Bloc de Moda es un medio digital fundado en 2006 que promueve prácticas y temas de manera pionera en latinoamérica. Coberturas, crónicas, entrevistas y reseñas que ponen en contexto a la moda en la cultura y su impacto en la sociedad.¡Bienvenidos!
Los colores vibrantes y los estampados son la seña que distingue a Tucker, la marca de la estilista Gaby Basora. Conocí la etiqueta a partir de una colaboración realizada para el supermercado Target, 10 años atrás, luego tuve la oportunidad de visitar su showroom en mis viajes de cobertura a la semana de la moda de New York.
En búsqueda de indicios para interpretar el vestuario en la nueva normalidad, comencé a revisar aquellas marcas que resuelven el vestir en sus percheros desde antes de la pandemia y puse la mirada en mi propia colección de prendas. Así desempolvé blusas y vestidos de Tucker.
La marca fue lanzada en 2006 en la ciudad de New York. Tucker se comunica con colores y en ese repertorio que hacen su colección colorea y dibuja sobre sedas en prendas para mujeres de gustos amplios y adaptando su mentalidad a siluetas simples y repleta de detalles relevantes.
Hay brillos, estampados geométricos o botánicos y florales, de ese tipo de ropa con la que te sentís arreglada. Un gesto interesante que tiene esta etiqueta es que diseña a demanda para reducir desperdicio y la sobreproducción, un modo de producir que se volvió habitual durante la pandemia.
En cuanto a la vestimenta, pensamos y pasamos un año vestidas para estar en casa. Atentos a la crisis sanitaria, nuevas restricciones y aperturas fueron dando lugar a necesidades distintas pero siempre apelando a la comodidad. Esta coyuntura encuentra a la marca GOR produciendo aquello que la mujer necesita: piezas principales, atemporales, cómodas y que puedan ser usadas en casa como en la calle. "La idea surge como un juego, con el objetivo de crear una prenda cómoda, práctica y simple. A partir de una figura geométrica - el cuadrado - nace GOR en 2017", dicen Lucila y Lucía, las mujeres detrás del proyecto.
Lucila y Lucía confeccionan las prendas en su taller donde aplican la moldería Zero Waste al reutilizar las telas y no generar desperdicios. Para construir los vestidos y los enteritos buscan géneros suaves y terminaciones a mano "para dejar en evidencia la dedicación y trabajo manual en cada uno de los diseños. Eso nos encanta", dicen.
A partir del cuadrado, los percheros de GOR se componen del vestido negro tradicional, de distintos largos y cuellos, un "Vesti-buzo" cortado en matelasse y otro modelo de manga 3/4. En 2020 lanzaron "MonoGor", un jumpsuit que se convirtió en la prenda emblema de la cuarentena en primavera. Estas mismas prendas tienen su versión estacional; por ejemplo en invierno las telas son más pesadas, abrigadas y los diseños tienen bolsillos.
Podés mirar las prendas y comprar en el shop online.
GOR es un concepto que va más allá de la prenda, una pieza versátil que se puede usar y combinar para las más diversas ocasiones: día, tarde o noche. Un GOR abarca toda la tabla de talles - del XS al XL-: nuestra idea es dejar de lado las medidas impuestas y que luzca único en cada cuerpo que viste", dicen Lucía y Lucila.
“Desde Mimesis proponemos pensar el indumento como un segundo hogar, un refugio donde sentirnos libres, cómodas, flexibles y protegidas”, dicen Agostina Mucanna y Camila Medina, las diseñadoras de esta etiqueta surgida como proyecto de tesis en 2018, para la carrera Diseño de Indumentaria de la FADU. Mimesis toma referencias del mundo de la navegación a vela para volcarlo luego en prendas ajustables a diferentes cuerpos y que puedan ser superpuestas y combinadas de múltiples formas.
