alianza con la maison Dior y presentar “California Couture” como diseñador invitado.
Murió Virgil Abloh
Murió Virgil Abloh, el director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, el hombre detrás de Off-White y coequiper de Kanye West.
Virgil Abloh hizo alianzas con todos los segmentos del mercado, desde IKEA a Nike pasando por la cristalería Baccarat o Levi's, Moncler, Timberland, Jimmy Choo, Champion, Sunglass Hut, además de cápsulas para Kith y Ssense, nada de exclusividad. Hizo cruces con distintas disciplinas, fue DJ y también expuso, por ejemplo junto a Takashi Murakami en la galería de arte Gagosian de Paris.
Encontró un estilo que lo distinguía y sus procedimientos generaban controversias; lo que para algunos era marketing, para otros era un visionario, él hablaba de identidad: cada cual creía que lo estaba leyendo correctamente. Gustaba y vendía. No ofreció una silueta reconocible y tampoco aportó invención alguna en la ropa aunque su figura se volvió central al momento de entender y transitar el cambio - profundo - en el sistema de la moda: lo anticipó y le dio forma. Su aporte fue descomunal. Un esteta que se hizo la fama de genio y faro al vender absolutamente todo lo que proponía y ese gesto lo convirtió en un referente, porque supo descifrar al consumidor y captar el aire de época.
Hay personas en esta sala que se parecen a mí. Nunca antes habías visto eso en la moda. La gente ha cambiado, y por eso la moda tenía que hacerlo."
Aquí la foto de su primer desfile para Louis Vuitton, celebrado en el Palais Royal en junio de 2018, cuando subió a los raperos a la pasarela y al salir a saludar lloró abrazado a Kanye West. Así debemos sentirnos muchos...
Virgil Abloh murió hoy a los 41 años, de cáncer, según anunciaron en sus redes sociales la maison Louis Vuitton y la marca Off-White.
Rockeros Vestidos: El vínculo de Dante Spinetta con la moda
La moda masculina refleja más sentido común que las colecciones pensadas para mujeres. Los diseñadores entienden qué quieren usar los hombres. Ademas de concentrar menos desfiles y volumen de oferta, la moda para hombres baja la idea a prendas que realmente se vayan a usar: marcas y diseñadores miran a sus clientes y resuelven la necesidad. No se perciben grandes innovaciones sino dar un aspecto moderno a costumbres que ya estaban instaladas en la vestimenta del hombre. Más tarde, esas ideas se instalan e inspiran a la ropa femenina.
En tiempos de pandemia por COVID-19 y pasarelas digitales, analizamos estilos de un músico que viste ropa urbana: Dante Spinetta.
Dante Spinetta muestra una actitud desafiante y tomó las ropas clásicas del repertorio hiphopero para reflejar su identidad. Hoy es uno de los referentes de este sonido que no siempre gozó de tanta notoriedad, mucho menos las prendas que los raperos hicieron propias, tanto que crearon un estilo. Aunque ofrecen un discurso que muestra al aspecto como algo intrascendente, los músicos argentinos invierten en su apariencia y la ropa es parte del vocabulario con el que arman el look. Utilizan y repiten las prendas que los definen, puede ser un uniforme de zapatillas, jean y remera, como Chizzo de La Renga, la campera de cuero y el pañuelo hippon de Andrés Ciro Martínez, hasta el más exquisito vestuario comprado con conocimiento en la historia de la moda, tal el caso de Andrés Calamaro. En Dante Spinetta es posible establecer una conexión en cómo su vestimenta acompañó su evolución: el guardarropa deportivo establecido en los 90 y rechazado con la misma fuerza por la industria que no aceptaba como moda a la ropa urbana, pero MTV legitimaba en videos que terminaron por definir uno de los perfiles de la década.
