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Mujeres vestidas por mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital pionero de América Latina fundado en 2006 por la periodista Lorena Pérez, enfocado en analizar la relación entre el estilo, la cultura, el arte y la sociedad ¡Bienvenidos!
Perfiles de moda
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Traductor de una época: murió Karl Lagerfeld


Karl Lagerfeld falleció en Paris a los 85 años. Con esta noticia comenzó el martes 19 de febrero de 2019.

Genio y gestor de Chanel desde 1983, a su cargo estuvo modernizar el legado de la ya moderna etiqueta fundada por Coco Chanel en 1914. "Karl Lagerfeld, un individuo creativo extraordinario, reinventó los códigos de la marca creados por Gabrielle Chanel: la chaqueta y el traje Chanel, el pequeño vestido negro, los preciosos tweeds, los zapatos bicolor, los bolsos acolchados, las perlas y la joyería", dijo en un comunicado la maison que además confirmó a Virginie Viard, la mano derecha del directo creativo, como sucesora de Lagerfeld.

El autoretrato que la maison Chanel eligió para despedir a Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld se ocupo de darle el toque actual a una casa que acompañó la evolución y las necesidades indumentarias de la mujer. Chanel es una casa colmada de mitos y su fundadora creó su propio universo. Lagerfeld fue quien se ocupó de asociar cada lanzamiento y noticia con el mito impulsado por Coco el siglo pasado.



Este diseñador alemán fue un lúcido traductor de la atmósfera de esta era. Se asoció a los rapperos y subió las zapatillas a las santísimas colecciones Couture antes que las imágenes del momento repliquen e inunden el feed de las redes sociales.

*Lectura que te puede interesar: Karl Lagerfeld en Buenos Aires.

Virginie Viard, la sucesora de Karl Lagerfedl en Chanel

Un hombre magnético, multitasking, polémico, su pensamiento correspondió a la época en que vivió. También es una de las figuras fundamentales para entender los cambios culturales.


Diseñó para Chloé, se mantuvo al frente de Fendi desde 1965. Llevó sus diseños a Macy's, bajó los códigos de Chanel para H&M con nombre propio y los agotó sin necesidad de las redes sociales, pues no existían en 2004. Coqueteó con Coca Cola y poco recuerda de la existencia de su línea homónima, que es muy de señora. Publicó libros, fue fotógrafo, se lo recuerda culto.

La moda lo llora. El fin de una era.

Camino al Oscar: Un perfil de Lady Gaga a propósito del estreno de 'A Star is Born'


Lady Gaga nació en New York, en 1986, como Stefani Joanne Angelina Germanotta. Apareció como una estrella rutilante en la industria del entretenimiento en 2005 y 3 años más tarde editó como una proclamación personal ‘The Fame’, un álbum publicado justo en el inicio de las redes sociales. Ella se convirtió en el huracán que revivió el pop, quería ser famosa. Lo suyo es arte, marketing, moda, música, una explosión visual que convierte cada aparición en una performance.

Su primer protagónico en el cine no podía tener otro destino que tema central. Llegó a las carteras ‘A Star is born’, el debut como director del bellísimo Bradley Cooper, también co-equiper de Lady Gaga en la pantalla grande de este film de género musical que se estrenó 81 años atrás y tuvo su remake en los 50' con Judy Garland', en los 70' con Barbra Streisand.


La artista llegó al Festival de Venecia atravesando el Lido, sentada en un barco con un little black dress de Jonathan Simkhai y el estreno - mundial- de Hedi Slimane como director creativo en la casa Celine: así como Lady Gaga fue la primera celebridad en usar una prenda de este misterioso diseñador en Saint Laurent, en 2012, en La Biennale develó para el mundo de la moda la nueva imagen de Celine: un bolso negro. El show de la actriz siguió con un vestido blanco, simple, de Azzedine Alaïa y miradas enloquecedoras con su compañero de elenco. El paso por la alfombra roja fue con un vestido de plumas rosas de Valentino Haute Couture.

A Star is Born fue fotografiada por Peter Lindbergh

A Lady Gaga le gusta ser el alma de la fiesta. Su estilo genera curiosidad, rechazo, fascinación pero nunca indiferencia. Su presencia revolucionó el pop, un género condenado a estar de moda. A su favor, con Lady Gaga por fin la prensa especializada en el look entendió que los músicos tienen un rol distinto en sus vestuarios. Allí se proclaman, muestran algo más que buen gusto o seguir un estilo que los defina sino que ellos lanzan algo nuevo. Gaga es teatral, inentendible, una obra de arte en sí. Una de las singularidades de sus primeros vestuarios fue que estuvieron a cargo de diseñadores argentinos: Franc Fernández se ocupó de la confección del vestido de carne con el que escandalizó en 2010 y Victor de Souza le diseñó mini vestidos metalizados.


Vivió todas las transformaciones posibles, por eso se mantiene como la musa del pop, un género musical cuya propia combustión es camaleónica. Cuando en 2005 dejó atrás a Stefani y se convirtió en Lady Gaga, más que un nombre artístico hubo una nueva identidad. Su figura es caso de estudio en la Universidad de California con un curso que examinó las condiciones sociales en las que ella emergió. Distintas décadas aunque contexto similar al de David Bowie, la mayor revolución del género y el vestuario masculino hasta el día de hoy. Parecido al caso de Madonna, que arrastró al diseñador Jean Paul Gaultier cuando la reina del pop, todas son reinas, la verdad, popularizó en la gira ‘Blond Ambition’ de 1990 el soutien cónico que Gaultier había lanzado en 1983.

