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Mujeres vestidas por mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital pionero de América Latina fundado en 2006 por la periodista Lorena Pérez, enfocado en analizar la relación entre el estilo, la cultura, el arte y la sociedad ¡Bienvenidos!
Cine
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Diseñador de moda y cineasta: Lucio Castro en #Bafici


"Descubrí la moda cuando entré por primera vez en el local de Andrés Baño a fines de los 90'. Yo era un estudiante de Cine, donde los procesos de gestación de una idea hasta la proyección de una película, son largos, y enseguida me atrajo la inmediatez entre pensar una prenda y tener esa prenda puesta", dice el argentino Lucio Castro.

Una estética urbana influenciada por el cine, Lucio Castro está instalado en New York y trabaja en China como asesor creativo de la marca ‘Lilanz'. En 2011 lanzó su etiqueta de moda masculina, que estuvo incubada en el programa de la CFDA, y en 2015 participó del debut de las colecciones masculinas de New York Fashion Week, allí vendió en Saks y Yoox. El cine aparece como tema recurrente de sus colecciones, aquí el diseñador y cineasta Lucio Castro cuenta de qué se trata:


En el 2000 se fue a vivir a New York, estudió en Parsons y luego comenzó a trabajar en moda. Pasó por los estudios de Marc Jacobs, Armani Exchange y DKNY, pero el cine siempre estuvo latente. Con el corto "Asuntos de confianza" estuvo en el Festival de Cannes, también exploró el lenguaje cinematográfico con fashion films cuando lanzaba sus colecciones de moda masculina, pero mantuvo la ilusión de hacer un largometraje. El momento llegó con "Fin de siglo", la ópera prima de Lucio Castro que protagonizan Juan Barberini, Ramón Pujol y Mía Maestro que tendrá su premiere mundial en el BAFICI, a desarrollarse entre el 3 y 14 de abril.

Lectura que te puede interesar: Cobertura Bloc de Moda | Lucio Castro en NYFW


~ Como cineasta, ¿de qué manera creés que los films potencian el mensaje de la moda?
El cine es un medio de expresión claro y profundo. Soy muy cinéfilo y cada vez tengo más ganas de filmar, hice varios cortos y ya di el salto a largometraje. La moda todavía no encontró cómo expresarse en el cine, como lo hizo con la fotografía. Y por lo general los mejores films de moda son películas donde la ropa no es el foco principal. Pero cuando vemos a una modelo escalando un médano al atardecer, puede que sea una imagen tradicionalmente bella pero está desprovista de contenido y eso la hace ridícula. Una foto sería mucho mas efectiva en ese caso. Los films de moda con contenido son interesantes, porque en realidad, salvo que sea una película de nudistas, todos los films son films de moda, desde 'Silvia Prieto' hasta 'Blade Runner'.


~ ¿Cuáles son los temas y las referencias que tomás para armar tus colecciones?
Esta es la etapa a la que le dedico más tiempo. Disfruto mucho el momento de afrontar una colección nueva, trato de empezar siempre de cero. Los temas son obsesiones que tengo en esos momentos, que han sido tan disímiles como: Nollywood (la genial y abundante industria fílmica de Nigeria); las marcaciones de obreros en las veredas antes de perforarlas, por lo general marcando caños de gas, luz, la Feria Futurista de Osaka de 1970; fotos de gente veraneando en ciudades Soviéticas sobre el Mar Negro en plena guerra fría; tapas de libros Art Decó.


~ ¿Por qué decidiste diseñar para hombres?
Por error. O más bien por una sugerencia de una profesora de Parsons que al ver mi colección final para la tesis (que era para mujeres), dijo que perfectamente podría ser para hombres. También ocurrió que había muchos más diseñadores de ropa para mujeres que para hombres, con lo cual tenía una ventaja a nivel laboral. De todas formas, creo que hoy día el límite está casi por desaparecer. Hay muchas mujeres que usan sastrería, hay muchos hombres que usan prendas con movimiento y caída.


~ Tu modelo de negocio está alineado a la moda ética. ¿Cuál es tu visión?
La moda ética está hecha bajo un proceso que sea beneficioso para la mayor cantidad de gente, animales y geografías. Es algo que va más allá de usar algodón orgánico certificado, y está vinculado con toda la gente que toca la ropa desde la semilla de la fibra hasta el consumidor. Tampoco es siempre perfecto porque está al servicio de una transacción económica.


