Bloc de Moda es un medio digital fundado en 2006 que promueve prácticas y temas de manera pionera en latinoamérica. Coberturas, crónicas, entrevistas y reseñas que ponen en contexto a la moda en la cultura y su impacto en la sociedad.¡Bienvenidos!
Eugénie Trochu es la directora de contenido editorial de Vogue Francia. Su nombramiento en 2021 fue parte de una reorganización editorial global en Condé Nast. La editorial buscaba hacer foco en el mundo digital, cuyo impacto en la edición francesa dejó fuera a Emmanuelle Alt como directora de Vogue París. Esta reestructura implicaba el reemplazo de las jefas por un equipo de trabajo basado en la producción digital y el crecimiento de la audiencia.
Entre las primeras tareas de Eugénie Trochu estuvo el cambio en la marca: Au revoir Vogue Paris, bonjour Vogue France
“Nos llaman “editores de moda” porque con el desarrollo de las redes sociales y digitales, hacemos nuestro trabajo nosotros mismos. Básicamente, escribo mis artículos, pero también los publico. Los ilustro, los promociono en las redes sociales y, a veces, incluso los creo de la A a la Z haciendo vídeos y fotografiando con equipos talentoso”, dice esta nativa digital develando un hábito en las nuevas redacciones móviles. Todos hacemos todo en un oficio que se diversifica y toma un recorrido multidireccional.
Eugénie Trochu básicamente construyó su carrera en Vogue. A los 17 años dejó la campiña de Normandía y se instaló en París para estudiar Literatura Moderna con orientación en escritura en la Sorbonne. Tras una práctica en la televisión francesa, hizo una pasantía en Vogue USA de tres meses para la universidad y desde 2011 se mantuvo en diferentes roles, también en otros productos de la editorial, como las revistas Glamour y GQ. Llegó a Vogue París y pasó una década como fashion editor hasta que en la pandemia, Emmanuelle Alt la ascendió a fashion market editor y luego escaló como responsable de los contenidos editoriales.
Como una chica de mediados de los años '60 de André Courrèges pero en modo contemporáneo, su look se compone de proporciones. Al hacer un de visu en sus apariciones es evidente su gusto por las minifaldas y las botas largas de cuero, sobre todo de la marca Gia Borghini, de la diseñadora italiana Barbara Borghini. El denim sobre denim, las chaquetas bomber y los zapatos en punta son otras de las huellas de identidad de esta mujer de 35 años de melena lacia castaña y raya de côté.
"Estoy confirmando que Repeller, anteriormente Man Repeller, está terminando sus operaciones y ofreciendo a los empleados una indemnización por despido", confirmó Leandra Medine a The Cut, luego de que Bof publicara una noticia en desarrollo sobre el posible cierre del sitio.
Leandra Medine es una periodista y escritora nacida en New York. En 2010 lanzó The Man Repeller, durante la segunda camada de blogs de moda (a la que también pertenece Chiara Ferragni). "Mi blog documenta las tendencias de moda que las mujeres aman y los hombres odian", era la proclamación de Medine en aquel momento.
La aparición de Leandra Medine se dio en medio del auge de los fashion blogs y sus autores. "No quería ser otra blogger de estilo personal con un minivestido de lentejuelas posando en High Line", aseguró. Eran tantas propuestas que surgían online que ya no fue suficiente para los nuevos participantes contar con leales seguidores y el boca a boca sino que también era necesario el envión de los medios de comunicación. Este fue el caso de Medine. En el mismo año que Man Repeller estuvo online, la revista Harper's Bazaar le cedió una página para que hiciera su manifiesto de estilo que luego, en la segunda parte de la década, se convirtió en el pensamiento y la lucha de una generación de mujeres que buscaron cambiar el paradigma que consistía en que las mujeres se vestían de acuerdo al gusto del hombre, para ser aceptadas por el hombre. Seis meses después de presentarse en sociedad, Leandra Medine fue perfilada en The New York Times, acción que la blogger tomó como su inserción definitiva al nuevo ecosistema de medios.
La autora defendió con convicción que el interés en la moda no minimizaba el intelecto. Se vestía con tendencias que a simple vista se veían imposibles pero ella lograba personalizar y convertirlas en agradables. El gesto de pararse frente al espejo con un celular en mano fue el inicio de un cambio en la percepción de la belleza femenina y fue el gran logro de las blogueras que ella lideró. Los looks que compartía Leandra eran aceptados y replicados, pero el crecimiento desmesurado de The Man Repeller la hizo pensar en el próximo paso. Si bien los blogueros gozaban de buena salud, las estadísticas ya mostraban un declive en el interés por los dedicados posteos sponsoreados.