El repertorio de esta marca de indumentaria, que cuenta con un showroom en el barrio de Belgrano, incluye los básicos del guardarropa replanteados en una producción textil 100% de fibras naturales y mentalidad sustentable. Poleras, camperas, pilotos, buzos, pantalones y vestidos fueron pensados con una moldería zero waste y silueta unisex, de ahí que las piezas sean versátiles y regulables.
¿Cúal es el proceso de producción en Mímesis?
La moldería Zero Waste es la técnica que más usamos para poder generar prendas que no solo sean sustentables por su bajo desperdicio, sino que también versátiles ofreciendo diferentes formas de usarlas adaptándose a diferentes cuerpos.
Por otro lado, tenemos una línea de accesorios y prendas realizadas con velas de barcos en desuso o rotas, a partir del upcycling aprovechamos las características y formas inherentes de la vela. Nuestras prendas están realizadas en su totalidad por nosotras, garantizando una producción responsable, y ocasionalmente trabajamos con una sola modista que nos ayuda a poder cumplir nuestros tiempos de producción y entrega.
¿Cómo piensan el armado de las colecciones?
Proponemos colecciones chicas, que ofrezcan lo esencial para habitar la cotidianidad y evitar la acumulaciones de stock y sobreproducción:queremos generar conciencia a la hora de consumir.
En cuanto a los básico siempre tuvimos prendas más simples que acompañan en las superposiciones a prendas más complejas, regulables, pero en la pandemia decidimos nuclearlas en la tienda en una categoría propia ya que sabemos que la gente busca también mucha comodidad y simplicidad a la hora de vestir en este contexto.
Nuestros básicos son caracterizados por tener una paleta de color diferente a la que se suele ver comúnmente, por ejemplo la polera "Prado" se encuentra en naranja, lila y verde.
Los proyectos de la moda en tiempos de pandemia
Durante la pandemia, Agostina Mucanna y Camila Medina lanzaron la línea “Home” inspirada en la cuarentena. Incluyeron en Mímesis elementos construidos en madera, vidrio, cera de soja y aromas florales cuyo disparador fueron sus propias inquietudes y la necesidad de tener ciertos elementos en el hogar y que hagan de estar en casa una experiencia más armónica y acogedora.
Las colecciones de Mímesis se componen de prendas permanentes donde cada temporada tiene sus ítems propios que pueden conseguirse en su tienda online y también en Roomie Design.
Mimesis surgió como proyecto de tesis, en el cual planteamos la Indumentaria en relación al cuerpo tomando elementos de la navegación a vela para crear prendas ajustables a diferentes cuerpos."
Las colecciones masculinas en Paris, en el mes de enero, dieron inicio al calendario global de la moda. Luego fue el turno de las presentaciones de Alta Costura, mientras la palabra coronavirus iba apareciendo a diario en las noticias. Al comenzar el mes de la moda, no era posible imaginar que la temporada otoño / invierno 2020 sería la última en presentarse en el formato habitual. Y hasta ahí. Londres Fashion Week comenzó antes de que la OMS declarara el covid - 19 como pandemia. Siguió Milán pero tuvo que terminar dos días antes debido a la emergencia sanitaria. La imagen de Giorgio Armani con barbijo, en la puerta de su desfile, generó todo tipo de alertas y espejó el futuro: su show transcurrió sin público. Nadie imaginaba, otra vez, que ese sería uno de los hábitos que el mundo debería implementar para mantenerse a salvo. La última semana de la moda es la de Paris y a la distancia es posible observarla como el período de transición que atravesaba una industria que hace años viene desarrollando transformaciones. En toda transición conviven elementos residentes con otros emergentes. Paris tuvo desfiles presenciales, muchas cancelaciones y algunas presentaciones en video. Después de eso, el mundo se cerró y las maisons comenzaron a producir materiales sanitarios, como alcohol en gel y prendas para el personal de la salud, tal como sucedió durante la Primera Guerra Mundial.
