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Mujeres vestidas por mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital pionero de América Latina fundado en 2006 por la periodista Lorena Pérez, enfocado en analizar la relación entre el estilo, la cultura, el arte y la sociedad ¡Bienvenidos!
Instantaneas de Bloc de Moda
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Vestirse para la luna: Artemis II y La evolución del traje espacial OCSS


La moda espacial es una cuestión de supervivencia. Cuando Ed White hizo la caminata espacial en 1965, estaba vestido con la ingeniería de David Clark, una firma pionera que transformó la urgencia de la Segunda Guerra Mundial —creando trajes antigravedad que evitaban los desmayos de los pilotos durante las maniobras— en el estándar técnico de la exploración aérea y orbital. 
El traje Orion Crew Survival System (OCSS) es el heredero de ese legado. Como un manifiesto de diseño adaptativo, la tecnología implementada en el traje espacial de la misión Artemis II que viajó a la luna protege el cuerpo y potencia sus capacidades. 

Resulta que los ingenieros de la NASA reutilizaron y reciclaron setenta y cinco trajes que quedaron como excedente del programa de transbordadores. El diseño demandó alrededor de cinco años y fue un trabajo en conjunto con la compañía Clark. En el podcast de la NASA "Houston, we have a podcast", el gerente del proyecto Dustin Gohmert describe esta evolución como un proceso orgánico de co-creación. “Bien, ¿cómo podemos convertir esto en realidad?, le decíamos a David Clark Company. Fue una colaboración constante, entre la lluvia de ideas, el concepto y la producción. Con el tiempo, estos aspectos se fusionaron para convertirse en lo que es el traje OCSS”. 


En el espacio, la vestimenta se mide por la eficiencia del movimiento. La ergonomía en gravedad cero trastoca nuestras nociones terrenales. Así que eso fue incorporado al modelo, de ahí que el diseño no se focaliza en las piernas sino en los hombros. La movilidad se concentra en el torso, con codos y muñecas de torsión nula que permiten un desplazamiento fluido porque, en la microgravedad, se camina con las manos. 

El traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orión funciona como una micro-biósfera que recicla cada molécula de gas, una proclamación sobre la conservación de recursos que evita la expulsión de oxígeno al entorno. La elección del color también tiene su explicación. El uso del Naranja Internacional es una decisión de vida. Se trata de un tono sintético con matices de rosa fluorescente inexistente en el mundo natural. Su propósito es la visibilidad. Que sea un faro cromático diseñado para resaltar contra el azul profundo del océano, si hubiera un rescate, dice Gohmert y cruza los dedos. 


Mientras David Clark domina la producción de tallas estándar, los ingenieros de la NASA elevaron este sistema a la confección a medida para los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, la primera misión tripulada en más de 50 años en sobrevolar la luna. 
En este diseño, la forma y la función se fusionan para demostrar que el estilo es la herramienta segura para garantizar el regreso a casa.



Imágenes y fuente vía NASA/Aubrey Gemignani

Fotografía: En el cuarto oscuro de Gabriel Rocca está Kate Moss


El fotógrafo que le dio glamour al rock y rockeó a la moda tuvo su exposición en la Usina del Arte. Gabriel Rocca presentó "Retrato Argentino", una muestra con 130 imágenes que dan testimonio de sus 35 años de trayectoria y ensalzan el perfil cool y carismático del fotógrafo que inmortalizó a los personajes de cada época. Está Soda Stereo en su etapa dark. Sandra y Celeste se abrazan para el disco "Mujer contra Mujer" y Luca Prodan posa en pañales para la revista Cantarock.

Gabriel Rocca fue fotógrafo de la revista Pelo en los 80', en la misma década ilustró con su arte la revista Metrópolis. De ahí se desprenden sus retratos de moda. Una flor se construye con la silueta de Paula Cahen D'Anvers y Alan Faena para Via Vai. La siguiente etapa fue Paula Cahen D'Anvers, la etiqueta que mostró 'la' manera de usar una remera blanca como proclamación. La evolución de la marca logró que Rocca fotografiara a Kate Moss como imagen de la campaña Primavera / Verano 1999. 20 años hoy, pura historia. El cuarto oscuro de Gabriel Rocca está rojo, como detenido en esa década que disparó todos los estados de ánimo de la moda.

Have you ever been in love? Se cumplen 20 años del estreno de Sex and The City


Sex and the City aún tiene algo para decir, dice Sarah Jessica Parker.

Samantha Jones pelea y niega, de Charlotte York hay saludos, Carrie Bradshaw sigue lanzando zapatos y Miranda Hobbes quiere ser gobernadora de New York. La vida en redes sociales de las 4 amigas no es muy distinta a la serie.