Cuando Illya Kuryaki and the Valderramas salió a escena, en 1991, hubo un mensaje contundente dado por la imagen integral que ofrecían Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur. Ellos mencionaron a Michael Jackson, Prince y Run-DMC como referencias mientras una idea bien marcada - llamada estilo - lo mostraba personales. Dante siempre tuvo un costado más urbano y Emmanuel fue el fashionista. Para Spinetta, esta fue una etapa lúdica, acorde a la edad y el descubrimiento individual al que invita la adolescencia. Vinchas para calmar rulos que se descontrolaron en cuanto el sampling aparecía, el torso al descubierto, una referencia inevitable a las fotografías que su padre Luis Alberto inmortalizó en los 70' con Almendra.
Las remeras, pantalones holgados y zapatillas son signos de identidad: la cultura del hip hop siempre estuvo en Dante. También el gusto por la moda. En está época, Dante y Emmanuel oficiaron de modelos para los alumnos de la novísima carrera de Diseño de indumentaria y Textil de la FADU UBA: los chicos desfilaron para las performances que los futuros diseñadores armaban en los barcitos del bajo. La agenda de actividades podía completarse con una participación en vivo del programa de Cris Morena "Jugate Conmigo" , el mensaje era el mismo y podía llegar de la imagen o de la música.
No hay un Dante en casa y otro en el escenario, soy siempre el mismo sujeto con la misma ropa."
En 2002 inició su carrera solista. En su vestuario mantuvo las referencias hacia las vestimentas del hip hop, la cultura estadounidense donde sintetiza el sonido y el estilo a sonidos modernos y llevados al territorio cultural propio. En Dante no hay huecos ni elecciones que hagan ruido, hay evolución. En esta época congenió con Kanye West, el rapero y productor que utilizó la imagen para presentar su arte y con una evidente debilidad por la moda. Joggins, remeras XXL y zapatillas Nike, Spinetta compuso su vestuario con prendas de las marcas de culto del hip hop, como Rocawear, de Jay Z, y Sean John, de Sean Combs, firmas que definieron, varios años después, la esencia del vestir de la época actual. Para el caso, en 2015 Dante se alió con Oscar Fernández, el peluquero a cargo de Roho, para hacer Volans, una línea de ropa masculina para Garçon García. "De chico revolvía no solo el placard de papá, también el de mamá", contó Dante en aquel momento, a pesar que su look se enmarca dentro del esquema masculino.
Una carrera musical cada vez más asentada, Dante nutre de manera sustanciosa su look que no se estanca. Participa en producciones fotográficas donde aparece con las composiciones que señalan identidad - pantalones, gorritos, rulos endemoniados y siempre notoriamente expresivo. En la actualidad su estética es más convencional, equipos más pensados y rompe la urbanidad con prendas formales, como pantalones entallados, poleras o camisas atravesadas por las cadenas alrededor del cuello, gesto propio del repertorio del rap, por ejemplo en la época de Puñal (2018), pero mostrado como un ensamble simple y casual. En Aves (2020) resumen su metódica forma de personalizar símbolos de la cultura que reinterpretó como propia.
Tengo que sentirme seguro con la ropa. Me ayuda mucho a transmitir el mensaje que quiera dar.”
Imágenes: vía Dante Spinetta
Una versión de esta nota fue publicada en Revista Brando
Postales de viajes: La muestra de fotos de Lenny Kravitz en São Paulo
São Paulo es una ciudad de 18 grados permanente. Un placer. El sol a veces se cuela por las copas de los arboles y la felicidad de mantener un look con mínimas variaciones de la mañana a la noche hacen la caminata agradable en una ciudad difícil de encasillar: para un porteño es imprescindible traducir a lo conocido. No es de corte europeo, pero tampoco impregna una estética latina, en las calles tampoco se ven los estilos que caracterizan a Brasil. Las personas no se visten de colores y tampoco con la marca personal de los diseños que distingue la pasarela SPFW: São Paulo tiene sus propios espacios que narran esta ciudad enorme, oscura, dura y distante.