Quedate en casa
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Ministro de Salud Ginés Gonzalez García afirmaba que Argentina debía cuidarse del dengue, no del nuevo coronavirus covid-19... Hubo una nueva edición de Bafweek, Designers BA había pospuesto su fecha y luego terminó siendo la primera semana de la moda en mostrarse en formato virtual. Bafweek hizo lo propio para las colecciones Primavera / Verano 2021, al igual que BAAM. Este mismo reflejo fue el escenario mundial: plataformas para compartir en el entorno digital de qué va el mundo interno de los diseñadores. Se produjeron podcasts, playlists, videos, charlas, tantísimos vivos de Instagram. Entre la incertidumbre y la certeza de la profundidad de la crisis económica y sanitaria sucedieron días, semanas, meses de cuarentena. Para la industria textil, el 2020 no venía iluminado de un presente mejor aunque tampoco pronosticaba un año en pausa.
El desfile de Christian Siriano en NYFW: cada pasada va con barbijo
La nueva normalidad
El coronavirus obligó a marcas y diseñadores a realizar cambios dado los cierres por el confinamiento y a reinventarse para mantenerse activo y en contacto con el público. La creatividad se hizo presente y mostró su potencial en marcas que salieron del libreto e invitaron a referentes de otros rubros a copar su espacio. Martín Churba abrió su taller con la consigna de "pasarle el trapo a la cuarentena" y entre charlas, el 23 de mayo apareció Jessica Trosman en un vivo que decantó en "Jaramillo", la vuelta de TrosmanChurba plasmada en una colección desarrollada reciclando ropa de trabajo de la marca Ombú de la década de 1980. "Hicimos una revolución", dijo la diseñadora. Mirá:
"Comencé a trabajar con la metodología de “cyber couture” en donde ofrezco vía Zoom/Skype la posibilidad de hacer prendas a medida sin importar donde se encuentre el cliente físicamente", me contó la diseñadora Vanesa Krongold, de las pocas que pudo hacer una desfile en la calle a través del ciclo Mi Vereda, sobre esta nueva instancia de comercialización que se volvió costumbre y ayudó a despegar el shop online, al igual que el uso de billeteras electrónicas.
"El escenario que dejó la pandemia en cuanto al diseño creo que es de una reconfiguración y reseteo total, un empezar y dar de nuevo en muchos aspectos, y lo más importante ser partes del cambio y de un nuevo paradigma acorde a la moda sostenible y consumo consciente", respondió Daniela Sartori ante mi consulta sobre cómo había readaptado su modelo de negocio para trabajar en cuarentena. La pionera de la moda sustentable en Argentina fue de las primeras en salirse del sistema de la moda como tal y llevar adelante únicamente la línea sastrera, que es a medida. Además fue parte de las varias ferias de diseño que surgieron en la fase DISPO y convocó a diseñadores en un trabajo en común. Por aquí pueden leer más.
Permitidos: Desfiles al aire libre. Aquí Burberry en un bosque en las afueras de Londres
Vestirse de la cintura para arriba
Entre medio de tantas urgencias, otro de los temas que emergieron fue el futuro de la ropa. De vestirse para salir a la calle a vestirse para estar en casa y de la cintura para arriba para el home office, solo para Zoom. Allí se evidenció un vacío en el mercado al momento de ofrecer una unidad intermedia entre la ropa para todos los días y la de descanso. Nous estrenó una línea de buzos con capucha, Blackmamba lanzó "ítems", los hits de la marca que reemplazó la producción por colecciones con el fin de reponer estas prendas perdurables de manera constante, le contó Bianca Siconolfi a Bloc de Moda.
El último desfile en presentarse fue el de Saint Laurent, hace dos semanas y en el desierto
"Todavía faltan derribar muchas trabas que nos impone vivir en sociedad, tanto mujeres como hombres estamos muy condicionados de ir por dentro de ciertos márgenes de lo "permitido" y son justamente esos márgenes los que a mí me interesa interpelar", fue la percepción de Carola Besasso sobre el futuro del qué me pongo. Ella ofreció en DAM Boutique una cápsula hecha con trapos de cocina convertidos en vestidos, blusas y faldas.