En el caso de Lady Gaga, House of Gaga es el equipo multitasking que la acompaña y Nicola Formichetti el estilista a quien ella le abrió las puertas al mundo de la moda.


A Armani lo desestructuró. Cuenta Giorgio que la vio actuar en los American Music Awards y quedó impactado. ‘Estaba enamorado de cómo ella había creado una personalidad totalmente extravagante’, dijo el diseñador. De exquisito gusto, el italiano que definió el guardarropa 'power dressing' de la mujer en los 80' ahora estaba bajo el hechizo del talento de esta mujer. Lady Gaga lució un mono de cuero negro para el video ‘Alejandro’ y él le devolvió gentilezas en el desfile de moda masculina de 2010, inspirándose en su sensualidad algo artificial y como escenografía el video de la canción en cuestión. Así, un día, Giorgio rejuveneció su perfil burgués.


En sus alianzas con la moda, Lady Gaga puede adaptar su glam Couture con las casas Alexander McQueen, Givenchy, Elie Saab, Oscar de la Renta o la innovadora Iris Van Herpen, también ser la imagen de Tiffany & Co o colgar un shop online en la web oficial para vender colecciones cápsulas que referencia su estilo en prendas de uso diario, como remeras, gorros y buzos con capucha.


La imagen de Lady Gaga está colmada de información y ese esmero quizás haya cansado, lo que significó un pequeño silencio. El regreso incluyó un disco con Tony Bennett, un dueto poderoso con Metallica y la presentación en vivo en los Oscars. De traje blanco, en 2016 cantó ‘Til It Happens To You’, el tema nominado por la academia por ‘The Hunting Ground”, el documental que investigó las violaciones en las universidades de Estados Unidos. La canción no ganó, pero Lady Gaga ofreció a una audiencia global la visibilidad del problema cuando 25 víctimas aparecieron en el escenario de Hollywood para apoyar su actuación.


No importa cuánto uno guste de sus canciones o qué tanto artificio haya detrás de sus vestuarios, Lady Gaga, a fuerza de talento y una imagen visual contundente, refrescó una industria colmada de estereotipos.

Una versión de esta nota fue publicada en Clase Ejecutiva, la revista del diario El Cronista. 

La reinvención del consumo | Virgil Abloh llega a Louis Vuitton

Por la madrugada, mientras trabajaba en un texto, relojeo Twitter y veo a las 3:30 AM una publicación de Louis Vuitton en donde se complacía en anunciar al nuevo director artístico de la línea masculina, Virgil Abloh, quien debutará en las colecciones menswear de junio.

Virgil Abloh provoca lo mismo que una estrella de rock.

Imagen con la que Virgil Abloh fue anunciado como el nuevo Director Artístico de la línea masculina de Louis Vuitton

En 2013 lanzó al mercado Off-White, una marca high street donde los cruces entre varias disciplinas demuestran que este hombre de 38 años entendió el sistema de una manera distinta. Arte, música, moda, ¿cómo está compuesta la esencia de Virgil Abloh? Es un gran comunicador y difusor de momentos. A diferencia de Hedi Slimane, quien definió la silueta masculina del SXXI, Virgil Abloh no se caracteriza por la innovación de diseños o textiles, proponer alguna estética o silueta donde reconocerlo, sino que lanza movimientos y hace del lujo algo accesible, aún cuando no lo sea.

"Elegí enfocarme en mi propio proyecto, que no considera el arte, la arquitectura, la música y la moda como disciplinas separadas, sino que dibuja líneas en zigzag entre ellos", argumentó en la revista System. 

Tiene marcas reconocibles, como el logo de Off-White, inspirado en el de The Haçienda, el club de Manchester de Peter Saville, también diseñador gráfico y a cargo del arte de tapa de los discos de Joy Division y New Order. Abloh le encargó a Peter Saville la versión mobile de ese famoso logo, y así se va relacionando con artistas para gestionar un espacio donde retratar la cultura joven.

Las zapatillas Nike Air según Off-White

Pero la historia de Virgil Abloh no empezó hace mucho. En 2009 se unió como director creativo del equipo de Kanye West. En 2013 lanzó Off-White, marca con la que en 2015 fue finalista en el premio LVMH y en 2018 es nombrado director artístico - quiere decir que toda la imagen de la casa queda en sus manos - de la línea masculina de Louis Vuitton.

¿Qué tiene de especial este arquitecto e ingeniero civil? Sabe como palpar la atmósfera y decodifica al consumidor. "La generación de tus padres tenía una chaqueta. Esta generación tiene 12 buzos con capucha, 12 remeras; compra ropa como si fuera un deporte y vuelve a comprar", resuelve fácil el enigma de la oferta y la demanda. 

En Instagram lo siguen 1.3 millones de usuarios, todos lo exaltan, pero él parece ajeno a ese clima de evento permanente de esta red social visual: muestra lo que hace, comparte procesos, invita y todos somos parte de esta atmósfera de lujo en la que se posiciona. Le quita frivolidad a la moda. Nueva era. Mientras la semana de la moda de Londres preparaba los desfiles, Virgil Abloh inauguraba la muestra 'Future History' junto a Takashi Murakami en la galería Gagosian.
La cultura de los jóvenes es lo suyo y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago considera que su rol es de gran importancia, por eso le dedicará una exhibición en junio del año próximo.

Abloh hizo una colaboración con IKEA: su idea fue trabajar en el primer departamento de los millennials

Es un personaje cuestionado y amado con la misma intensidad. Cree que las tiendas físicas ya no son importantes, que todo se soluciona online porque en 2009 surgió un nuevo consumidor. Parece claro lo que Louis Vuitton ve y espera de él.