De la vereda del sol está la Galería Leica. En la puerta posa un hombre estiloso y encantador por donde se lo mire. Parece Lenny Kravitz. Es Lenny Kravitz. La caminata por el barrio Higienópolis tiene esas sorpresas. La cosa es que este rockero capaz de mixturar funk, gospel, rhythm & blues en una misma noche expone en Leica Gallery. Se trata de "Flash", una muestra de fotos donde el músico pone el lente en aquellos que lo retratan alrededor del mundo. La mirada sobre los fans, los paparazzis, los fotógrafos que corretean tras su figura sobre el escenario y por las calles con celulares o cámaras profesionales. De ser el punto de referencia a fotografiar su propio ritual diario, pues la vida de una estrella de rock se vive frente a los ojos del mundo.
A FLASH la componen 50 fotografías en blanco y negro que toman la planta baja y el subsuelo de esta coqueta y moderna galería paulista que muestra cómo lo que antes era invasivo ahora puede ser naturalizado y terminar como tema de una muestra en un espacio de arte.
Diseñador de moda y cineasta: Lucio Castro en #Bafici
"Descubrí la moda cuando entré por primera vez en el local de Andrés Baño a fines de los 90'. Yo era un estudiante de Cine, donde los procesos de gestación de una idea hasta la proyección de una película, son largos, y enseguida me atrajo la inmediatez entre pensar una prenda y tener esa prenda puesta", dice el argentino Lucio Castro.
Una estética urbana influenciada por el cine, Lucio Castro está instalado en New York y trabaja en China como asesor creativo de la marca ‘Lilanz'. En 2011 lanzó su etiqueta de moda masculina, que estuvo incubada en el programa de la CFDA, y en 2015 participó del debut de las colecciones masculinas de New York Fashion Week, allí vendió en Saks y Yoox. El cine aparece como tema recurrente de sus colecciones, aquí el diseñador y cineasta Lucio Castro cuenta de qué se trata:
En el 2000 se fue a vivir a New York, estudió en Parsons y luego comenzó a trabajar en moda. Pasó por los estudios de Marc Jacobs, Armani Exchange y DKNY, pero el cine siempre estuvo latente. Con el corto "Asuntos de confianza" estuvo en el Festival de Cannes, también exploró el lenguaje cinematográfico con fashion films cuando lanzaba sus colecciones de moda masculina, pero mantuvo la ilusión de hacer un largometraje. El momento llegó con "Fin de siglo", la ópera prima de Lucio Castro que protagonizan Juan Barberini, Ramón Pujol y Mía Maestro que tendrá su premiere mundial en el BAFICI, a desarrollarse entre el 3 y 14 de abril.
~ Como cineasta, ¿de qué manera creés que los films potencian el mensaje de la moda?
El cine es un medio de expresión claro y profundo. Soy muy cinéfilo y cada vez tengo más ganas de filmar, hice varios cortos y ya di el salto a largometraje. La moda todavía no encontró cómo expresarse en el cine, como lo hizo con la fotografía. Y por lo general los mejores films de moda son películas donde la ropa no es el foco principal. Pero cuando vemos a una modelo escalando un médano al atardecer, puede que sea una imagen tradicionalmente bella pero está desprovista de contenido y eso la hace ridícula. Una foto sería mucho mas efectiva en ese caso. Los films de moda con contenido son interesantes, porque en realidad, salvo que sea una película de nudistas, todos los films son films de moda, desde 'Silvia Prieto' hasta 'Blade Runner'.
~ ¿Cuáles son los temas y las referencias que tomás para armar tus colecciones?
Esta es la etapa a la que le dedico más tiempo. Disfruto mucho el momento de afrontar una colección nueva, trato de empezar siempre de cero. Los temas son obsesiones que tengo en esos momentos, que han sido tan disímiles como: Nollywood (la genial y abundante industria fílmica de Nigeria); las marcaciones de obreros en las veredas antes de perforarlas, por lo general marcando caños de gas, luz, la Feria Futurista de Osaka de 1970; fotos de gente veraneando en ciudades Soviéticas sobre el Mar Negro en plena guerra fría; tapas de libros Art Decó.