En 2012, Man Repeller se abrió a redacción con un equipo de redactores y staff relacionado al desarrollo comercial del sitio. En 2013 lanzó el libro “Man Repeller: Seeking Love. Finding Overall” y en 2016 la línea de zapatos MR by Man Repeller.
Por las denuncias de falta de diversidad recibidas de ex empleados y lectores, en el mes de junio Medine se alejó de la página que fundó y en septiembre se relanzó como Repeller. Hoy confirmó el cierre. "La empresa ha sido autofinanciada por sus operaciones desde su lanzamiento hace diez años como un blog personal, pero debido a limitaciones financieras, ya no podemos sostener el negocio", confirmó Leandra Medine a The Cut. Así dejó visible la problemática de la monetización que viven a diario los medios de comunicación. Es difícil para los medios tradicionales, también para los independientes. ¿Muro de pago? ¿Suscripciones? ¿Cómo llegan los lectores a la web? La respuesta no está clara aún aunque si la calidad y la transparencia que demandan los lectores: hay que estar a la altura y no solo subirse a cada causa. No es fácil, en todo caso queda evidenciado al ver la cantidad de medios de moda locales que arman sus comunidades en base a seguidores comprados (falsos) en sus redes sociales y comentándose ellos mismos los contenidos: la atención y el interés del lector no tiene precio, tampoco su voz.
Con el cierre de Man Repeller finaliza una nueva etapa de la transformación digital del periodismo de moda. En sus inicios, Leandra Medine reflejó una nueva manera de pensar la moda, de observar con humor e inteligencia. Aún así, no fue suficiente.
Un periodista tiene el sentido innato de curiosidad. Se motiva y explora porque está detrás de encontrar algo nuevo para contar una historia. La era digital potenció una transición dificultosa a las redacciones. Entre dividirlas e integrarlas, el rol de internet frente al papel para los que manejan los medios tradicionales tenía como claro perdedor a los formatos digitales. Un gesto inentendible por parte de aquellos que tienen que anticiparse y entender los consumos y nuevos hábitos del lector. En el recorrido aparecieron nuevos actores que refrescaron la escena periodística, los modos de comunicar y acercar la moda: los fashion blogs. Esta transición quedó reflejada en la investigación académica "Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación digital" que escribí para los estudios de moda de la Universidad de Palermo y voy a presentar en el Coloquio Virtual de Investigadores 2020.
¿Papel o web? El periodismo de moda no quedó excluido de esta conversación. Por ejemplo, la preocupación de las revistas de moda se centraba en la pérdida de la pauta publicitaria y cómo generar valor a la edición de papel: en el proceso de transformación mantuvieron prácticas comunicaciones que trasladaban el lenguaje del papel a la web.
La edición francesa de la revista Elle fue la primera en llegar a la web, pero fue Style.com el medio nativo digital que nació bajo las reglas de internet. Aquí se marcaron las nuevas formas de coberturas y una forma novedosa para contar historias. Su importancia es ineludible aunque frente a la producción artesanal y fresca que ofrecían los blogs, éstos tuvieron la oportunidad de ser inevitables por unos cuantos años. Los blogs de moda dominaron la escena entre 2005 y 2011. Nativos digitales, los nuevos actores dieron la transformación sin lamentarse por el nuevo lugar que ocuparía el papel: la información se encontraba entre los dedos.
Aquí el aporte de los blogs de moda al periodismo. Asumieron un nuevo rol donde los lectores se identificaron con pares, pero en tiempos de herramientas digitales y la comodidad de la laptop y la funcionalidad de los smartphone, ¿cómo estimular al periodista a no aislarse con la tecnología? La opción no es quedarse sentados frente a la computadora sino afuera, descubriendo temas de primera mano. Ese es el gran desafío que enfrenta el periodismo de moda en Buenos Aires.
"A menudo he dicho que el cambio es la esencia de la moda. ¡Qué cierto es eso!", escribió hace unos días Suzy Menkes en su usuario de Instagram al anunciar que, con las colecciones de octubre, deja su columna en las ediciones de Vogue. Tiempos de cambios se dice en loop en los últimos años y la pandemia del coronavirus lo corporizó en este 2020.
Suzy Menkes es una de las voces más respetadas que tiene el periodismo de moda, prestigio de enorme valor en una industria que está habituada a comentar el tema del día más que a reflexionar e investigar su esencia. Durante 25 años, Suzy Menkes fue la crítica de moda de The International Tribune - renombrado International New York Times en 2013 - que acostumbró a sus lectores a recibir textos de largo aliento al finalizar una jornada de desfiles o tras la visita a un atelier de un diseñador, pues Menkes no es de las que resuelven desde el mail o el teléfono. Así lo demostró cuando en 2014 se unió a Vogue como editora internacional y su cuenta de Instagram reflejó su ritmo de trabajo.