En 2009 comenzó a trabajar con Kanye West, tanto en el perfil musical como en la marca de ropa

"Pienso todo de una manera arquitectónica, usando mi carrera en diseño para enfocarme en una marca. Estoy creando un diálogo con la cultura que Louis Vuitton y Kering no han podido entender. Esta es la próxima generación de consumidores, con sus propias formas de comprar e ideas de lo que es importante", arriesgó en 2017, sin saber que en 2018 LVMH dejaría en sus manos sus tradiciones para la reinvención del consumo de lujo.

Rockeros Vestidos: El estilo de Dave Gahan

Depeche Mode se prepara para ofrecer su tercer show en escenario porteño, agendado para el 24 de marzo en el Estadio Único de La Plata. Con la espectacularidad que sugiere una banda de estadio, Depeche Mode destaca la narración visual para acompañar un repertorio de hits que acumula en casi cuatro décadas de vida. Parte de la style culture, este power trío inglés formado por Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher refresca las imágenes del glam de los 80' que cultivaron a través de la canción electrónica.

Dave Gahan es un gran frontman. Pone la voz a las composiciones propias y a las de culto, escritas por Gore, hace movimientos que lo destacan ajustado en una camiseta de algodón o un chaleco sastre con el mismo sentido sofisticado y siempre acompañado por el collar del cráneo del diseñador cubano Lázaro Díaz.


Gahan puede lucir un traje celeste, como el de las gigantografías que anuncian la gira de ‘Spirit”, el álbum que tiene a la banda de gira, o inmortalizado en el video del cover “Heroes” de David Bowie que publicaron recientemente, al cumplirse 40 años del lanzamiento, o usarlo con un aspecto más formal, como en el video de ‘Where’s the revolution, uno de los cortes de difusión de este disco. Pero también colma de sustancia el look dark sin perder identidad. Esas imágenes con la chaqueta de cuero pueden venir del presente, para posar en las novedades de la web o de 1981, cuando grabaron el moderno “Just Can’t get enough” y en el teclado se movía un sonriente Vince Clark, quien luego dejaría la banda para hacer equipo con Andy Bell en Erasure.


El encanto de Dave Gahan se mantiene intacto y no pasó desapercibido para la industria de la moda. La mansión Dior lo fotografió en una campaña para representar la esencia creativa y multifacética que busca impregnar la línea de hombres dirigida por Kris Van Assche. El objetivo fue trazar el desarrollo del estilo, gesto que la moda siempre celebra del mundo de la música, pues esa evolución sirve para dar cuenta de que el estilo se mantiene y lo que se renueva y transforma es la actitud y la confianza que se gana con el paso del tiempo.


Los Pet Shop Boys también aparecen como protagonistas de Dior Homme. Calvin Klein se suma a este romance de moda y música, cuando colabora en el video de “I dare you” de The XX y Chanel con músicos del hip hop y al hacer colaboraciones a largo plazo con el cantante y productor Pharrell Williams, quien incluso es la imagen de la cartera ‘Gabrielle’.


La moda se nutre de la sustancia de la cultura rock, casos como el de David Bowie o The Cure sirven como referencias en este encuentro de estilo. Cual Kurt Cobain y el regreso constante que hace la moda con su figura, se tomó el estilo de Dave Gahan en el video de “Personal Jesus” de 1989 para inspirar las tendencias cuando la pasarela se llenó de flecos, cueros, botas texanas y sombreros vaqueros, pero sin parecer un personaje de un western sino con la noción actual, urbana y cool de este músico de 55 años casado con la actriz Jennifer Sklias.


Otra postal que linkea a Depeche Mode con la moda es la colaboración que Christian Siriano realizó a través de una remera blanca de algodón. Cultor de la moda inclusiva, el diseñador newyorkino apeló al mensaje del himno "People are people" del año 84’, tan político y comprometido con la realidad que se mantiene actual, como canciones del tinte “New dress”, y estampó el título en una remera que se pavoneó sobre la pasarela del New York Fashion Week y también en los shows que Depeche Mode ofreció en el Madison Square Garden. “Quisimos representar el mensaje de que todos debemos ser celebrados a nuestra manera, sin importar la edad, el tamaño o el color de la piel”, explicó Christian Siriano en Facebook a los seguidores de la banda inglesa.


"Depeche Mode nunca hizo una mala canción", asegura Dave Gahan. Él define su estilo como "pretty gay' por las mezclas de texturas y piezas en los vestuarios. Su pelo está peinado hacia atrás y lleva barba - chiva le dicen - recortada que acentúa un aspecto cuidado que bien podría presumir un galán de Hollywood, esos que maduran muy bien.


Una versión de esta nota fue publicada en "Clase Ejecutiva", la revista del diario El Cronista.

Anuario 2017: Celeste Cid, actriz del año

El estereotipo de una charla entre chicas quedó arraigado a lo que muchos autores creyeron entender de la serie Sex and the City y así completan libretos. Las Estrellas, la novela de la temporada, no solo no escapa a ese estigma sino que además nada representa a la mujer de esta época. Pero hay algo que la salva y la hace brillar: el elenco.