~ ¿Por qué decidiste diseñar para hombres?
Por error. O más bien por una sugerencia de una profesora de Parsons que al ver mi colección final para la tesis (que era para mujeres), dijo que perfectamente podría ser para hombres. También ocurrió que había muchos más diseñadores de ropa para mujeres que para hombres, con lo cual tenía una ventaja a nivel laboral. De todas formas, creo que hoy día el límite está casi por desaparecer. Hay muchas mujeres que usan sastrería, hay muchos hombres que usan prendas con movimiento y caída.
~ Tu modelo de negocio está alineado a la moda ética. ¿Cuál es tu visión?
La moda ética está hecha bajo un proceso que sea beneficioso para la mayor cantidad de gente, animales y geografías. Es algo que va más allá de usar algodón orgánico certificado, y está vinculado con toda la gente que toca la ropa desde la semilla de la fibra hasta el consumidor. Tampoco es siempre perfecto porque está al servicio de una transacción económica.
* Estas son las funciones de Fin de Siglo de Lucio Castro en BAFICI:
Lunes 8 de abril, 22:50 hs en Multiplex Belgrano.
Martes 9 de abril, 14:50 hs en Multiplex Belgrano
Viernes 12 de abril, 22:50 hs. en Espacio INCAA (Cine Gaumont)
Bloc de Moda en Londres: El chaleco de Gareth Southgate
Mientras Francia y Croacia avivan los últimos minutos de la copa mundial Rusia 2018, la moda se hace de su momento en la cancha. Ni las marcas deportivas o el total black de traje en un talle menos decorado con una remera de algodón escote en v que vistió el DT argentino Jorge Sampaoli pudieron con Gareth Southgate, el entrenador de la selección inglesa que ensalzó en la copa del mundo lo que identifica a los ingleses: la sastrería.
Gareth Southgate es el DT de Inglaterra que se veía correr por los laterales de la cancha, pensativo con la mano en el mentón, gritando y levantando los puños al cielo. Estos gestos coloreados en azul marino (con pantalones y ambo, camisa a tono y corbata con líneas verticales roja, blanca y azul más el hit del look: el chaleco) impulsaron el “Gareth Southgate effect”.
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| "England, you did us proud", dicen los carteles de Marks and Spencer. |
Desde 2007, el almacén Marks and Spencer es la marca que oficialmente viste a la selección inglesa. En el primer piso posa el maniquí que ofrece el traje de la selección. Una silueta fit confeccionada con textiles británicos y lana merino, sin ningún guiño al entrenador de 47 años y 1,83 de altura, está lista para ser comprada por £264 ($9500 en moneda argentina).
Marks and Spencer anunció que las ventas de los chalecos, disponibles por £65 ($2300), aumentaron un 35% desde la aparición de Gareth Southgate en el mundial de Rusia.
Las búsquedas de chalecos en Google alcanzaron su punto máximo el 4 de julio, el día después de la victoria de Inglaterra sobre Colombia. El 7 de julio, mientras el Pride Parade ganaba las calles de Londres y The Cure se preparaba para celebrar sus 40 años en Hyde Park, Inglaterra se hacía su lugar en las semifinales, algo que no ocurría desde 1990, e instalaba otra marca: el “National Waiscoat Day”, un honor a la seña de identidad que caracteriza a los ingleses, el estilo.
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| Londres 2018: Mark & Spencer tiene el look de los leones ingleses. Gareth Southgate impuso el estilo. |
La cultura del Hip hop tomó la pasarela
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| El actor y rapero Kid Cudi en el debut de Virgil Abloh al frente de Louis Vuitton Hombres |
La cultura del hip hop creó un repertorio de prendas que dio lugar a la moda urbana: desde el escenario, los raperos apelaron a prendas sport e intervenidas con símbolos de lujo que llevaron a la ropa informal a un nuevo nivel. Verse prolijo, original y a la vez imponer la identidad personal era la clave para explorar la creatividad, distinguirse, primero en el Bronx y Harlem de los 70’ y 80’ y luego hacia todo el mapa.