* Estas son las funciones de Fin de Siglo de Lucio Castro en BAFICI:
Lunes 8 de abril, 22:50 hs en Multiplex Belgrano.
Martes 9 de abril, 14:50 hs en Multiplex Belgrano
Viernes 12 de abril, 22:50 hs. en Espacio INCAA (Cine Gaumont)

Camino al Oscar: Un perfil de Lady Gaga a propósito del estreno de 'A Star is Born'


Lady Gaga nació en New York, en 1986, como Stefani Joanne Angelina Germanotta. Apareció como una estrella rutilante en la industria del entretenimiento en 2005 y 3 años más tarde editó como una proclamación personal ‘The Fame’, un álbum publicado justo en el inicio de las redes sociales. Ella se convirtió en el huracán que revivió el pop, quería ser famosa. Lo suyo es arte, marketing, moda, música, una explosión visual que convierte cada aparición en una performance.

Su primer protagónico en el cine no podía tener otro destino que tema central. Llegó a las carteras ‘A Star is born’, el debut como director del bellísimo Bradley Cooper, también co-equiper de Lady Gaga en la pantalla grande de este film de género musical que se estrenó 81 años atrás y tuvo su remake en los 50' con Judy Garland', en los 70' con Barbra Streisand.


La artista llegó al Festival de Venecia atravesando el Lido, sentada en un barco con un little black dress de Jonathan Simkhai y el estreno - mundial- de Hedi Slimane como director creativo en la casa Celine: así como Lady Gaga fue la primera celebridad en usar una prenda de este misterioso diseñador en Saint Laurent, en 2012, en La Biennale develó para el mundo de la moda la nueva imagen de Celine: un bolso negro. El show de la actriz siguió con un vestido blanco, simple, de Azzedine Alaïa y miradas enloquecedoras con su compañero de elenco. El paso por la alfombra roja fue con un vestido de plumas rosas de Valentino Haute Couture.

A Star is Born fue fotografiada por Peter Lindbergh

A Lady Gaga le gusta ser el alma de la fiesta. Su estilo genera curiosidad, rechazo, fascinación pero nunca indiferencia. Su presencia revolucionó el pop, un género condenado a estar de moda. A su favor, con Lady Gaga por fin la prensa especializada en el look entendió que los músicos tienen un rol distinto en sus vestuarios. Allí se proclaman, muestran algo más que buen gusto o seguir un estilo que los defina sino que ellos lanzan algo nuevo. Gaga es teatral, inentendible, una obra de arte en sí. Una de las singularidades de sus primeros vestuarios fue que estuvieron a cargo de diseñadores argentinos: Franc Fernández se ocupó de la confección del vestido de carne con el que escandalizó en 2010 y Victor de Souza le diseñó mini vestidos metalizados.


Vivió todas las transformaciones posibles, por eso se mantiene como la musa del pop, un género musical cuya propia combustión es camaleónica. Cuando en 2005 dejó atrás a Stefani y se convirtió en Lady Gaga, más que un nombre artístico hubo una nueva identidad. Su figura es caso de estudio en la Universidad de California con un curso que examinó las condiciones sociales en las que ella emergió. Distintas décadas aunque contexto similar al de David Bowie, la mayor revolución del género y el vestuario masculino hasta el día de hoy. Parecido al caso de Madonna, que arrastró al diseñador Jean Paul Gaultier cuando la reina del pop, todas son reinas, la verdad, popularizó en la gira ‘Blond Ambition’ de 1990 el soutien cónico que Gaultier había lanzado en 1983.

En el caso de Lady Gaga, House of Gaga es el equipo multitasking que la acompaña y Nicola Formichetti el estilista a quien ella le abrió las puertas al mundo de la moda.


A Armani lo desestructuró. Cuenta Giorgio que la vio actuar en los American Music Awards y quedó impactado. ‘Estaba enamorado de cómo ella había creado una personalidad totalmente extravagante’, dijo el diseñador. De exquisito gusto, el italiano que definió el guardarropa 'power dressing' de la mujer en los 80' ahora estaba bajo el hechizo del talento de esta mujer. Lady Gaga lució un mono de cuero negro para el video ‘Alejandro’ y él le devolvió gentilezas en el desfile de moda masculina de 2010, inspirándose en su sensualidad algo artificial y como escenografía el video de la canción en cuestión. Así, un día, Giorgio rejuveneció su perfil burgués.