En ese contexto, cada noche por la pantalla de Canal 13, Celeste Cid se luce como Virginia Estrella, una de las cinco hermanas - las otras son Violeta Urtizberea, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez y Justina Bustos - de diferentes madres que heredaron el hotel del padre. La mayor de las Estrella es abogada y con una personalidad muy fácil de manipular, en este caso por su marido, interpretado por Rafael Ferro, e insegura, por eso nunca termina por disfrutar de su relación con Esteban Lamothe, el cocinero del hotel boutique. Toda esta obviedad no opaca los dotes actorales de Celeste Cid, una actriz acostumbrada a protagonizar y deslumbrar en la pantalla chica.

Su carrera comenzó en la factoría Cris Morena: "Chiquititas" fue el primer paso y luego "Verano del 98'", el culebrón adolescente que dio lugar a que se hable de su belleza descomunal.

El elenco de 'Las Estrellas', la novela de Canal 13

Le siguieron un par de novelas tradicionales, al estilo "EnAmorArte" que sirvió como excusa para lanzar la carrera actoral de Emanuel Ortega, hasta que en 2003 protagonizó "Resistiré", con la escena del bretel del vestido que Pablo Echarri - su co-protagonista - arregla en un baño y la voz de Kevin Johansen en "Down with my baby" convirtiendo el momento en uno de los más sensuales de la televisión argentina.

En esta novela, Celeste Cid mantiene la melena corta que la caracterizó en sus primeros trabajos, a la garçonne, tan simbólica de la igualdad de género y la reivindicación de los derechos de la mujer, pero por aquel entonces, en 2003, ese corte era referenciado para hablar de su belleza. Marrón absoluto en sus mechas, cejas perfectas acompañada por un flequillo asimétrico, ojos chispeantes y unos labios gruesos que dieron forma al aura de muñequita que esta actriz de 33 años mantiene.

Campaña Primavera / Verano 2018 de 'cid kohan'

Momentos altos y bajos en lo personal, Celeste Cid es una artista que muestra que para reinventarse no necesita una vida de vidriera, pues pasó por una internación relacionada al consumo de drogas y aunque su palabra no faltó para contar esa experiencia, su participación en los medios de comunicación siempre estuvo relacionada a su trabajo, también por sus noviazgos: Chano Charpentier antes de los choques automovilísticos, el músico Emmanuel Horvilleur, con quien son padres de André, un nene que hoy tiene 13 años, y el actor Michel Noher, con quien tuvo su segundo hijo, Antón, de 1 año de edad.

En 2015 lanzó "cid kohan" junto a la actriz Paula Kohan, una marca donde buscaron, dicen, compartir su visión a través de la ropa y la pasión por la moda. "Sin dictámenes rigurosos ni pre-conceptos a cuestas, con la diversión, la creatividad y el amor como únicos mandamientos, y la elegancia, gracia y belleza en sus mil formas", proclamaron estas mujeres al presentar la marca. Y mucho de esta esencia se percibe en la cuenta de Instagram de Celeste Cid: un mundo, el de ella, mágico, colmado de historias y presentado por crónicas diarias. No todo se reduce a buenas vibraciones, pero esta dama sabe cómo impregnar de poesía hasta los sponsoreos en esta red social emblema del patrocinio. Hay lugar para mostrar y etiquetar las prendas que luce en "Las Estrellas", también para agradecer zapatillas, pueden ser Adidas o Falabella, registrar el clima de trabajo o posar con las ropas de su marca y hasta regalar un libro que publicó en 2004. También da cuenta de su estilo moderno: ahora de pelo largo con ondas y flequillo recto, usa chupines, camisas, plataformas, vestidos, hay un repertorio de prendas que muestran su preferencia por lo práctico y siluetas entalladas.

Campaña Primavera / Verano 2018 de 'cid kohan'

Los actores encuentran su trabajo por diferentes canales, pero las herramientas digitales de esta era los acercan mucho más que cualquier punto de rating que los indique como el must de la temporada.

A diferencia de las personas anónimas que un día se definen como 'influencer', los artistas tienen un mundo sutancioso para compartir porque no es la creación de una vida ficticia lo que los lleva a ser elegidos por el público, sino la forma en que transmiten su talento. Este es el caso de Celeste Cid, una pequeña mujer de voz grandota.

Una versión de este perfil fue publicado en 'Clase Ejecutiva', la revista del diario El Cronista

¿Genio o gestor? Karl Lagerfeld para Falabella


Un ser magnético y multitasking, un diseñador de lo más personal. Figura fundamental de esta época, él ve como la moda cambia y despide directores creativos, relanza nuevos nombres que se apagan antes de finalizar un contrato. Mientras tanto, Karl Lagerfeld se mantiene irremplazable en su rol en la casa Chanel desde 1983...

Quien mejor entiende a la mujer moderna, cada colección de Chanel innova con textiles, aporta ideas, revive tendencias y vivifica los clásicos que Coco Chanel ideó para el guardarropa moderno 100 años atrás. Pero ¿cuál es el estilo de Karl Lagerfeld?

Diseñó para Chloé, también para Fendi. Llevó sus diseños a Macy's, bajó los códigos de Chanel para H&M y los agotó sin necesidad de las redes sociales, pues no existían en 2004. Coqueteó con Coca Cola y poco recuerda de la existencia de su línea homónima, que es muy de señora. Publica libros, saca fotos, es culto. La moda lo ama y latinoamérica lo aclama.

Así, con aplausos y a puro entusiasmo, se percibe la colección que Karl Lagerfeld lanzó para Falabella. También se consigue en Argentina y a través de la web.


Su influencia y la cultura moda que impregnan sus colecciones para la casa francesa ajena reconocen a este diseñador alemán como un lúcido traductor de la atmósfera de esta era.

¿Genio absoluto o buen gestor de las necesidades del momento?