"Siento que este es el momento perfecto para abrazar un nuevo reto en la era digital", deslizó en el comunicado que la anunciaba como International Vogue Editor de Conde Nast Internacional en 2014. Su primera columna para todas las ediciones de la revista -menos la americana - se tituló "Fighting the bitch brigade" donde proponía una nueva fase para la crítica de moda, dejando a un costado el perfil Fashion Police y comenzar a ser más amables en los tuiteos desde la comodidad del sillón. Marcó el camino. También lo hizo el años anterior: en 2013 publicó "The Circus of Fashion" en T Magazine y puso en evidencia la escena bizarra que acontecía en la semana de la moda, cuando diversos profesionales armaban una performance con su vestuario para competir a cual más extravagante ante cientos de fotógrafos.
Descubrió diseñadores, los acompañó, realizó críticas honestas y se mantuvo expectante cuando la comunicación comenzó su transición al digital. En los desfiles es habitual encontrarla haciendo fila para ingresar acompañada siempre por su laptop.
"La situación global actual me ha dado, y a todos nosotros, una pausa para reflexionar. Y así que es hora de una nueva aventura que espero con entusiasmo", dijo en su cuenta de Instagram al anunciar que seguirá escribiendo desde su página SuzyMenkes.com, además prometió libros sobre su trabajo en la moda.
Charles Wintour, el padre de Anna, le ofreció el puesto de Editora de Moda en el London Evening Standard
Activa desde 1966, Suzy Menkes transita su carrera al ritmo del tiempo en el que vive. "Creo que es tremendamente emocionante comenzar una nueva vida, extender mi carrera, pero ya sabes, no hay nada como el cambio... Y la moda tiene que ver con el cambio".
El periodismo de moda está pendiente de lo último y muchas veces olvida lo primero. Profesionales como Suzy Menkes marcan la diferencia entre los que informan y los que conocen, ejemplifican cómo es posible cubrir diversos temas y convertirlos en agenda. Esperamos su próxima aventura: la gestión de su página web. ¡Era por ahí!
¡14 años online para Bloc de Moda! Un día como hoy, pero de 2006 BdM salía al aire con la curiosidad de experimentar la plataforma digital. Luego la moda se convirtió en mi trabajo y en el medio para transitar la transformación del periodismo.
Bloc de Moda es un medio que siempre apuesta al valor diferencial, con voz propia, apelando a los distintos géneros periodísticos y diversos soportes para ofrecer periodismo de calidad.
14 años de notas, entrevistas, investigaciones, viajes y coberturas que buscan ser un testimonio de la época y mantenerse en el tiempo como referencia a la nueva era del periodismo de moda.
Me hace feliz saber que ustedes se mantienen como lectores y también siento que cumplí mi trabajo cuando alguien que no está interesado en la moda me dice que disfrutó de una historia publicada en este medio pionero de la comunicación de moda digital.
Las campañas de BdM
Pongamos el diseño argentino de moda, Cómo se hace mi ropa, La ruta del zapato de autor, Mujeres vestidas por mujeres y Biblioteca Bloc de Moda son algunas campañas lanzadas desde el sitio, redes sociales y newsletter para impulsar y observar la moda.
Cómo llevar adelante un medio durante la pandemia
En tiempos de pandemia, Bloc de Moda ejerce el oficio y ofrece una mirada sobre el escenario de transformación del sistema de la moda. Los nuevos híbridos de la ropa, el consumo, los desfiles, la semana de la moda, el trabajo de las marcas y los diseñadores en momentos de pausa: cómo se concreta la transformación. Reflejamos con notas cómo están trabajando los diseñadores, resignificamos el newsletter "Conversaciones" para mantener un vínculo más directo con la comunidad BdM, relanzamos Perry Street 66, una marca de Bloc de Moda que hace foco en la serie Sex and the City, y sumamos nuevos cursos para las clases de moda online.
La inquietud de cómo las redes sociales modificaron el consumo y observación de la moda será el eje de la charla "La moda en la era de Instagram" que daré el jueves 19 de marzo a las 17 h en la Cámara de la Industria del Calzado (Av. Rivadavia 4323), en el marco de la tercera edición de BA Semana de la Moda, el programa del
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Los cambios de la moda se dan en un contexto de movimiento social: ¿cuáles son los temas de la moda de hoy? De qué manera la cuarta ola del feminismo modificó la mirada del periodismo de moda. De eso tratará el encuentro.
Agenda:
Jueves 19 de marzo, 17 h
Cámara de la Industria del Calzado (Av. Rivadavia 4323, Caballito)
Actividad gratuita
Requiere Inscripción previa (click en el formulario).