En sus alianzas con la moda, Lady Gaga puede adaptar su glam Couture con las casas Alexander McQueen, Givenchy, Elie Saab, Oscar de la Renta o la innovadora Iris Van Herpen, también ser la imagen de Tiffany & Co o colgar un shop online en la web oficial para vender colecciones cápsulas que referencia su estilo en prendas de uso diario, como remeras, gorros y buzos con capucha.


La imagen de Lady Gaga está colmada de información y ese esmero quizás haya cansado, lo que significó un pequeño silencio. El regreso incluyó un disco con Tony Bennett, un dueto poderoso con Metallica y la presentación en vivo en los Oscars. De traje blanco, en 2016 cantó ‘Til It Happens To You’, el tema nominado por la academia por ‘The Hunting Ground”, el documental que investigó las violaciones en las universidades de Estados Unidos. La canción no ganó, pero Lady Gaga ofreció a una audiencia global la visibilidad del problema cuando 25 víctimas aparecieron en el escenario de Hollywood para apoyar su actuación.


No importa cuánto uno guste de sus canciones o qué tanto artificio haya detrás de sus vestuarios, Lady Gaga, a fuerza de talento y una imagen visual contundente, refrescó una industria colmada de estereotipos.

Una versión de esta nota fue publicada en Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista. 

CINE | Un guardarropa con estilo para el estreno de Ocean's 8


La saga Ocean’s 11 regresa a la pantalla grande con un elenco protagonizado por mujeres y en sintonía spin-off. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson y Mindy Kaling son las actrices que protagonizan la trama de 'Ocean's 8': esta vez, las estafadoras planean el robo de un collar de brillantes durante la gala del Metropolitan Museum de Nueva York. Si, la que organiza por Vogue aunque para esta historia se montó una muestra especialmente para la película y fue curada por  Hamish Bowles, editor de la revista.


Todos los carteles publicitarios están encendidos: casas de moda, estilistas y el Vogue americano tienen su cameo y participaciones especiales en este filme colmado de estrellas femeninas que se estrena en el amanecer de una nueva era para Hollywood tras las denuncias por violación y acoso contra el otrora súper poderoso productor Harvey Weinstein y el surgimiento del movimiento #MeToo.

Sin embargo, los estereotipos de género se mantienen intactos en el guión de la película que se estrenará el próximo 8 de junio. Hollywood los aplica para que la platea, sobre todo femenina, pueda sentirse identificada. Así, hay un estilo arquetípico por cada actriz: la rockera, la clásica, la elegante, la punk, la rastafari... La diseñadora de vestuario Sarah Edwards contó que se asesoró con las expertas de la revista Vogue para definir qué diseñadores lucirían las ladronas de ficción en el atraco a la afamada gala del MET. Es posible considerar esta colaboración de la industria de la moda como un nuevo nivel de exposición para llegar a un público que va al cine y que no está integrado sólo por fashionistas.

Cate Blanchett dice que se inspiró en Keith Richards para su personaje en Ocean's 8. 

La moda siempre estuvo presente en la pantalla grande: Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, Christian Dior y Salvatore Ferragamo llevaron sus diseños directamente de sus boutiques en Europa a la costa oeste de los Estados Unidos, pero tan fuerte fue la influencia del sistema de estrellas que los estudios cinematográficos lanzaron su propia generación de diseñadores, y así brillaron Gilbert Adrian, Orry- Kelly, Edith Head y Travis Banton. En esa batalla simbólica salieron ganando las grandes maisons, que se quedaron para siempre -en el inconsciente colectivo- con el trofeo indumentario más emblemático de la historia del cine: Desayuno en Tiffany’s, la película de 1961 que siempre será relacionada con Audrey Hepburn, Hubert de Givenchy y el icónico vestido negro con perlas.

El Instituto del Vestido del MET es el escenario del film que también hizo su conferencia de prensa desde este museo.

En el caso de Ocean’s 8, la colaboración entre ambas industrias es menos romántica pero de una visibilidad evidente: Givenchy, Valentino, Stella McCartney, Prada, Azzedine Alaïa, Yves Saint Laurent, Zac Posen, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Burberry... Toda una tropa de etiquetas que apostaron estratégicamente a vestir a las protagonistas de una de las películas del año.