La colección de Lagerfeld para Falabella tiene blazers, pantalones chupines y palazzos, jeans rotos, vestidos cortos, blusas y su cara adorna algunas remeras. Hay carteras, mules, sandalias, zapatillas y también ropa para hombre. Nada que no se consiga en las decenas de cadenas de retail que sobreviven como pueden la crisis, con la diferencia que, aquí, los compradores van a ir tras la prenda Lagerfeld con calidad Falabella, atraídos por el nombre más que la originalidad.

El guardarropa feminista. Un perfil de Maria Grazia Chiuri

La mujer vestida por la mujer: Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri es la mujer que entiende a la mujer que viste. Desde su debut como directora creativa de la maison Christian Dior, en la temporada Primavera / Verano 2017, se manifiestan dos gestos en su mirada sobre la casa fundada en 1947: explorar y darle modernidad al archivo Dior e impregnarle feminismo a las prendas, otorgándole movimiento a las ropas acorde al momento que vive la mujer.

La colección Couture Otoño / Invierno 2017 gira entorno a la mirada de la diseñadora italiana sobre Monsieur Christian Dior. Tomó de la autobiografía del modisto la sentencia que reza que una colección completa debe estar dirigida a todos los tipos de mujeres en todos los países. La mirada global de la ropa que gestiona las inquietudes de la mujer de esta época.


Las mujeres en Dior
Madame Raymonde, directora de diseño del atelier de la Avenue Montaigne, Marguerite Carré, la directora técnica, Mitzah Bricard, la musa, fueron los nombres que el modisto ensalzó en las páginas del libro "Christian Dior & Yo" como las mujeres que lo acompañaron a levantar la esencia del vestuario femenino tras la Segunda Guerra Mundial. 70 años más tarde, Maria Grazia Chiuri toma ese legado y moderniza un repertorio clásico. Logra que los diseños sean un retrato de la atmósfera actual.

En el desfile Otoño / Invierno 2017 Couture, Maria Grazia Chiuri piensa su viaje - como diseñadora de Valentino a Dior - desde Roma a Paris y lo convierte en el tema de la colección. Los sombreros de Stephen Jones fueron inspirados por la exploradora Freya Stark. Los zapatos siguen siendo amables: sandalias, en punta y acordonados con tacos bajos, más una paleta de colores que maquilla en los hits de la casa: gris, grises empolvados en rosas, rojo y estampados florales, que dan el toque final a esta colección de diseños a medida presentada en Paris.


Imágenes: Dior

Rockeros Vestidos: Un perfil de estilo de Bono, a propósito de los 30 años de The Joshua Tree


Pop rock y activismo. Un carisma endemoniado acompañado de una carrera que hace tiempo celebra clásicos. Detrás de U2 hay un concepto de banda, pero Bono traspasa la cuarta pared y en él se concentra la esencia y compromiso del grupo irlandés. U2 tiene en marcha una gira para celebrar los 30 años de The Joshua Tree -el 10 de octubre tocarán en el Estadio Único de La Plata-, una gran obra que lleva vendidas más de 25 millones de discos y resultó toda una proclamación política que conquistó los rankings, convirtiéndolos en un grupo de estadios y condición de súper estrella, en 1987.

Justo antes de que la imagen de Bono Vox se encadenara para siempre a ropa negra y de cuero y un par de lentes oscuros,  -"soy la Imelda Marcos de las gafas de sol", confesó en una entrevista-, este hombre de 56 años ya se asociaba con estos gestos de identidad. Fue en la década del 90', con su personaje "The Fly" para la gira Zoo TV, que se calzó los anteojos de sol, primero como coqueteo, luego por la sensibilidad a la luz que le provoca una glaucoma, sin embargo su apariencia tuvo pocos cambios, ajustados ellos en los detalles.

Bono se llama Paul Hewson, es robusto y algo petiso, atributo que soluciona con el taco de los zapatos o zapatillas altas. Tiene el pelo con una pequeña cresta, una barba desprolijamente pensada y siempre está vestido de negro. Aritos en sus orejas y una sonrisa dulce y sensual son los accesorios que cierran el look de este cantante de voz dramática que se parece a un político en campaña, aunque su mensaje se asocie rápidamente con la acción, de hecho fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

"La música pop a menudo te dice que todo está bien, mientras que la música rock te dice que no está bien, pero podes cambiarlo", dijo Bono como una proclamación artística que esclarece los sonidos de U2 y la labor social como figura estelar de la cultura rock.

África es el continente por el que trabaja y en 2005, junto a Ali Hewson, su compañera y con quien tiene 4 hijos, lanzó la firma “Edun”. Esta marca de ropa presenta sus colecciones en New York Fashion Week, pero es made in Africa: fue creada para fomentar el comercio en uno de los lugares más pobres del planeta y para apoyar a los fabricantes y artesanos africanos. Desde 2009, Edun es parte de la cartera del grupo LVMH (dueño de Dior, Céline, Givenchy, Kenzo y Dom Pérignon, entre otros) acción comercial que fue sellada con una campaña que Bono y Ali hicieron, en 2010, para Louis Vuitton.

Fotografiados por Annie Leibowitz, las imágenes los muestran con prendas de Edun y los bolsos del monograma. Un gran acción comercial, de difusión del mensaje y también caridad, pues el cachet de la pareja fue donado en su totalidad reuniendo en un flash el perfil social, político y artístico.