La historia de este tiempo: la transición de la moda escrita está pasando delante de nuestros ojos mientras la estamos cambiando. Y cumple 10 años.
2009 / 2019 sirve para recordar aquellos hitos que hicieron avanzar y evolucionar al sistema de la moda que sucedía puertas adentro. Para el caso, escribí en los cuadernos de investigación académica de la Universidad de Palermo sobre los actores que cambiaron las reglas y ofrecieron una nueva manera de comunicar la moda. "La moda en su laberinto" ya está disponible en papel y en versión digital (que pueden bajar por acá).
Los blogs de moda dominaron la escena entre 2005 y 2011 con un formato que modeló de manera orgánica el nuevo patrón para interactuar en internet bajo la denominación ‘comunidad’. Establecieron una manera novedosa para comunicar la moda y también ensalzaron la premisa que cualquier persona, con o sin conocimiento, podía convertirse en palabra autorizada para los lectores.
Garance Doré
Los blogs de moda personal documentan el proceso de construcción de identidad a través de la ropa”, según la académica Agnés Rocamora.
Emily Weiss - Into the Gloss / Glossier
Los blogs de moda fueron espacios personales de producción artesanal o profesional donde las ganas fueron el motor para compartir puntos de vistas sustentados en la opinión propia, la autoexpresión y pensamiento independiente. Los medios de comunicación pronto advirtieron el fenómeno y comenzaron a darle espacio en sus páginas y replicar su formato, los diarios liderando la adopción mientras que las revistas de moda continuaron en su mundo de ‘in’ y ‘out’ y dictaminando los hits de la temporada. En este contexto, los blogs de moda fueron el oráculo aunque su ejercicio no fue sinónimo de conocimiento pero entronizó la idea de que cualquier usuario tenía la posibilidad de armar su comunidad y manifestar sus ganas, donde la aceptación se interpretaba en comentarios y recomendación ‘de boca en boca’ (o de blog en blog).
La pantalla / espejo muestra un yo idealizado con el que el espectador puede identificarse y, por lo tanto, es apropiado trabajar en su propia construcción de identificación, mientras que la lista de deseos también se complace en el placer del voyeurismo y el estatus de espectador que le otorga.”
Elin Klin
La primera generación de blogs se distinguió por el talento y perfiles sustanciosos de sus autores que, de alguna manera, condicionó a las siguientes camadas, pues los bloggers no eran improvisados sino profesionales que experimentaban con la plataforma online. La mayoría de las revistas no tenían sitios atractivos, sólo estaban enviando a la web los contenidos de la revista impresa y otros materiales sin demasiada curaduría. Fue una época para descubrir.
El cambio de la edición impresa al comienzo de lo digital fue un proceso largo y la transformación se mantuvo hasta el día de hoy bajo el lema digital first como perfil necesario para el profesional que desee mantenerse en actividad.
Chiara Ferragni
Cuanto menos previsible es el futuro, más necesidad tenemos de ser móviles, maleables, reactivos, propensos al cambio permanente, supermodernos, más modernos que los modernos de la época heroica”, escribe Giles Lipovetsky en "Los tiempos hipermodernos"
Los grupos periodísticos tardaron en adaptarse a las necesidades y dinámicas del usuario y en el proceso de transformación mantuvieron prácticas comunicaciones que trasladaron el lenguaje del papel a la web. Nativos digitales, los nuevos actores dieron la transformación sin lamentarse por el nuevo lugar que ocuparía el papel: la información se encontraba entre los dedos y los nuevos medios no llegaban con la expectativa del reemplazo sino renovar y comunicar acorde a la época.
* Este texto es un fragmento de una investigación académica realizada para la Universidad de Palermo. El artículo abordará la aparición de los fashion blogs como nueva forma de comunicación digital y el impacto generado en el sistema de la moda. Analizará los casos de los referentes Scott Schuman (The Sartorialist), Emily Weiss (Into the Gloss), Garance Doré, Leandra Medine (The Man Repeller), Elin Kling y Chiara Ferragni.
Cuando Anna Wintour asumió como directora de Vogue, en 1988, la revista ya era la biblia de la moda. La primera portada de la era Wintour, la modelo lucía un top Couture de Christian Lacroix y jeans, la era de la democratización de la moda comenzaba, aunque H&M y Zara aún no estaban en agenda. Ahí reside el encanto de esta dama que lleva más de 30 años al mando del magazine: leer la época y adaptarse. Amada y odiada, la figura de Wintour no pasa desapercibida. En su vestuario, Anna Wintour elige los vestidos por sobre los pantalones. Su rostro siempre está enmarcado por una melenita rubia y flequillo, cerrado por lentes de sol, indefectiblemente. Estampas coloridas en siluetas lánguidas de vestidos y tapados que alargan su figura hacen su uniforme laboral donde sólo es reconocible la etiqueta Chanel y el modelo de sandalias nude de Manolo Blahnik que repite hace años. Porque son cómodas, dice.