UN PERFIL DE LAS SUPERPODEROSAS DAMAS

Las sensaciones que Sandra Bullock puede generar en las películas es opuesto a su paso por la alfombra roja. Es una de las reinas de la comedia, pero la falta de gracia con la que lleva vestidos Couture nada le importa a la industria: será para ella el vestido que elija. Cuando 'Crash' se llevó el Oscar en 2006 como Mejor Película, ahí estaba Bullock sobre el escenario con un vestido que Marchesa le había prometido a la estilista Rachel Zoe, pero Sandra solicitó a último momento. Ella maneja un repertorio de marcas variopinto y su nombre no está relacionado a ninguna mansion. Es la reina y así se maneja. ...

El estreno de Ocean's 8 será el jueves 8 de junio. 

En el extremo opuesto, Cate Blanchett puede ilustrar el vocabulario de la moda en todo su esplendor: elegante, chic, glam, sensual y hasta romántica, es una de las pocas actrices que alcanza y supera todas las definiciones de estilo. En Ocean’s 8 toma a Keith Richards como inspiración para componer un look rockero con pieles vintage, camisas de lazos de Saint Laurent y trajes de Burberry.

New York como escenario de Ocean's 8

El vestuario de Ocean's 8 fue curado por el staff de la revista Vogue.

Gracias a 'El diablo viste a la moda', Anne Hathaway fue impulsada como referente de estilo: embajadora de Lancôme, se pavoneó del brazo de Valentino Garavani cuando el modisto presentó el documental 'The last emperor'; Chanel la vistió cuando compuso a La 99 en la remake cinematográfica de 'Súper Agente 86'; y Prada, que no tiene una línea a medida ni hace couture pero sí posee un departamento especializado en Los Ángeles para vestir a contadas celebridades, la elige sistemáticamente como una de sus representantes en la red carpet.


Ahora bien, si de doblar la apuesta se trata, es Rihanna quien colma de sustancia a la moda pop desde hace años: la joven cantante apareció en más de 70 portadas de revistas de moda, fue la imagen de Balmain, intervino el labial rojo mate Ruby Woo de MAC, fue considerada como ícono de la moda por el Council of Fashion Designers of America y realizó colaboraciones creativas con Armani y Puma.


Mención especial merece Helena Bonham Carter quien incluso en una película tan políticamente correcta desde lo indumentario hace toda una proclamación de estilo personal: su personaje luce una mixtura entre el estilo victoriano y japonés más una pizca de Vivienne Westwood que le sienta perfecto, dice la vestuarista del film dirigido por Gary Ross.


Ocean's 8 emite trailers que ensalza el talento de estas actrices en clave de comedia y quizás el espectador esté frente a la primera película de la era dorada femenina de Hollywood.

Imágenes: Gentileza Warner Bros

#Cine Dior et Moi: El documental de Raf Simons en Dior se presenta en Buenos Aires


La ciudad de Buenos Aires potencia su identidad cultural cada vez que sorprende con momentos que ponderan su perfil especial y fabuloso. Justo en pleno auge de presentaciones de moda que buscan retratar instantes de gozo, pero que se sienten como acumulación de imágenes, el documental "Dior et Moi" tuvo su exhibición en sociedad en una velada junto a Frédéric Tcheng, su director.

Fue el cruce entre el cine y la moda lo que le dio el tono especial a la noche en el Palacio Sans Souci. Resulta que "Dior et moi" tiene 3 funciones durante el ciclo Les Avant Premieres, en Cinemark de Palermo, y Frédéric Tcheng, el director de este documental que narra el debut de Raf Simons en la casa Dior, está en Buenos Aires y en una gala francesa mostró su trabajo y comentó:

"Fue un momento especial en la moda y quería mostrar esa colaboración",
afirmó Tcheng, quien previamente trabajó en los documentales de la editora de moda Diana Vreeland y el gran modisto italiano Valentino. "Es un momento parado en el tiempo para un artista que trabaja bajo presión", dijo a propósito de las 260 hs que grabó y demandaron 9 meses de trabajo para luego narrar en una hora y media cómo se gestó - en dos meses - una colección de Haute Couture y cómo funcionan distintos aspectos que hacen a una super marca, desde el perfil artístico, comercial y de comunicación.