Reporte - Paris Primavera 2019: El hip hop fue legitimado en Paris luego de años de mantenerse al margen de la industria de la moda y ser tomada como inspiración e incluso de reapropiada por la industria. Virgil Abloh debutó al frente de la línea masculina de Louis Vuitton y convirtió en modelos a los raperos Asap Nasty, Kid Cudi, Theophilus, Playboi Carti. Otras casas tradicionales como Dior y Valentino sentaron en el front row a Nas, Asap Ferg, Keith Ape y A$AP Rocky, quien también pasó por el desfile de Dries Van Noten.
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| Dev Hynes - Blood Orange - en la pasada inaugural de la colección de Primavera 2019 de LV. |
Cuando la alta moda se unió a la cultura del rap
Los raperos lanzaron un estilo que no existía en el mercado de la autoritaria moda de la década de los 80’, acartonada y dividida con precisión en ropa deportiva, ropa tradicional y trajes.
El sastre Dapper Dan fue quien se encargó de recontextualizar las prendas de lujo a través de la apropiación de los logos de las grandes casas. Hasta la calle 125 y la avenida Lexington llegaban los raperos en busca de un aspecto que los hiciera sobresalir, sentir importantes: camperas Gucci y Louis Vuitton que ni siquiera eran parte de las colecciones de estas marcas que en sus boutiques solo ofrecían productos para una elite.
Mientras la escena cultural de Harlem arengaba una manera distinta de relacionarse con el lujo, 30 años después una de esas marcas plagiadas legitimó al barrio donde el hip hop hizo sus primeras rimas: Gucci por Dapper Dan es la colaboración que hoy se vende a pedido.
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| El rapero Playboi Carti cerró el desfile de Louis Vuitton en el Jardín del Palais Royal. |
Así, entre la década del 80’ y 90’ empezaron a aterrizar decenas de marcas, incluso los raperos lanzaban sus propias etiquetas, pero saturaron el mercado de moda urbana y la mayoría quedó en el camino. Las que iniciaron el negocio fueron Cross Colours, que vestía a las chicas de TLC, y Karl Kani, marca que contó con Tupac como modelo de campaña. Fubu se impuso tras un comercial de Gap, donde el rapero LL Cool J se colgó un gorro con la marca en primer plano, caso similar con los buzos con capucha de Phat Farm lucidos por Jay Z. Pero el impulso lo dio Sean Combs - alias P. Diddy - , en 1998, cuando lanzó Sean John, una marca que ingresa al sistema de la moda con propósito de lujo pero hoy se comercializa para el público masivo en Macy’s.
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| Theophilus Musa London en el desfile de Louis Vuitton Spring 2019 |
Entre lo aspiracional de su imagen y la capacidad de reflejar la estética hip hop, Sean John anticipó los buzos, remeras y los joggings con pretensión de vestir, la exageración aplicada en tapados de piel y camperas con cuellos de piel. Muy a su estilo, P. Diddy hizo sexy a la ropa masculina y tuvo su coronación como ‘Mejor diseñador de moda masculina del año’ cuando en 2004 se convirtió en el primer hombre afroamericano en recibir el premio de la CFDA.
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| El rapero A$AP Nasty es modelo de Louis Vuitton Menswear |
La estética hip hop domina el mercado ahora. Se ve en las calles, así se viste la pasarela y los raperos son los invitados especiales a los desfiles e ilustran el feed de Instagram de casas como Valentino, Dior, Chanel, Louis Vuitton. Entonaron canciones para proclamar pertenencia, el himno inaugural fue “My Adidas” y lo compuso el grupo Run-D.M.C. en 1986, incluso Raf Simons tiene un tema en el repertorio de A$AP Mob, mientras batallaban contra la discriminación también en la moda, la misma que hoy los legitima, los sienta en primera fila y los mira como inspiración.