En 1995 se hizo cargo - a través de Vogue - de la organización de la gala que acompaña la exhibición de primavera del Metropolitan Museum de New York. 19 años después de contraer esta responsabilidad y más 120 millones de dólares recaudados para el Costume Institute, esta dama de la moda ayudó a consolidar a la institución como uno de los archivos mundiales más grandes de la moda cuyos fondos sustentan el presupuesto anual, que asciende a 12,5 millones de dólares.
Antes de Anna, el Instituto del Vestido no era estimado como un área de arte: como metáfora, estaba en el subsuelo. Las exhibiciones eran vistas con los ojos prejuiciosos con los que se mira a la moda, aspecto que cambió en 2011, cuando 'Alexander McQueen: Savage Beauty' se convirtió en una de las 5 muestras más visitadas en la historia del Metropolitan de New York. Esta fue la oportunidad de poner a la moda en el mismo lente que el arte, pues los trajes están cargados de conceptos y responden a principios estéticos, por lo que es posible someterla a sus mismos criterios. Desde entonces, hay que hacer fila para ingresar a las muestras de moda del Met.
El ritual comienza el primer lunes de mayo, cuando se celebra la gala que posibilita la recaudación: las casas de moda compran las entradas e invitan a las celebridades a compartir la mesa, no sin antes contar con el OK de Anna. El show comienza con la red carpet que se arma en el museo y el dress code implica que los invitados se vistan para reflejar el tema. Este año fue el ensayo de Susan Sontag el disparador de la exposición "Camp: Notes on fashion". Quien mejor que Lady Gaga como host para interpretar el gusto por lo extravagante y revalorizar otras formas, como el humor, la ironía y la exageración, como lenguaje para que la moda se exprese.
Uno de los gestos que identifican a Anna Wintour es la discreción. Ella está visible durante la temporada de desfiles. Acompañada por guardaespaldas, pero no para evitar a los fans que se agolpan por una foto - ni chances de vender humo con Wintour - sino que esta dama poderosa quedó en la mira de los grupos defensores de los derechos de los animales, porque a Anna le gusta usar pieles. Pero estos hechos no hacen a la fama ganada, tampoco resulta crucial lo que se publica en las páginas de Vogue, pero si el prestigio logrado por su influyente voz, ahí reside el peso de su figura. Wintour tiene la capacidad de lanzar la carrera de un diseñador o poner en agenda a los jóvenes y ayudarlos a construir una empresa rentable. La política también está entre sus actividades. De hecho, fue Anna quien logró la recaudación más grande para Barack Obama en su carrera presidencial.
Estos gestos hacen que Wintour sea respetada o cuestionada en las mismas dosis. Si la mirada ajena se va de las manos, la dama responderá con periodismo. Así sucedió cuando The New York Times tituló a una de las galas del MET como "La fiesta de Anna". Su respuesta fue "El primer lunes de mayo", un documental que muestra el trabajo y el equipo detrás de esta producción que lejos está en ser el capricho de la directora de Vogue. Cuando "El diablo se viste de Prada" se convirtió en un éxito de taquilla, el público dio como dato certero la crueldad y frivolidad que encierra al mundo de la moda, con Anna Wintour como espejo de esta maldad que el film reflejó, basado en la novela de Lauren Weisberg, antigua asistente de Wintour. Anna aquí argumentó con "The September Issue", el documental que registra el hacer de la edición de septiembre. Hay glamour y roces, también mucho trabajo y talento.
La era digital no la tomó desprevenida. De vender más de un millón de ejemplares mensuales a competir con los contenidos de las redes sociales. Wintour dijo en la Women in the World Summit que este momento es una posibilidad para ensalzar el periodismo de moda. "Tenemos estas oportunidades para hablar a nuestras audiencias por millones a través de todos estos canales diferentes. Es la forma en que utilizas esas diferentes vías para hablar con tu público. Eso, para mí, es el cambio más grande." Si Anna lo dice...
Camino a los 13 años online, Bloc de Moda cierra un año nuevo en movimiento. Un medio autogestionado vibra cuando encuentra lectoras y lectores interesados en sus historias. Y ustedes hacen posible que Blocdemoda.com siga online.
¡Gracias siempre! Esta página fue planeada como una experimentación del boom digital que, por los primeros años del nuevo siglo, era evidente.
Bloc de Moda fue lanzado en la era digital. Hoy se enfoca en la era móvil, pensado como un medio para consultar en cualquier momento del día y con el compromiso presente de ofrecer periodismo de calidad y gestionar una agenda propia.