La idea de Sex and The City comenzó con la columna de Candace Bushnell en el diario The New York Observer, un 'Buenos Aires Me Mata' de Laura Ramos pero sin la cultura under (y las dos destinadas a películas que no les hacen justicia). Llegó el libro y de ahí la serie, escrita en principio por el productor Darren Star hasta que las aventuras nocturnas de la escritora terminaron en la mesa de producción y el equipo de mujeres se ocupó de darle forma para que cada miércoles se estrene un capítulo en HBO, historia que comenzó un día como hoy pero de 1998.

El estilo a través de la moda. Nada de frivolidad, Sex and the City tuvo muchas historias para contar y reflejar a la mujer de su época.

20 años después del primer capítulo de Sex and The City, Carrie Bradshaw se mantiene en la conversación con su estilo y es referente de la moda democrática, también seguimos lamentando que Carrie no haya elegido a Aidan. Los tiempos cambian, hoy la heroína sería Miranda Hobbes.


ARTISTAS: La artista que hace arte con ganchos para el pelo

El ritmo frenético que tiene el barrio de Once encuentra cada día un puñado de gente con expresión de búsqueda permanente de ropa, accesorios y comidas, a precios más bajos. Pasa todos los días. Pero ese gesto no tiene ni un poco de pretensión, acá se viene por ofertas o a comprar a los mayoristas. Uno de esos se destaca hace tiempo: Carey. Aunque en su comunicación se esmere por seguir mostrando cómo combinar esto con aquello, en su vidriera hay arte.

Cuando la caminata por Once se acerca al 2300 de Avenida Corrientes, el paso se desacelera o retrocede: ahí está Marilyn Monroe, antes Frida Kahlo, hoy es Lionel Messi. Ellos posan con retratos pixelados que Letali Linetzky realizó con ganchos para el pelo.


"Hago arte con productos. Voy por el mundo buscando los objetos que servirán de pixeles para crear imágenes. Todo puede ser un pixel. Algunos lo llaman pixelart, otros lo ven como una evolución del impresionismo, del puntillismo", cuenta Letali Linetzky, la artista detrás de las vidrieras de Carey, el mayorista de accesorios de Once.


Para Marilyn fueron necesarios 10.000 broches de pelo, para Messi 6.000. Los trabajos de Letali Linetzky llevan una semana y consiste en abrochar cada broche en una red que se realiza en la misma vidriera y convierte la experiencia en una performance para los habitués del barrio.

"Voy resolviendo rompecabezas que yo misma creo", dice la artista que también pixeló a Bruno Mars con 6.000 púas de guitarras, a Ricardo Darín con papeles y a Michael Jackson y Valeria Bertucelli con acrílicos.



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Periodismo de Moda: Mas allá de la alfombra roja | Un curso en Espacio El movimiento

La moda es un hecho social, tanto que ya no nos referimos a qué se usa y qué no, sino de la democratización del fashion. A través de un repaso histórico, exploramos formas de contar tendencias en la era móvil y bajo la influencia de las agencias de publicidad y de marketing.

El Movimiento es un espacio de aprendizaje y debate periodístico comandando por las periodistas Victoria De Masi y Emilse Pizarro, que funciona en el barrio de San Cristobal. Durante los jueves de mayo, por la mañana, voy a dictar el curso de 'Periodismo de Moda'.

En el taller de periodismo de moda realizaremos una introducción (intensiva) al periodismo de moda en la era móvil: Cómo es el periodismo de moda hoy. La prensa de moda en la era Instagram. Crónica de desfiles. Cuáles son los temas de la moda. La relación de la moda con la mujer. La construcción de la identidad digital y el uso periodístico de las redes sociales.

Dirigido a: Periodistas, estudiantes de periodismo, productores de moda y todos los interesados en adquirir los conocimientos para desarrollarse como periodista en el campo de la moda.

Informes e inscripción: espacioelmovimiento@gmail.com

Nos vestimos con los ropajes de la época: la moda nos habla, contemos la moda. ¡Nos vemos en El Movimiento!

La reinvención del consumo | Virgil Abloh llega a Louis Vuitton

Por la madrugada, mientras trabajaba en un texto, relojeo Twitter y veo a las 3:30 AM una publicación de Louis Vuitton en donde se complacía en anunciar al nuevo director artístico de la línea masculina, Virgil Abloh, quien debutará en las colecciones menswear de junio.

Virgil Abloh provoca lo mismo que una estrella de rock.