"Las 8 colecciones al año no le dejaban tiempo de reflexión y el proceso creativo era demasiado rápido. Yo lo felicité por la decisión, él estaba muy desilusionado por la falta de tiempo", dio como respuesta Frédéric Tcheng al por qué Raf Simons duró solo 3 años (2012-2015) al frente de la maison y comentó también el perfil introvertido del diseñador belga. "Conocía su trayectoria y sentía que podía contar algo distinto en el mundo de la moda. También sabía que era muy reservado y entonces le escribí una carta donde le presenté lo que quería hacer y le expliqué que mi película no sería sobre él, sino sobre su trabajo".


El furor de los fashion films y las herramientas digitales con las que cuentan las marcas de moda para dar su mensaje encuentra también en los documentales una estrategia poderosa que acerque desde otro punto de vista a su consumidor/admirador, fuera de los percheros, lo que se ve en una pasarela o apabullantes app que sirven al "quiero todo".

La sensibilidad de Raf Simons es evidente y en "Dior & I" encuentra su sintonía justa al mostrarlo talentoso, creativo y también vulnerable. No se lo pierdan!
Se proyecta este jueves 7 a las 22 hs. el sábado 9 a las 20 y el domingo 10 de abril a las 22:20 hs. en las jornadas de cine francés de Cinemark Palermo (Beruti 3399).

En los zapatos de Cenicienta


Son muchos los emblemas que representan el amor por los zapatos. Desde la figura de Carrie Bradshaw y sus historias en Sex and the City a la cuestionada Imelda Marcos, sin embargo todo el imaginario siempre remitirá a La Cenicienta, un cuento que data de fines del Siglo XVII con una historia que muestra a una pobre chica que cae en las manos malvadas de su madrastra y dos hermanastras... hasta que es alcanzada por el poder de un zapato.

Hollywood vuelve a poner en la pantalla grande a este cuento de hadas, que se estrena el jueves en Argentina, y para la ocasión, los estudios Disney convocaron a diseñadores para que imaginen el zapato de cristal de Cenicienta. Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin, Charlotte Olympia, Nicholas Kirkwood, Stuart Weitzman y Alexandre Birman acompañaron con sus modelos las premieres globales de Cinderella. El diseño argentino también está presente en este estreno, legitimando el prestigio y originalidad que muestran nuestras zapateras.

Sylvie Geronimi, Verónica Santesteban, Chicco Ruiz y Mishka son los nombres que representan con sus diseños este atemporal amor por los zapatos, identificado aquí en cómo viste el pie de Cenicienta.

Estos diseñadores confeccionaron un modelo, que está exhibido en sus boutiques y locales, sumando el encanto que la clienta pueda ponerse en los pies de La Cenicienta y viva su hora mágica. Estas etiquetas avisarán por redes sociales #LaHoraMágica de sus tiendas y con la compra de cualquier producto de estas marcas podrán probarse el zapato de Cinderella, si calza perfecto se lleva el par a su casa.

Ilustro con mi paseo por la tienda de Sylvie Geronimi:

La zapatera decoró una guillermina. Usó tweed en el taco y en la puntera, bordados de cristales, seda japonesa, charol y cabritilla de marfil que remiten a la época versallesca, momento en que transcurre este cuento.

La capellada se viste con un herraje hecho a mano de cristales bordados 

Seda japonesa blanca tiza, charol y tweed en tonos pasteles

Sylvie Geronimi escribió las suelas con una frase que la madre de Cenicienta le deja antes de partir: “Donde hay generosidad, hay bondad. Donde hay bondad hallarás magia”. 

Zoolander en Paris Fashion Week!

Zoolander en Paris Fashion Week!

La imagen del día tiene a Ben Stiller y Owen Wilson como protagonistas, pues la dupla de "Zoolander" pavoneó por la pasarela del desfile Fall 2015 de la maison Valentino, en el marco de Paris Fashion Week. Resulta que el film lanzado en 2001 tendrá su continuidad y "Zoolander 2" será estrenada el 12 de febrero de 2016, según publicó Paramount Pictures.

Ben Stiller volverá a dirigir el film (que será rodado en Roma) y Justin Theroux escribirá la historia, aunque aún no trascendieron los cameos de personalidades del fashion system que aparecerán  en la pantalla grande.

Por lo pronto, Anna Wintour posó con Derek Zoolander y Hansel en el backstage del desfile. No está demás pensar que este pasaje terminará en el film... incluso recordarán cuando el propio Valentino tuvo su aparición en "Devil wears Prada" y un fragmento del desfile terminó ilustrando las secuencias de la semana de la moda de Paris en esta historia de moda.