Ichaso ilustrada por Estudio Charco
¿Qué se usa? Barbijos
Hablemos de barbijos para terminar esta vista rápida por el 2020.
Llegaron para quedarse. Del googleo para saber dónde comprar barbijos a que sean una constante en el repertorio de las marcas. "Me puse a investigar molderías, a hacer pruebas hasta que encontré la que me resultó la más cómoda, linda y funcional. También me parecía fundamental que los tapabocas no irritaran la piel, ya que tengo una piel muy sensible y no me podía poner cualquier cosa en la cara", dice Catalina Ichaso, al mando de Ichaso, la marca que desde 2015 diseña vestidos a medida y que este año cambió su línea de producción y la basó en los barbijos, el accesorio que resume el aspecto callejero del 2020.
A los 98 años, Pierre Cardin falleció en el hospital Americano de París.
Adiós a un visionario que anticipó cada cambio de la moda. En los 60' fue uno de los modistos que construyó el look espacial junto a André Courregès y Paco Rabanne; trabajó con materiales vanguardistas para la época, adelantó el prêt-à-porter y desarrolló el mercado minorista. En los años '50 quiso ofrecer ropa accesible y presentó una colaboración con una tienda departamental que le valió la expulsión de la Cámara de la Moda francesa. Como modisto / empresario inauguró la era de las franquicias, siguiendo a Dior. Pierre Cardin fue un innovador de la moda masculina cuando en la década de 1960 intervino el clásico traje: le quitó los cuellos, solapas y puños. De hecho, el sastre de los Beatles tomó de Cardin el traje sin cuello para los músicos. Ese estilo quedó inmortalizado en el vestuario de John Steed para la serie de TV Los Vengadores.
Pierre Cardin nació en San Biagio di Callalta, Italia, y cuando cumplió 2
años su familia se mudó a Saint-Etienne, Francia. Al final de la
Segunda Guerra Mundial se instaló en Paris, allí trabajó para Elsa
Schiaparelli, en la casa Paquin y desde 1946 a 1949 fue sastre en la
maison Dior. Hizo alianza con Jean Cocteau en el diseño de vestuario para
obras, de ese vinculo nació también la inspiración para su trabajo en la moda
evocando a las artes visuales.
Pierre Cardin fue un innovador en la mezcla de cuero, vinilo y metal con lana para lograr efectos op-art. "
The Federation de la Haute Couture et de la Mode pays tribute to Pierre Cardin. Pierre Cardin developed his avant-garde spirit which became his signature in line with the transformations of a rapidly changing industry. #pierrecardin Picture Credit : D.R Maison Pierre Cardin pic.twitter.com/7sXaaYKKpP
— Fédération de la Haute Couture et de la Mode (@FHCM) December 29, 2020
Pierre Cardin en el Palais Bulles, su casa de verano que además sirvió de pasarela para el desfile Resort 2016 de la maison Dior bajo la dirección de Raf Simons
En sus colecciones, Pierre Cardin diseñó looks coordinados para hombres y mujeres. A los hombres los vistió con telas novedosas que resultaron una revolución para los '60 que luego, en la década de 1970, parecían demasiado arriesgados. Sus unidades de negocios comenzaron a multiplicarse: llegó a tener más de 800 acuerdos de licencia en 120 países por productos que, además de moda, incluían chocolates, tostadoras y agua mineral. Su éxito financiero logró suavizar frente a la mirada del consumidor su espíritu de invención y experimentación ofrecido en los diseños de prêt-à-porter y Alta Costura.
En 1989 llegó a Buenos Aires para presentar un desfile en el Hotel Alvear. En 2019 participó de la retrospectiva "Pierre Cardin, Future Fashion" que le dedicó el Brooklyn Museum.