Imagen con la que Virgil Abloh fue anunciado como el nuevo Director Artístico de la línea masculina de Louis Vuitton

En 2013 lanzó al mercado Off-White, una marca high street donde los cruces entre varias disciplinas demuestran que este hombre de 38 años entendió el sistema de una manera distinta. Arte, música, moda, ¿cómo está compuesta la esencia de Virgil Abloh? Es un gran comunicador y difusor de momentos. A diferencia de Hedi Slimane, quien definió la silueta masculina del SXXI, Virgil Abloh no se caracteriza por la innovación de diseños o textiles, proponer alguna estética o silueta donde reconocerlo, sino que lanza movimientos y hace del lujo algo accesible, aún cuando no lo sea.

"Elegí enfocarme en mi propio proyecto, que no considera el arte, la arquitectura, la música y la moda como disciplinas separadas, sino que dibuja líneas en zigzag entre ellos", argumentó en la revista System. 

Tiene marcas reconocibles, como el logo de Off-White, inspirado en el de The Haçienda, el club de Manchester de Peter Saville, también diseñador gráfico y a cargo del arte de tapa de los discos de Joy Division y New Order. Abloh le encargó a Peter Saville la versión mobile de ese famoso logo, y así se va relacionando con artistas para gestionar un espacio donde retratar la cultura joven.

Las zapatillas Nike Air según Off-White

Pero la historia de Virgil Abloh no empezó hace mucho. En 2009 se unió como director creativo del equipo de Kanye West. En 2013 lanzó Off-White, marca con la que en 2015 fue finalista en el premio LVMH y en 2018 es nombrado director artístico - quiere decir que toda la imagen de la casa queda en sus manos - de la línea masculina de Louis Vuitton.

¿Qué tiene de especial este arquitecto e ingeniero civil? Sabe como palpar la atmósfera y decodifica al consumidor. "La generación de tus padres tenía una chaqueta. Esta generación tiene 12 buzos con capucha, 12 remeras; compra ropa como si fuera un deporte y vuelve a comprar", resuelve fácil el enigma de la oferta y la demanda. 

En Instagram lo siguen 1.3 millones de usuarios, todos lo exaltan, pero él parece ajeno a ese clima de evento permanente de esta red social visual: muestra lo que hace, comparte procesos, invita y todos somos parte de esta atmósfera de lujo en la que se posiciona. Le quita frivolidad a la moda. Nueva era. Mientras la semana de la moda de Londres preparaba los desfiles, Virgil Abloh inauguraba la muestra 'Future History' junto a Takashi Murakami en la galería Gagosian.
La cultura de los jóvenes es lo suyo y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago considera que su rol es de gran importancia, por eso le dedicará una exhibición en junio del año próximo.

Abloh hizo una colaboración con IKEA: su idea fue trabajar en el primer departamento de los millennials

Es un personaje cuestionado y amado con la misma intensidad. Cree que las tiendas físicas ya no son importantes, que todo se soluciona online porque en 2009 surgió un nuevo consumidor. Parece claro lo que Louis Vuitton ve y espera de él.

En 2009 comenzó a trabajar con Kanye West, tanto en el perfil musical como en la marca de ropa

"Pienso todo de una manera arquitectónica, usando mi carrera en diseño para enfocarme en una marca. Estoy creando un diálogo con la cultura que Louis Vuitton y Kering no han podido entender. Esta es la próxima generación de consumidores, con sus propias formas de comprar e ideas de lo que es importante", arriesgó en 2017, sin saber que en 2018 LVMH dejaría en sus manos sus tradiciones para la reinvención del consumo de lujo.

La moda en la era móvil: Clases en la Universidad de Palermo

El viernes 6 de abril a las 9 hs. está agendado el inicio de la edición 2018 de 'Comunicación de Moda 3.0', el seminario que dicto en la Universidad de Palermo.

Son 6 clases semanales donde se abordará a la moda desde un contexto histórico con su vínculo a la actualidad.

Estos son algunos temas de 'Comunicación de Moda 3.0' en la UP:
La moda en la era móvil. El rol del comunicador de moda y sus áreas de desempeño. El mundo de las tendencias. El futuro de la semana de la moda. Los nuevos modelos de negocio. El periodismo clásico adaptado a las nuevas formas. La prensa de moda en la era Instagram. La relación de la moda con la mujer. La identidad digital y el uso de las redes sociales. La moda y la industria del entretenimiento. Historia: Hitos de la moda en el SXX.


Las clases semanales de 'Comunicación de Moda 3.0' serán  los viernes - a partir del 6 de abril - de 9 a 12 hs. en Cabrera 3641 y abiertas a todo público. Para mayor información, arancel e inscripción pueden comunicarse a plusdc@palermo.edu o por teléfono: 5199-4500 interno 4516.