El 2018 se va con nuevas coberturas. ¡Por primera vez estuvimos cubriendo las colecciones Couture en la Ciudad Luz y arrancamos el año desde la semana de la moda de New York. El 2019 nos va a encontrar en un avión, en la aventura de mirar una nueva semana de la moda en directo. Entre mis manos hay un gran proyecto: la escritura de un libro que va a llegar a las librerías vía Editorial Planeta. Podés seguirle la ruta por #LibroModaAr
Nos encontramos en unos días por acá, en el newsletter o por las redes sociales.
¡Estamos en movimiento!
La moda es un hecho social, tanto que ya no nos referimos a qué se usa y qué no, sino de la democratización del fashion. A través de un repaso histórico, exploramos formas de contar tendencias en la era móvil y bajo la influencia de las agencias de publicidad y de marketing.
El Movimiento es un espacio de aprendizaje y debate periodístico comandando por las periodistas Victoria De Masi y Emilse Pizarro, que funciona en el barrio de San Cristobal. Durante los jueves de mayo, por la mañana, voy a dictar el curso de 'Periodismo de Moda'.
En el taller de periodismo de moda realizaremos una introducción (intensiva) al periodismo de moda en la era móvil: Cómo es el periodismo de moda hoy. La prensa de moda en la era Instagram. Crónica de desfiles. Cuáles son los temas de la moda. La relación de la moda con la mujer. La construcción de la identidad digital y el uso periodístico de las redes sociales.
Dirigido a: Periodistas, estudiantes de periodismo, productores de moda y todos los interesados en adquirir los conocimientos para desarrollarse como periodista en el campo de la moda.
Informes e inscripción: espacioelmovimiento@gmail.com
Nos vestimos con los ropajes de la época: la moda nos habla, contemos la moda. ¡Nos vemos en El Movimiento!
Miami es una ciudad en tránsito permanente. Una estadía de dos días deja contento al turista, pero alargar la visita significa encontrar otros matices a un lugar impregnado de humedad, logomanía evidente y un lifestyle a prueba de Instagram. Es fácil seguirle el ritmo a Miami, porque tiene playas encantadoras, las compras se adaptan a todos los bolsillos, presume de una gastronomía variopinta y ahora se suma un distrito arty.
El Design District de Miami está en desarrollo. Tal como sucedió con el Meatpacking District de Manhattan, esta zona de fábricas escondida de los mapas turísticos busca resignificarse y distinguirse. Casas bajas, graffitis como clave para vestir las paredes, galerías de arte que asoman y museos que enaltecen la zona. En este contexto, el Istituto Marangoni se prepara para arribar a la zona. Este prestigioso centro educativo, inaugurado en 1935, capacitó a algunos de los emblemas del diseño italiano, como Franco Moschino y Domenico Dolce. Tiene sede en las ciudades productoras de la moda: a Paris, Londres y Florencia se le suma Miami el próximo diciembre.
Como adelanto de esta apertura, elIstituto Marangoni ofreció días atrás el workshop "Future Style Strategies", con Daniele D'Orazi yLucrezia Mancinicomo docentes. Una segunda jornada dirigida a periodistas adaptó la masterclass a la situación de nuestra época: las experiencias, el nuevo consumidor, la transformación (y crisis) del retail y la importancia de la estrategia omnicanal.
Ejemplos y análisis de las nuevas formas de comunicar signaron la mañana en We Work, el espacio de coworking que funciona en el edificio Bellini. La clase del Istituto Marangoni tuvo a la ejecución de estrategias y el contenido como conversación:
"El usuario tiene internet para informarse, cuenta con la información en Google, pero no sabe darle sentido a eso."
dijo Daniele D'Orazi, periodista y docente de branding online y marketing digital para la industria del lujo, quien puntualizó en el contenido de calidad, generar experiencias y entender al consumidor como pilares fundamentales para que una estrategia funcione.
La vida virtual es la vida real. Aquello que comenzó con decorar una pose en el mundo de la moda se consolidó como realidad. No por influencia, sino porque detrás de tantos posteos compartidos es posible leer el entrelíneas y encontrar la esencia de un usuario, sobre todo cuando aparece la pretensión de "Figura Pública".
Sobran los ejemplos de mujeres que comenzaron un emprendimiento con la necesidad de expresarse y luego profesionalizaron sus sensaciones, como Leandra Medine, Tavi Gevinson, Garance Doré, Chiara Ferragni, entre tantos casos que dieron vida a la era de los blogs de moda.