La influencia artística de Pierre Cardin en el diseño, la moda y las formas de hacer y comercializar sentó bases y acompañó los rumbos de la industria. Adiós al último modisto.
Con una nueva lupa estamos revisando las tendencias que ofrece la moda. De la cuarentena al distanciamiento social, de los días en casa quedan las prendas holgadas, que permiten mayor libertad de movimiento y confort. Así, la facilidad de uso se apropia del ¿qué me pongo? en la nueva normalidad. El reporte de tendencias Primavera / Verano de WGSN confirma a los pantalones cargo como "imprescindibles", dice, pues una narrativa de protección continúa evolucionando y los estilos utilitarios pasan a primer plano para brindar una sensación de refugio y defensa, pronostican los expertos de esta agencia de estilo.
Los pantalones cargo tienen su origen militar y aparecieron como ítem de moda tras la Segunda Guerra Mundial. Luego, en cada década, resurgieron con distintas singularidades aunque siempre asociado a la rebeldía: la idea de descontracturar el look sigue vigente.
El toque sastrero en los pantalones de uso más informal lo vimos en la evolución de la joggineta, los géneros y estampas aplicadas. Alejados del pijama, acá algunos looks con los afamados pantalones de bolsillos laterales.
Las imágenes pertenecen a la colección Primavera / Verano 2021 presentada en el Runway 360 del New York Fashion Week (virtual) por Private Policy, la marca de moda masculina diseñada por Haoran Li y Siying Qu que acostumbra a subir a pasarela looks femeninos compuesto por pantalones holgados y hermosas faldas con tajos monumentales.
Aquí, otra evidencia de cómo la moda toma elementos masculinos para resolver el vestuario de la mujer en movimiento.
¿Algún indicio de cambios en el vestuario que trae la pandemia? Aquí uno: las mascarillas de tela se quedan en el guardarropa, por lo menos un tiempo. Con el coronavirus ya se transitaron 3 estaciones y desde abril el barbijo es de uso obligatorio, por lo que en el futuro previsible este va a ser el accesorio que refleje la funcionalidad y la expresión personal.
Los diseñadores y marcas rearmaron su línea de producción para comercializar online. "Me puse a investigar molderías, a hacer pruebas hasta que encontré la que me resultó la más cómoda, linda y funcional. También me parecía fundamental que los tapabocas no irritaran la piel, ya que tengo una piel muy sensible y no me podía poner cualquier cosa en la cara", dice Catalina Ichaso, al mando de Ichaso, una etiqueta donde diseña vestidos y prendas a medida desde 2015. "Mi marca ICHASO, dio un giro 180 grados, me tuve que adaptar a esta nueva realidad. De repente me encontré con que no podía seguir haciendo vestidos a medida, todos los eventos sociales se habían cancelado. Me tomé unos días para disfrutar, hacer yoga, cocinar, ver películas. Una noche, mirando Instagram, me di cuenta de que íbamos a tener que usar barbijo para salir siempre", cuenta la diseñadora que reorganizó su marca a partir de la venta online de tapabocas.
Ichaso tiene un repertorio de mascarillas lavables y reutilizables ordenadas en el shop online según el grosor de la tela: los ideales para la temporada Primavera / Verano son los modelos en fibrana, poplin y camisero. Los barbijos son de doble tela y están confeccionados con un bolsillo interno de algodón para colocar el filtro intercambiable y, además, no irritan la piel.
Catalina Ichaso pertenece a la camada del Nuevo Diseño Argentino iniciada en la segunda década del siglo XXI. Egresada de la UBA, en 2010 ganó el Semillero UBA en BAFWEEK y hasta 2014 compartió Desastrería junto a Lucinda Walmsley. Ellas fueron parte de Proyecto Cuadrilla, el grupo de diseñadores que renovó el panorama de la moda argentina a través de una idea de integración y proyección en conjunto. Ser parte del cambio es natural para Catalina. "Diego, mi marido, trabaja en cine y su industria paró por completo. Así que juntos desarrollamos la venta online y los envíos puerta a puerta de los tapabocas. Creamos un sistema donde producimos lo que se consume. Todos los miércoles hacemos las entregas. Naty (nuestra costurera) confecciona los modelos que se van agotando, de esta manera no producimos stock de más", cuenta sobre la transformación de su negocio durante la pandemia.