Miren el video!

La moda en "The Other Woman": Cameron Diaz vestida por Patricia Field, la estilista de Sex and the City


El jueves 8 de mayo se estrenará "¡Mujeres al ataque!", la película por la que Cameron Díaz, Leslie Mann, Kate Upton y Nicki Minaj están pavoneando sus curvas por las red carpets presentando esta historia filmada por Nick Cassavetes.
"The Other Woman" trata sobre tres mujeres seducidas y engañadas por el mismo hombre (Cameron Diaz se enamora del marido de Leslie Mann y este hombre coquetea a la vez con Kate Upton). 

El tema que nos reúne aquí es la moda: la diseñadora de vestuario de "¡Mujeres al ataque!" es Patricia Field, la estilista de Sex  and the City, El diablo  viste de Prada y Betty, la fea, cuyos trabajos la han llevado a pertenecer a la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time, así como lanzar líneas de ropa para Marks & Spencer, accesorios para Payless, ofrecer su guardarropa en la tienda vintage INI y lookear a Barbie, todo luego de vestir a Carrie Bradshaw, un personaje de ficción que marcó una nueva manera de percibir la moda, esta vez desde la pantalla chica.


Para crear los looks de Carly, (Cameron Diaz), Kate (Leslie Mann) y Amber (Kate Upton) la afamada estilista tomó prendas del repertorio de Tom Ford, Prada, Antonio Berardi, Pucci  y confiesa: 

"Al momento de crear el diseño de vestuario de las actrices siempre empiezo con el guión y luego  trato de formarme un cuadro visual de los personajes a través de la información escrita. Enseguida    busco entender acerca de los actores: sus gustos, actitudes, su porte. También el aspecto físico es    importante; intento crear lo que llamo ‘líneas paralelas’ entre el personaje y el actor, pues siento que si puedo lograr eso se volverá un proceso más orgánico, natural y creíble.  También quiero que los actores se sientan confortables en su vestir".

La voz de Patricia Field ahora se dirige a los looks que creó para las protagonistas de The Other Woman. Sobre Cameron Diaz ha confesado: 

"Me gusta el uso del rojo para Cameron. Ella utiliza un gran vestido rojo de Martin Grant que creo que venía totalmente al caso. También utilicé colores claros debido a su hermosa silueta y su cabello.  Su personaje es una abogada, "Carly", que está en la cúspide de su carrera y  conoce a los diseñadores que están en boga y eso es lo que viste. Tom Ford, Martin Grant, Rick Owens y Antonio Berardi, creo que su ropa ayuda a definir a su personaje". 


"Leslie Mann es como Sarah Jessica Parker en el sentido que es pequeña pero tiene grandiosas proporciones y su personaje me recordó a Charlotte York en Sex and the City (Kristin Davis). Es un poco boba lo cual es una de las características de su personaje".

Quién resultó de lo más encantadora en la red carpet en el tour de prensa para presentar "The Other Woman" fue Leslie Mann y Field se refiere a su estilo en el film: 

"Ella ve todo a través de lentes color rosa. Con su linda figura le pude dar una gran cintura y una estética muy de los años 50'.  Leslie utiliza coloridos estampados y muchos más vestidos de los que se acostumbran hoy en día.  Asi que para nuestra ama de casa, que tiene ese punto de vista optimista y tradicional, utilizamos alegres y coloridos diseñadores actuales para crear esa sensación, como Prada. Hubo un reconocimiento a Lily Pulitzer, quien representa por completo esa imagen y Pucci, quien atraviesa por las décadas y siempre mantiene su identidad con esos estampados felices y locos.  Para mí Kate Spade representa el lado clásico del personaje, su lado "correcto" debería decir. Ella utiliza un vestido para ir de compras en los suburbios, por ejemplo, en vez de pantalones vaqueros". 


Sobre los vestuarios de Kate Upton, comenta la estilista Patricia Field que la vistió muy casual: 

"Ella es definitivamente de otra generación distinta a Cameron Diaz y Leslie Mann; con un estilo y otra perspectiva. Su personaje "Amber" usa muchos pantalones vaqueros y shorts, principalmente colores suaves en oposición a colores brillantes. Se viste de acuerdo a su edad".


En el caso de Nicki Minaj, Patricia Field ofició de consultora y su look estuvo a cargo de Paolo Nieddu, quién creó estilismos en vestidos ajustados elásticos para remarcar sus curvas y sumó colores. 