Hace unos días escuché el relato entre lágrimas y tristeza de Aimee Song: 'Lo más complicado de mostrar mi vida es fingir que siempre estoy contenta', confesó la autora de Song of Style en un video que compartió en su canal de You Tube. Gesto similar encontré en uno de los capítulos de "Love, Style, Life', el libro de Garance Doré. En medio de la vorágine de felicidad fotografiada y registros digitales ajenos por endiosar su estilo, un día se encontró frente al espejo y vio su mirada vacía, enojada, una imagen de ella misma que se alejaba de lo que quería.
El rol de las revistas de moda hoy lo ocupa Instagram. Aquellas páginas donde las mujeres encontraban su espacio para la fantasía e identificación con una celebridad, hoy lo gestionan las redes sociales: la mujer de esta época se identifica con su par porque en ella se encuentra representada.
Pero también se encuentran personas que todo el tiempo giran alrededor de lo que hacen los demás para darle sentido a sus vidas. Mujeres que compran seguidores y likes en Instagram critican en Twitter a las chicas que compran seguidores y likes en Instagram.
Autoengaño. ¿Qué tan poderoso puede ser ese mensaje?
Entonces surge la duda sobre las mujeres que seguimos, que aseguran que influencian o que tienen la posibilidad de 'influenciar' y de llevar a otro nivel la foto del día con un mensaje poderoso, pero sólo reflejan la alegría por un producto nuevo que les regalaron y salvó sus vidas, publicar una frase de autoayuda o exhibir una felicidad permanente. Eso veo en Argentina. Mujeres que celebran el artificio. Mujeres que hablan de look del día, no de estilo.
Me pregunto: ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿Cómo es la mujer que queremos ser?
"La experiencia retail sigue liderando, sin embargo el e-commerce ha crecido muchísimo desde el año 2012. Las divisiones de #TommyXGigi (la cápsula de la modelo Gigi Hadid) y Tommy Jeans han sido las que generaron mayores resultados en compra online," comenta Josh Diaz, Coordinador de Comunicaciones de Tommy Hilfiger, la marca que lanzó 'TommyNow', una plataforma que levanta una puesta en escena especial, como lo hizo en Los Angeles, New York y Londres, acompañada por la venta digital. Las redes sociales siguen marcando el pulso de la moda y a paso firme van en busca de consolidarse como uno de los canales de venta. Casos y números:
Las redes sociales permiten difundir los mensajes de la marca de forma orgánica y a través de sus propios medios. Se revela un sistema más democrático: tanto las etiquetas establecidas como las emergentes están en condiciones similares para darse a conocer y construir por igual su mercado, tomando en cuenta sus propias métricas y alcance. Se trata de un suceso inédito en la historia de la moda y los modos de consumir.
Entre el mix de innovación digital y la tradicional muestra de las colecciones, la moda necesita mostrarse para ser consumida. Con la información entre las manos y las compras en un click, los hábitos de consumo modificaron el esquema.
En el panorama local son varias las marcas que consideran a Mercado Libre una tienda más dentro de su estructura de compra. Así lo confirman Ricky Sarkany y Yagmour, incluso el nicho asociado al lujo, como el que representa la diseñadora de joyas Yanina Faour. La creadora de Oleana Joyas lanzó una línea especial para Mercado Libre y su shop online le significa el 10% de las ventas. "El cliente que compra online está acostumbrado a utilizar MercadoPago y está actualizado en cuanto a promociones vigentes con tarjetas de crédito y compara precios Es un cliente informado."
En el caso de Tienda Nube, el 68% de las marcas - el 50% son marcas de moda - que se encuentran en este e-commerce sólo disponen de este punto de venta online.
Las redes sociales se confirman como un espacio legitimado para concretar ventas y darse a conocer. Soledad Nuñez, curadora del showroom Fabulosa Bahía, comenta: "Las redes sociales son la vidriera de mi negocio. Allí, las prendas se lucen y se comunica la impronta de la propuesta, se transmite a qué clase de mujeres se dirige y se difunden las novedades de productos y servicios." Gesto similar comparte Victoria Huerga. La diseñadora de las firma de zapatos Victoria Hache cerró su showroom en marzo de 2015 para focalizarse al shop online y ese año resultó el mejor referido a las ventas. "Facebook es mi principal herramienta de difusión y donde realmente puedo ver como las ventas se concretan. Instagram es más aspiracional, ayuda a la difusión de los productos como de la marca."
Otra experiencia que cambia en la manera de consumir moda son los desfiles. El fast fashion aceleró la agenda y las marcas que hacen la moda aún se están acomodando a este nuevo ritmo. La plataforma 'See Now, Buy Now' se lanzó como la solución al deseo de un consumidor que, aparentemente, no podía esperar los 6 meses de rigor post desfile para comprar. Pronto las marcas se retiraron de este modo de comercialización y una de las que lo mantiene es Burberry. La marca inglesa implementó la experiencia de compra al momento que la ropa sale a la pasarela e incluso utilizó las redes sociales, como Snapchat, como canales de venta al instante.