Algunos diseñadores buscan inspiración, otros pretenden la perfección, también están lo que cuestionan y apelan a procesos metódicos cuyo concepto no impide que el resultado final sea una prenda sea fácil de usar. Martin Margiela decía que era importante que las personas encontraran su forma de vestir, en lugar de vestirse según el mandato de otros o seguir las tendencias. En esa búsqueda personal logró que sus diseños sean interesantes para usar y también de apreciar. Canalizó sus inquietudes a través del reciclaje. En octubre de 2008, al cumplir 20 años la Maison Martin Margiela, el creador se retiró de la moda y no se supo más de él. Margiela encarna la antítesis del diseñador de moda, pues es un hombre misterioso que nunca dio entrevistas, alguna vez contestó preguntas vía fax, y cuyo rostro se mantiene como un enigma porque no accedió a fotografiarse. Impulsó una estética de características novedosas en relación al discurso de la moda hegemónica de la década de 1990. Retomó estilos y prendas de otras épocas y exploró con objetos destinados a otros usos. En la actualidad, su legado es visto por las nuevas generaciones como un plan, ya sea por el sistema para armar colecciones atemporales, dar valor de lujo a productos de uso masivo, los modos de comunicación y proceso de producción.
Jean Paul Gaultier, la estilista Carine Roitfeld, la crítica de moda Cathy Horyn, Franca Sozzani, la ex directora de Vogue Italia y la pronosticadora de tendencias Lidewij Edelkoort son algunos de los testimonios que aparecen en este retrato fílmico que cuenta con la voz del diseñador belga y sus manos para componer una secuencia del método Margiela: un corcho tiene el mismo tratamiento que un diseño Couture, en otro plano utiliza las muñecas Barbies para direccionar sus técnicas mientras el sonido amable de sus palabras arman la historia del diseñador que influyó a la nueva camada de diseñadores.
El estreno en diversas plataformas digitales del documental Martin Margiela: in his own words me ofrece una nueva excusa para seguir revisando la historia de un diseñador que me obsesiona en su creatividad y me encanta en su estilo. Suban el volumen y escuchen:
Maison Martin Margiela fue fundada en 1988 por el diseñador belga y Jenny Meirens, su socia comercial. Bajo la noción del neo-conceptualismo, en el arte de los noventa tuvieron lugar expresiones estéticas que tomaron referencias del mundo personal de los creadores. Artistas que rescataron materiales de uso diario para descontextualizarlos y obtener una nueva lectura. La etiqueta Margiela fue señalada como parte del movimiento de la moda de la deconstrucción, entendida dentro de los estilos del grunge o moda destruida. En el caso de Margiela, mostrar las costuras y forros en sus diseños o prenda sin terminar estaba vinculado a ensalzar la construcción de una prenda y evidenciar los procesos que se ocultan cuando se vende moda. Martín Margiela reciclaba cuando el término aún no se había puesto de moda, tampoco se hablaba de upcycling, el ingenio del reciclaje de ropa con la finalidad de otorgarle valor agregado a la pieza, como los corsets de cuero blanco realizados con guantes y la camiseta hecha con medias. Sus desfiles, presentados por modelos no profesionales y de todas las edades, fueron celebrados en la semana de la moda de París, durante la temporada ready to wear y Haute Couture, en lugares no habituales para los espectáculos, como la calle, estacionamientos, supermercados o discotecas ubicadas fuera del distrito chic francés. La invitación podía llegar en una tarjeta en blanco, tono insignia de la casa, solo con un número telefónico que al marcar daba las coordenadas de la locación.