Rápidos de cuenta, para el tour por los 30 años del lanzamiento del disco "The Joshua Tree", la revista Forbes calculó que la gira reportará alrededor de 100 millones de dólares, todo un suceso que comenzó el primer día en que pusieron a la venta los tickets para estos shows que comenzaron en en mayo y tendrán a Noel Gallagher, otro referente en escena que brilla solo como cuando estaba al mando de Oasis, como telonero.

De estricto negro, así se espera el dress code para Bono en escena, como una pieza visual más de la mega puesta que suele acompañar la experiencia U2 en vivo.

Un dato que colorea estos looks monocromáticos del cantante irlandés es que para el "U2 360° Tour", Hermanos Estebecorena, la marca argentina que revolucionó las siluetas masculinas y que pertenece a la camada del "diseño de autor", confeccionó varias chaquetas de cuero para el vestuario de aquellos recitales. Resta esperar el comienzo de la gira The Joshua Tree para ver si estas chaquetas y camperas de cuero negro lo siguen acompañando al momento de entonar un disco colmado de hits. O tal vez sólo se disfrute de las líricas del chico de negro en los lentos "With or without you" o "I still haven't found what I'm looking", un puñado de músicas del pasado, pero de emoción eterna.

Imágenes vía U2 / Louis Vuitton

Usamos zapatillas

"Parece que Phoebe Philo llegó al punto en que sólo quiere que sus ropas hablen por sí mismas", comentó la editora de moda Sarah Mower cuando, en el desfile Primavera / Verano 2017, la diseñadora de Céline evitó hablar con la prensa sobre su colección presentada durante la semana de la moda de Paris. La observación es acertada, pero en otro sentido: Phoebe Philo entiende el espíritu de la moda femenina de esta época. Es capaz de crear prendas funcionales y convertirlas en objetos de deseo. Así lo narra el repertorio de zapatos, carteras, lentes y ropas que no renuncian al gesto delicado y sofisticado en cada temporada. Y su trabajo es muy referenciado en la moda moda global.

Ella imprime su personalidad a una marca ajena.

Las zapatillas son moda, pero se convirtieron en la novedad más festejada de las colecciones. Todos calzamos zapatillas. Sin embargo Phoebe Philo, en su saludo al final de cada desfile, refleja el estatus de mujer autónoma luciendo en estricto negro y las zapatillas blancas Stan Smith de Adidas o las Nike Air. ¿Cuánto habrá influido ese estilo tan suyo en este momento de simplificación en el vestir?

Aquí está la historia de la mujer moderna. El inventario de Phoebe Philo aporta ideas interesantes para usar. Las zapatillas no son la excepción. Las vimos en todas las posibilidades del movimiento, pero en el show de Céline cobraron sustancia. Las modelos caminaron en todas direcciones y el sonido ambiente emuló el ruido de la calle. Se trató de mujeres en acción y vestidas sin pose.

Las sneakers Plimsole ($473) 

La primavera según Paris: Céline Spring 2017 - imágenes vía Vogue Runway

Más looks de Céline en Pinterest

Musas de la moda: Un perfil de Millie Bobby Brown


Hubo un tiempo en que la aparición de una celebridad ante la mirada pública dictaminaba una manera de vestir, en que el espectador creía que el estilo era personal y no propuesto por una casa de moda, compuesto por una estilista o estudio cinematográfico. Décadas después, la celebridad oficia de embajadora de las maisons y es anunciada en comunicados de prensa, hace giras cual tour presentación de películas (pero de productos) o apoyan a la casa sentadas en la primera fila del desfile durante la temporada de fashion weeks. El artilugio es evidente y consensuado porque la mujer actual se encuentra representada de otro modo, porque ya no usa sólo la pantalla de cine como espacio para la fantasía y para transportarse, sino la pantalla del celular para chequear - en el momento que quiera - la rutina y las alianzas comerciales de su actriz favorita.

Es una época educada en las redes sociales y los booms se comparten con múltiples voces. Mientras Netflix legitimaba un nuevo modo de consumir televisión, una de sus series se convirtió en furor: Stranger Things. La serie tenía todo para lograrlo. Un guiño a los años 80' y mucha inspiración de las historias y directores de esa década. También a Winona Ryder, la chica que todas queríamos ser en los 90'. Entre tanto impacto sobresalió Millie Bobby Brown, una actriz de 13 años. Ella contó sobre Eleven, su personaje en el thriller que "no tuve que hablar con mi boca, sino con mi cara." Así definió las primeras secuencias en Stranger Things, donde un vestido rosa, campera azul, pelo corto, sangrado de nariz y una mirada que hace contacto con su mente para deleite del suspense y el cine silente compusieron a su heroína supernatural. Una temporada fue suficiente para consagrarla, a pesar de haber hecho sus primeros pasos en la actuación con escenas en las series Grey’s Anatomy, Modern Family y Once Upon a Time.


La moda está colmada de musas que vinculan a las marcas con las mujeres. Natalie Portman haría una gran aparición antes del estreno del filme “El cisne negro”, en 2010, cuando la maison Dior la contrató como imagen de la fragancia “Miss Dior”. Gesto similar sucedió al anuncio de Jennifer Lawrence como cara de la línea “Dior Addict” y luego reemplazando a Mila Kunis al frente de la cartera “Miss Dior”. Hay un nombre que pronostica el futuro inmediato de Millie Bobby Brown en el mundo de la moda y la cosmética: Emma Watson. En cuanto terminó la saga “Harry Potter”, la maison Lancome estaba esperando a su “Hermione” ya adolescente para proclamarla embajadora con un shoot a cargo de Mario Testino en Paris. La nueva estrella ya lucía el pelo corto y labios rojos.