"Nicki utiliza todo lo que resulta sexy y que hace resaltar su cuerpo: Versace, Proenza Schouler, Gucci, por ejemplo hacían juego con su personalidad y su humorística manera de comunicarse en The Other Woman".


Créditos: Gentileza 20th Century Fox 

"Dior and I" es el documental que retrata el debut de Raf Simons en la maison



En el Festival de Tribeca se estrenó "Dior and I", el documental que retrata cómo fue la preparación del primer desfile de Raf Simons para la casa Dior. Frédéric Tchengel mismo cineasta que filmó "Valentino: The Last Emperor" y "Diana Vreeland: The eye has to travel", trasladó a la pantalla grande los códigos del diseñador belga, cuya visión contemporánea tanto influyen a la moda actual desde esa primera colección Couture del Otoño 2012.

El proceso de trabajo para revitalizar las tradiciones y el espíritu de Dior quedan registradas en este documental que se titula igual que la autobiografía de Christian Dior, de la cual Raf Simons comenta que vaciló en continuar la lectura durante su trabajo de investigación en los archivos de la casa por los paralelismos que encontró entre su experiencia y la del modisto que lanzó la maison en 1947.

El futuro se alimenta con los códigos emblemáticos del pasado
Para el debut de Raf Simons en el Fall 2012 de Dior Couture fue la chaqueta bar, una de las piezas emblemas del repertorio de Christian Dior, la que abrió el desfile, acompañada aquí con cigarettes y zapatos en punta, todos signos de pertenencia con el fundador, ahora mostrados en siluetas reinventadas y con una visión de la mujer en sintonía con su tiempo.

Así como Monsieur Dior proyectó su mujer que brilló en los años 50' y comenta en su autobiografía que "fue una reacción contra la pobreza, dejábamos atrás una época desprovista de todo", Raf Simons actualiza el guardarropa de la mujer e inyecta modernidad en un repertorio clásico.


Imagen: Dior | Willy Vanderperre

Pantalones de pierna ancha: de Katharine Hepburn a Blake Lively

Con frecuencia me pasa que me obsesionan siluetas que no existen en nuestro mercado o que son imposibles ver por la calle. Llevado a ítems, cada temporada tiene su hit.
Las creepers por ejemplo se asentaron la temporada pasada y brillan este invierno también y sigo yo sin entender la razón! Lo mismo me sucede con las leggings nude, mientras tienen tomada la calle a mi lo que me enamoraron son los pantalones de pierna ancha, popularizados por Katharine Hepburn según reza la historia.
La actríz americana decía que los elegía por su comodidad para los movimientos y porque permitía llevar tacos bajos de manera más elegante que con falda.

Katharine Hepburn en "The Philadelphia Story"

Para nuevas generaciones será otra actríz americana quién los trajo de vuelta: Blake Lively causó revuelo cuando desde el set de Gossip Girl en París lució su modelo de pantalón de pierna ancha en rosa poniendo de moda a la marca Suno.

Blake Lively en la temporada 4 de Gossip Girl


Aunque los pantalones de pierna ancha no marcan la moda de la calle, no viene mal conocer algunos tips para lucirlos: me parece más chic dejarlos caer hasta la mitad del zapato, puede también tener un dobladillo hacia afuera para una opción más formal. Siempre serán convenientes estos largos a dejarlos que se choquen y se amontonen en el piso.
Un top ajustado, blazer o tapado entallado para equilibrar proporciones y considerar un no al modelo que incluya bolsillos verticales adelante ya que agregan centímetros en zonas estratégicas.

En las colecciones Resort 2013 se lució con diferentes estilos:

Las propuestas en las colecciones Resort 2013 de Proenza Schouler, 3.1 Phillip Lim, Norma Kamali, Suno, Vena Cava, Derek Lam, respectivamente 

Ahora bien, pantalones de pierna ancha: Si o No?
imágenes: Style

Miu Miu: "Muta" dirigido por Lucrecia Martel

The Women´s Tales: Clickeando ACA pueden ver el preview del segundo cuento de la serie de mini films de Miu Miu. Con toques de cine negro, la dirección de "Muta" está a cargo de la argentina Lucrecia Martel.