Las redes sociales permiten a las marcas y diseñadores construir una comunidad genuina de seguidores, donde pueden reflejar la identidad, concretar ventas e interactuar con los usuarios, potenciales consumidores, que se manifiestan socialmente más que nunca.
Cambian los hábitos, pero el deseo de expresarse, intercambiar y consumir de manera más simple persistirá a todos los formatos y modas.
Imágenes: Tommy Hilfiger, Burberry
Nota publicada en el especial redes sociales de Revista Watt
La incertidumbre que opera alrededor de lo digital escapa a todo
relato futurista escuchado en otra época. Es un hecho que las
tecnologías facilitan y modifican la manera de consumir, pero no todo es tan simple como ponerse a respirar online y listo.
Todo es nuevo, pero no tanto. En el mercado local no se está apuntando a los matices para entender al público. Las marcas de moda desdibujan su rol (algo que también se ve en los medios de comunicación, que están más interesados en los clicks que en el derecho a la información). Las nuevas tecnologías desbarataron las rutinas y construyeron un nuevo consumidor y las firmas de moda - agencias de prensa y marketing como canalizadoras del mensaje a transmitir, muestran un rumbo incierto al momento de
conectarse con el público, destacándose la pérdida de identidad y calidad en sus contenidos digitales.
Según un estudio que Accenture presentó en el Congreso Money 20/20 -
desarrollado días atrás en Las Vegas, el consumo en los millennials no
mostró incremento en la compra con pagos móviles. El porcentaje
relevado es 0%, entre 2015 y 2016 sobre 4000 personas en Estados Unidos, al
momento de pagar desde el celular. En otro estudio, la compañía Piper Jafffray muestra que a diferencia de la generación anterior, que recortó la
cantidad de dinero dedicado a la ropa, los adolescentes millennials
invierten un 20% de sus ingresos para comprar cosas nuevas, pero aquí la
novedad: prefieren la compra en la tienda y no en el shop online. Y,
frente a cualquier augurio que se escuche, tiene lógica: nadie experimenta el vacío haciendo fila en las cajas de Zara, H&M, Forever 21, Sephora o Apple Store.
Caso de éxito: Chanel en la era digital.
Según este estudio, los adolescentes de hoy superaron la filosofía de pertenecer aunque encuentran en las redes sociales modelos reales que los incentivan a desear productos, pero es clave quién y cómo vende lo que promociona, por eso la 'Generación Z' no es leal a una marca. Las casas de lujo son las que mejores exploraron el marketing digital y dejaron atrás el modelo tradicional. Etiquetas como Burberry, Chanel o Louis Vuitton (la última acción online incluyó a los chicos de "Strangers Things" visitando los cuarteles de la maison francesa) son cercanas a un posible consumidor que no se asemeja al status social con el que el lujo suele vincularse.
¿Qué pasa en el mercado local? Crisis económica de por medio y un
levantamiento de barrera a las importaciones pone en jaque toda
estrategia comercial. Consultadas las agencias de prensa que trabajan
con las auto-denominadas 'influencers', la visibilidad de sus clientes no deriva en compra - sí en consultas - cuando
aparecen en éstas cuentas de Instagram y dejan trascender que es la necesidad de mostrar
un resultado al cliente lo que hace que no trabajen en sintonía con el perfil de marca y el de la comunicadora elegida para la acción. El cuento de la buena Pipa.
La nueva Emma Watson, Millie Bobby Brown y los nenes de Stranger Things, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin, posan con el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, en Paris.
En este derribando mitos también aparece la estelaridad y potencia de Facebook. Es más que una red social y además es generadora de ventas, a pesar de la popularidad que presumen las nuevas app que aparecen, como Instagram en su momento o Snapchat (alguien se acuerda de Snapchat?) para la temporada de moda anterior: ninguna se integró al proceso de transformación de los medios digitales como Facebook. Matías Brass Harriott, el director digital de Ricky Sarkany, dice que Instagram es para marcar presencia y Facebook para vender, realzando la necesidad de generar contenidos y no solo apelar al catálogo de productos en usuarios propios y ajenos.
En el E-Moda Day, que tuvo lugar en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, Brass Harriott comentó: 'Estamos invirtiendo mucho más en online que en medios gráficos. Se nos torna más difícil pautar porque hoy las campañas duran poco. Las revistas empezaron a perder la tirada y son más atemporales, pero la realidad es que hoy se necesita convertir y medir, ser lo más dinámicos para comunicar y eso lo ofrece internet', en palabras del director digital de Sarkany, que también aseguró que el shop online es el local que más factura.