Millie Bobby Brown transmitió ternura al espectador también fuera de la serie. En una época donde la apariencia manda, presentaciones en programas de TV o en posteos de Instagram junto a Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin, sus compañeros de aventuras en “Stranger Things”, ella se mostró siempre divirtiéndose como lo que es: una nena. Aún así, la moda la acaparó. Primero desde notas y portada en las revistas, luego las grandes casas quisieron su imagen y vestirla en la red carpet.

La revista Interview la fotografió rockera para la tapa de noviembre de 2016. Nicolas Ghesquière, el director creativo de Louis Vuitton, invitó al elenco de “Stranger Things” a los cuarteles de la casa marroquinera en Paris y lo contó con selfies. Firmó contrato con la prestigiosa agencia IMG Models. Raf Simons la convocó como imagen de "By Appointment", la línea a medida de Calvin Klein. Mientras tanto, hubo una sucesión de vestidos de la etiqueta Red Valentino, Marc Jacobs, Burberry o accesorios de Gucci y Coach (la primera marca en sentarla en el front row de su desfile en New York Fashion Week) y hasta UGG personalizó las zapatos con sus iniciales a esta nena que nació en España, vivió en Inglaterra, otro poco en Florida, también en Atlanta y en Vancouver, se siente como en casa en Los Ángeles, pero dice que “ no vivo en ninguna parte en este momento, vivo en un avión.” Uno que también la traerá a quien será la próxima protagonista de la secuela de “Godzilla” a Buenos Aires, a propósito de una nueva edición de “Comic Con” (del 26 al 28 de mayo en el Centro Costa Salguero), la convención dedicada a la cultura pop, y donde, como le corresponde a su nuevo estatus de estrella, Millie Bobby Brown tiene todos los tickets agotados para su presentación.

Una versión de esta nota fue publicada en "Clase Ejecutiva", la revista del diario El Cronista

La moda en el Festival de Cannes: Un perfil de Marion Cotillard


¿Para quién se viste una mujer? Un historial de respuestas dice del acto de vestirse para la mirada masculina. Una segunda instancia refleja que, sobre todo en la era de imágenes digitales, para convencer a otras mujeres y, como no, vestirse para ella misma. En esta lista puede leerse el nombre Marion Cotillard, un típico caso del estilo de las francesas, pero logrando trascender las claves del look chic sin esfuerzo que tan bien representan Caroline de Maigret o Charlotte Gainsbourg.

Marion Cotillard comenzó su carrera en los 90' pero masificó su imagen cuando en 2007 interpretó a Edith Piaf en "La Vie en Rose". Un año más tarde fue nombrada embajadora Dior y desde entonces viste a la maison fundada por el modisto Christian en cada gala o alfombra roja que pise, pero con la evidencia de una convicción personal que contrasta al look informal, informalísimo, que viste en su estilo de calle. Ahí, Marion Cotillard marca la diferencia con sus colegas vestidas y estilizadas por la mirada ajena: esta mujer establece un punto más alto que ellas.

Su figura insinúa que representa los valores que Dior quiere transmitir, más que ser la chica del momento capaz de bajar y acercar la moda de la casa al gran público.

Y eso indica la diferencia.

En un momento de exceso visual, donde se comienza a cuestionar el sobrevalorado gesto de aparentar y se hace necesario algo más que la fantasía instalada en el feed de Instagram y ese recuerdo constante de que la apariencia es la única fuente de identidad para la mujer.

El Festival de Cannes celebra su edición número 70 y allí está Marion Cotillard para acompañar a "Ismael's Ghost", el film dirigido por Arnaud Desplechin que ella protagoniza junto a Charlotte Gainsbourg.

En su llegada a la riviera francesa lució un vestido camisero de tartán, una campera de animal print, botitas negras y un gorro. Para el photocall de la película lució un look de la pasarela Otoño 2017 de Y/Project. Si la ropa comunica, Cotillard emitió un mensaje sobre su continuidad como embajadora de Dior: por las escalinatas de Cannes llevó un vestido Couture de Jean Paul Gaultier y para la cena estrenó la colección Resort 2018 de Chanel. De la casa comandada por la diseñadora Maria Grazia Chiuri, hasta ahora, ni noticias.




Más looks de la moda en el Festival de Cannes en Pinterest
imágenes: Getty

Una mujer con zapatos y sin cartera

"Alegremente femenina, clásica en primer lugar, espontánea", así se describe Capucine Safyurtlu, la exeditora de Vogue Paris, ahora a cargo de la dirección creativa de Stella Luna, una firma de zapatos de China.

Una presencia que marca su impronta parisina, pero asociada al estilo de Emmanuelle Alt, la directora de la edición francesa de Vogue, a pesar de tener su identidad bien acentuada: Capucine Safyurtlu no lleva cartera, siempre usa pantalones rectos y camisas.
¿Qué destaca? Los zapatos. Confiesa: "Los zapatos son la clave. La verdad es que mi elección de zapatos suele ser la primera que hago en el día, guiando todas las opciones posteriores. Nunca es el accesorio final para mí."
"Clásica en primer lugar" - Imagen vía Atelier Doré

La totalidad de posibilidades para vestirnos es el guiño inédito de la época. 
Las tendencias son opacadas por las modas que no terminan de salir de escena o por pocas chances de ser lucidas por la renovación constante de prendas e ideas para vestir. Pero las parisinas parecen inmunes a componer el look para llamar la atención. 