La presencia pre digital de Margiela y su evidente influencia en la moda actual permite pronosticar que las exposiciones en diversos museos, como la retrospectiva instalada en Palais Galliera y otra en el Museo de Arte Decorativo para revisar sus años al frente de Hermès, ambas muestras sucedieron en 2018, y el flamante documental “Margiela: in his words” sean la forma de que este nombre de culto tenga el crédito por las invenciones hechas en su maison 30 años atrás.
Margiela estudió en la Real Academia de Artes de Amberes y se mudó a París para comenzar a trabajar en moda. Sus inicios fueron como asistente del diseñador Jean-Paul Gaultier, en el período 1984 y 1987. En 1988, en el apogeo de la moda como ostentación, fundó su maison. Entre 1997 y 2003 fue director creativo de Hermès otorgando un aspecto funcional y moderno a una casa tradicional. El manifiesto creativo de Martin Margiela estuvo en el reciclaje como metódica técnica para presentar productos. El documental prueba que este belga de 63 años siempre fue consciente de la importancia de su obra. En un archivo ordenado, blanco, guardó hasta el papel picado del desfile final o los cassettes con las canciones que musicalizó sus shows. Mucho más atrás en el tiempo, aparecen los libros de artista que hacía en su niñez - en custodia de su madre - donde boceteaba siluetas cubiertas por telas e incluso diseñó una chaqueta de Yves Saint Laurent honestamente mencionada como réplica, no copia, otra de sus manifestaciones de su producción. Cinco años después de fundar la marca presentó una instalación a modo de retrospectiva sobre el trabajo que realizaba. Al año siguiente utilizó las vidrieras de tiendas de New York, Londres, París, Berlín y Tokyo para hacer un happening en simultáneo donde, en cada ciudad, 12 mujeres lucían la colección Otoño / Invierno del 95'.
El legado de Margiela es un estilo reconocible que tomó referencias de diversas direcciones. Los trajes de chaquetas oversized y hombros punzantes inspiradas en el guardarropa masculino y las faldas largas y lánguidas, usadas por las mujeres en 1910, a las que Margiela le agregó un tajo por detrás para mostrar las botas Tabi, inspiradas en un calzado que vio en las calles de Tokyo, para ser usadas en invierno y también en verano, esto incluso llegó a ser una de las tendencias de los 90. Moda unisex, exploración de la silueta a través de la ampliación de las prendas a escala XXL, el trompe-l'oeil en los vestidos, pulloveres rotos, camisetas tatuadas y zapatos en punta que se convierten en calzas coloreadas en tonos vibrantes, son algunos de los ítems del repertorio que muestran el acto innovador del diseñador belga que utilizó una etiqueta con puntadas en blanco como identificación. También los asistentes en guardapolvos blancos que salían a saludar en los desfiles se convirtieron en insignia del trabajo en equipo.
Martin Margiela cuestionó al sistema de la moda. Ese discurso perduró en el tiempo y hoy es rescatado por las nuevas generaciones. Su propia esencia vuelve a escena cuando otros diseñadores lo homenajean desde la admiración, tal el caso de Raf Simons, los influye, como Phoebe Philo en su paso por Céline, o lo imitan, como Demna Gvasalia en la casa Balenciaga a partir de 2015 y también en la marca de diseño colectivo Vetements. En la colección Primavera / Verano 2009, cuando la maison cumplió veinte años, Martin Margiela se retiró. En la actualidad, John Galliano dirige la etiqueta. El método de upcycling del diseñador fue retomado como respuesta al fast fashion en la década de 2010. Su nombre volvió a iluminarse cuando los nuevos hábitos de consumo modificaron el modelo de negocio y las experiencias de compra, el uso de las últimas tecnologías y la puesta en marcha de toda idea que ayudara a vender colecciones no fueron suficientes para reflotar un sistema estructurado que, acelerado hoy por la pandemia, está acabado.