Se estrena Black Swan, nuevo clásico del cine,

El mundo del ballet tiene una obra magistral retratada por Darren Aronofsky (el mismo de Requiem para un sueño), un director que gusta del universo emocional. El cisne negro es una película de supense retratado a nivel psicológico desde dos conocidos: la propia competencia y el sacrificio del ballet con la brillante actuación (y baile!) de Natalie Portman, quién viene cosechando aplausos y premios además de ser fiel candidata a alzarse el Oscar por su Nina, la bailarina que quiere forjar su destino de cisne blanco para hacer carne al cisne negro compitiendo con una no menos brillante Mila Kunis como black swan natural.
El recurso del ojo y el espejo, Natalie Portman lleva al extremo la historia de El Lago de los Cisnes internalizándose en su alma en conflicto. Todo retratado desde el Lincoln Center.

Veamos algunos de los vestuarios de ballet de El Cisne Negro, realizado por las hermanas Kate y Laura Mulleavy de Rodarte


imágenes: Gentileza 20th Century Fox

Sofia sigue desolada

Sofia Coppola sabe como escribirle una poesia a la soledad, en una epoca donde, vía redes sociales por medio, está tan de moda contar lo feliz y a gusto que se está con la vida que se lleva, la directora toma como argumento el vacío existencial.


Retoma con un tema favorito de Hollywood: hablar de Hollywood con el ingrediente de contar esta historia desolada en el mismísimo Chateau Marmont, hotel donde vive Johnny Marco, un actor it con una hija de 11 años con una relación en el tintero contada con el timing del cine europeo.


Somewhere es como Perdidos en Tokyo y aunque Stephen Dorff no es Bill Murray (y Elle parece tocada por el aura de Dakota), de alguna manera el espectador comparte la incertidumbre de lo que pasará en la vida cinco minutos más tarde que bien da a identificación o desesperación.


Costado fashionista? En los credits aparecerán agradecimientos a Louis Vuitton, Marc Jacobs, Fendi y las modelos de vestidos negro que aparecen en los pasillos del hotel Chateau Marmont lucirán diseños de Nina Ricci.

Somewhere se estrena hoy en la cartelera de cine argentina. No la dejen pasar! Ah! Benicio del Toro tiene un cameo.

Cine y moda: Alianza exitosa

La Fumisterie puso en venta su colección de remeras  "Cut Family" donde diferentes cineastas como George Lucas, Woody Allen, Pedro Almodovar, Orson Welles, Martín Scorsese y hasta Michael Moore han sido estampados en la remera de algodón, - en fondo y blanco y negro-, para la tienda Colette.

La remera de los cineastas de La Fumisterie no es la única noticia del día para los que amamos el séptimo arte.
Si el próximo lanzamiento del libro de bocetos de Manolo Blahnik (que incluye los modelos que calzó  la María Antonieta de Sofía Coppola) me dejó esperanzada, esperen a saber que el zapatero homenajeó en su  nueva colección a la grandísima Citizen Kane de Orson Welles.Estampado en el zapato estará Rosebud.

Cine y moda, la dupla que siempre resulta.

Bulgari: Isabella Rossellini tiene su cartera


Uno de los tres modelos de Isabella Rossellini Handbag

"Estamos muy contentos con esta maravillosa colaboración con Isabella Rossellini" comentaron en la fiesta que ofreció Bulgari en su boutique de Paris con motivo de presentar en sociedad la línea de carteras inspiradas en la esencia y la elegancia de la actríz.

"Mi relación con Bulgari se remonta a cuando era una niña y acompañaba a mi madre a la tienda de via Condotti en Roma" , comentó la hija de Ingrid Bergman y del director de la genial Roma, ciudad abierta, Roberto Rosellini.

Imágenes: Gentileza Bulgari

Fetiche de cartera: Marcello bag de Cartier

Mientras los hombres celebran el lanzamiento del reloj Calibre de Cartier (con Ricardo Darín como embajador de esta joyita), las mujeres suspiramos por la colección súper amplia de carteras de Cartier, Marcello, en homenaje al actor Marcello Mastroiani que también se pueden ver en la boutique de Bs. As.


Fetiche de cartera el modelo de la colección Marcello de Cartier que más lucen las famosas

Anne Hathaway street style con Marcello bag y Fergie siempre divina

Eva Mendes y su cartera cargada y la ultra fanática de su Marcello bag, Jennifer Garner. Con el contraejemplo: un buen bolso no levanta siempre al outfit.


imágenes Zimbio