Ahí entra otra vez Capucine Safyurtlu, una mujer más entrenada para mirar que para ser mirada, a pesar de que su imagen esté presente en las galerías del estilo de la calle. Su trabajo siempre estuvo relacionado a la moda: desde chica PR a estilista en Maje, en 1999 comenzó a trabajar en la revista Numéro y en 2011 se unió al staff de Vogue Paris hasta 2016. Ahí fue cuando debutó como directora creativa de Stella Luna y presentó zapatos como éste:  

De la colección Petit Pois, Capucine calza un clásico francés de Stella Luna

Jim Morrison enciende mi pelo


Jim Morrison tenía 27 años cuando murió. Era todo un símbolo sobre el escenario, legitimado por la fusión de rock y poesía que plasmó en seis discos y decenas de shows, realizados entre 1967 y 1971, con The Doors.

El pantalón de cuero y la campera componen parte de su estilo, acompañado con movimientos rebeldes y una sensualidad salvaje, pero otro gesto de su mística hace su retorno a la moda cincuenta años después de aquel lanzamiento: una melena redondeada por rulos indomables y un flequillo rizado que requiere más actitud que ayuda para peinar.

El estilo Jim Morrison asomó en las pasarelas en 2015, cuando Tommy Hilfiger hizo su desfile de primavera con Bob Marley como inspiración: ante tanto gorrito jamaiquino, las modelos Mica Argañaraz y Antonina Petkovic sobresalieron con rostros rodeados de rulos grandes y marrones. Como los del poeta americano.



La repetición del peinado siguió y tuvo a Mica Argañaraz como embajadora ocasional de la melena frondosa. La modelo argentina lució así en la seguidilla de semanas de la moda de 2015 y 2016, con Yves Saint Laurent como referencia y musa ella de Anthony Vaccarello, el director creativo. 

Las campañas también replicaron el estilo Jim Morrison: Tom Ford le puso estos pelos a la publicidad de la fragancia "Black Orchid" y a su campaña Spring 2016, al igual que Chanel y Chloé.


Pueden mirar más notas de estilo en Pinterest y - sobre todo - en Tumblr

Historias de carteras: Gabrielle es Chanel (y la representa un hombre: Pharrell Williams)


En la era de las redes sociales, donde cualquier persona está convencida de crear su historia con fotos y cobrar relevancia de un día para otro con una comunidad comprada, resulta necesario rescatar las historias que traspasan el momento.

Chanel es una casa centenaria, colmada de mitos y logros.

Su fundadora fue la encargada de componer el guardarropa moderno, pero también hay un legado que se trabaja e impulsa en cada temporada. Por lo menos en los últimos 34 años, cuando Karl Lagerfeld se hizo cargo de la dirección creativa de la casa y apeló a una de las herramientas más poderosas para contar una historia y acentuar los valores de la etiqueta: el marketing.

Gabrielle Coco Chanel creó su propio universo. En cada presentación y lanzamiento de producto, Karl Lagerfeld se ocupa de asociar la novedad con el mito de su fundadora.


A Coco le gustaba broncearse en las playas y entonces a la arena llevó los Resorts 2010 y 2011.

La casa vende ropa y cosméticos, pero también un estilo de vida, tiene su propia cultura. De ahí la exhibición "La mujer que lee", una muestra donde se revelan los escritores y libros que inspiraron el trabajo de la dama del tweed. 

Coco llamaba "casa" al hotel Ritz y ahí se levantó el show Métiers d'art para mostrar la colección Pre Fall 2016/17. Coco decía que "el toque final de la elegancia" eran los zapatos que presentó en 1957, los de dos tonos, cuyo truco era alargar la pierna con el beige, mientras que la puntera negra acortaba el pie. Entonces Lagerfeld posó sus palabras en los pies para explicar "The Brasserie Gabrielle", una colección de zapatos de salón lanzada justo después del desfile prêt-à-porter donde subió las zapatillas a la pasarela.


La historia sin fin. La leyenda de Chanel es ilimitada y se sigue narrando.
En 2011 lanzó con bombos y platillos  la "Boy Bag", una cartera que representaba la historia de amor entre Coco Chanel y Boy Capel. En 2017 el gran anuncio está en los bolsos y carteras. Mientras las resonancias de su cohete en Chanel Ground Control retumban, en esa pasarela Otoño / Invierno 2017 se lanzó la "Gabrielle Bag", un bolso que recuerda uno de los valores de la casa: la funcionalidad. Cada usuario puede adaptar el uso de la cartera con cadenas a su preferencia.

Esta versión de Gabrielle bag de Chanel se presenta con la comodidad como premisa, pues las cadenas se pueden adaptar de varias maneras para colgar y así usarlas enrolladas en la mano, en el hombro o como bandolera. Para mostrar la versatilidad, la maison Chanel tiene a Caroline De Maigret, Kristen Stewart, Cara Delevigne y Pharrell Williams como imágenes del bolso, cada uno con una campaña y fashion film.


¿Un hombre como imagen de un producto femenino? Ante todo feminista, Chanel ya se valió de la presencia de Brad Pitt para rescatar, una vez más, al N° 5, el emblema de Chanel. Un perfume que no será rico pero resolvió la incomodidad de la época. A falta de agua, bien vale oler a limpio.

La moda parece más accesible aunque no lo sea. Chanel nos envuelve en su universo y nos hace parte. La campaña de Pharrell Williams como imagen de "Gabrielle Bag" se devela en los próximos días, para el caso, el cantante americano y hombre mimado de Karl Lagerfeld, resume el mito de Chanel muy bien: "Cuando empecé a usar la cartera Gabrielle, no tenía nada en ella, pero estaba muy emocionado de tenerla." ¡Quién no!