Imágenes: Gentileza Louis Vuitton
Fashionable Men
¿Hay un nuevo hombre? O acaso es la cultura de la moda masculina la que cambió de paradigma? Ya sin el estigma del "metrosexual" al momento de señalar al señor gustoso de cuidar su apariencia, los hombres son los que marcan la pauta del guardarropa actual. Mínimos cambios, grandes estilos.
30 años después de "Born To Run" - un disco en donde Bruce Springsteen luce la campera de cuero, blue jeans y una remera blanca-, el jean y las camisas slim fit lo encuentran presentando su autobiografía titulada igual que aquella producción de 1984. Las máximas de la rebeldía están en la actitud acompañada por la maduración, no por perpetuar una pose.
Lo mismo sucede con Robert Downey Jr, el mejor actor de su generación que renace con "Iron Man", un superhéroe también en su estilo: cada look de red carpet es acompañado por impecable traje y zapatillas firmadas por Salvatore Ferragamo, el reconocido zapatero de la era dorada del star system de Hollywood.
Burberry expone otro gesto moderno de la moda. La casa británica, con la mediación de su director creativo y CEO Christopher Bailey, se vale de músicos y actores para actualizar su legado centenario, al igual que Yves Saint Laurent que, por ejemplo, acentúa la idea del dandy con Keith Richards, vestido en traje o en escena junto a los Rolling Stones, luciendo el ítem de moda: la campera bomber, la misma que usan Justin Bieber y Harry Styles.
En la escena local hay un circuito que resalta este concepto del "Fashionable Men", comenzando por los zapatos, que corren al hombre de esa idea de vestir en sobriedad y discreción, pero manteniendo la comodidad:
Lucas Sánchez logra bajar la tendencia global con una mirada personal y combinar el oficio artesanal en la confección de zapatos.
Paso de Hombre es una marca que acaba de aterrizar en Palermo Viejo y toma al músico Willy Crook como imagen para ensalzar el código "elegante / sport" con el estilo "sporty chic" que caracteriza a esta época.
Terrible Enfant apuesta al gesto moderno del guardarropa zapateril del hombre. Logra ser clásico e innovar en la apariencia de modelos tradicionales a través del mix de texturas y terminaciones exquisitas.
Zapatos de tradición artesanal con mirada de autor y bajada de moda
Los diseños de Lucas Sánchez son zapatos que se encuentran en lo más clásico del repertorio masculino. Éstos combina la mirada de autor con una bajada de moda, que comprueba que hoy los hombres recuperaron el interés por la belleza. "Te juro que los hombres se animan", dice Lucas Sánchez en su tienda de Juncal 1309, en Recoleta, espacio que comparte con la diseñadora Andrea Urquizu, mientras señala un par de zapatos blancos con lunares negros y unos floridos acordonados que resulta el modelo más vendido.
La presencia visual de estos zapatos es de por si un anuncio: se explaya esta idea del "Fashionable Men", un hombre cultivado y con toques detallistas en su vestir que aportan una estética chic.
Lucas Sánchez lleva el bastión en la moda argentina del nuevo hombre, esa mirada que deja atrás al señor que estipula con la sobriedad y discreción su guardarropa, pero mantiene la funcionalidad como máxima del vestir útil.
Con una crisis permanente en la economía argentina, Lucas Sánchez no se achica: su tienda cumple un año en este encantador circuito de compras de Recoleta y también surge el tema precios y cómo mantener la calidad en tiempos de inflación. "Aumenta todo, la materia prima y el taller. Mis zapatos son forrados con cuero, uso los mejores materiales... Prefiero vender diseños con calidad y que mi marca crezca con esa identidad. Hacer basura para vender algo no es algo que yo quiera", remarca el diseñador sobre sus zapatos de confección artesanal.
Aquí un recorrido visual por los modelos de Lucas Sánchez, zapatos que también pueden comprar en el shop online:




