Desfiles: El calendario de la moda argentina

La temporada Otoño / Invierno 2018 se presenta. Mientras la semana de la moda de Milan se prepara para celebrar el aniversario número 40 de Versace y Paris ajusta su grilla para comenzar los desfiles el próximo lunes, en Buenos Aires se sabe que Bafweek tendrá lugar del 1 al 8 de marzo, con el desfile inaugural de Rapsodia en La Rural y Designers BA toma la posta del 12 al 19 de marzo.

Locaciones itinerantes

Aquí están, estos son los diseñadores convocados para celebrar la segunda semana de la moda de Buenos Aires: Jessica Trosman, Tramando, Laurencio Adot, Juan Hernández Daels, Marcelo Giacobbe, Dubié, Evangelina Bomparola, Fabián Zitta y Kostüme serán parte del ritmo de locaciones itinerantes que ofrece Designers BA cada temporada.


Quienes también desfilarán son Alen, Nous Etudions, House of Matching Colours, Blackmamba, Boerr Yarde Buller, Pablo Bernard y Vanesa Krongold reunidos como "United Creators". "Nos unimos con el fin de exportar, debido a que el panorama es complicado y necesitamos nuevas oportunidades. El plan es juntos abrir un showroom en París para abaratar costos y para que nuestro producto sea competitivo en otros mercados. Somos una nueva generación, no competimos entre nosotros sino que compartimos", me dijo Carmen Alen en una entrevista para el diario La Nación. "Nos parece importante salir de la Argentina y mostrarnos como la nueva generación de diseñadores latinos."

Otra de las novedades de la edición número 12 de Designers BA será el desfile de Paule Ka, la marca francesa de prêt-à-porter fundada por Serge Cajfinger.

Un desfile en el subte

Andrés Baño vuelve a desfilar en Buenos Aires. El ciclo "Autores de Moda BA", la plataforma que cura el Centro Metropolitano de Diseño, convertirá la línea H del subte en pasarela: el miércoles 7 de marzo a las 13 hs. la Estación Carlos Jáuregui (Av. Santa Fe y Av. Pueyrredón) recibirá las colecciones de este diseñador fundacional del diseño argentino, junto a Belén Amigo y Luz Ballestero. La cita, con entrada gratuita, es frente al mural de la diversidad.


Actualización: Autores de Moda BA tendrá su desfile en la estación Carlos Jáuregui (Línea H del Subte) el próximo miércoles 7 de marzo a las 13 hs. Gratis.

Sigue el BAAM, ahora bautizado como Argentina Fashion Week, que será del 19 al 22 de marzo. María Pryor, Claudio Cosano, Verónica de la Canal, Adriana Constantini y Susana Ortíz son algunas de las etiquetas que presentarán colección en el Hipódromo de Palermo.

Hasta aquí las novedades de la moda en Buenos Aires.


Las coberturas pueden recibirlas en el mail, a través del newsletter de Bloc de Moda y seguir los adelantos en las redes sociales.

Bloc de Moda en New York: Cómo crear un imperio de belleza

El Soho es uno de esos barrios coherentes con su fama. Es un lugar bonito para pasear, para encontrar cosas distintas y con cafecitos y librerías donde perderse es un disfrute. Bares con mesas en las veredas que ofrecen mantas para apaciguar los 2 grados que hacen en New York y un par de bolsas transparentes que dejan ver el "Pink Pouch" de Glossier aceleran el paso por la calle Lafayette, a pocos metros de Chinatown y el departamento de 'Friends'.


Entre los carteles como banderas que cuelgan más cerca del cielo que de la vereda, como todas tiendas de esas calles que cortan o van en parelelo a Broadway, se ve el de Glossier. Una entrada al edificio donde dos chicas de sonrisa embalsamadas apilan cajas y bolsas que deben distribuirse, mientras direccionan al penthouse. Allí es el showroom de esta marca fundada en 2015 por Emily Weiss, la periodista detrás de Into the Gloss, un blog de belleza de gran innovación, pues presentó un estilo distinto para reseñar productos en un mercado de emoción permanente, como el cosmético, donde todo el tiempo se celebran lanzamientos que poco tienen de novedoso, pero que prometen solucionar la rutina beauty.


Allí llego para comprar el 'Haloscope', un iluminador dúo con un un halo externo colmado de cristales que iluminan la piel y un núcleo formulado con aceites de almendras, coco y ricino y vitamina E que mantienen hidratada la piel. Es nutritivo y fácil de aplicar: se raya cerca de los ojos y se esparce con los dedos. La iluminación es inmediata y no deja la cara pegajosa.


La experiencia de compra es encantadora. Si bien el showroom de Glossier es pequeño y está colmado de personas, cada espacio tiene una tablet donde se puede buscar información y leer los comentarios de los clientes sobre la compra en cuestión (las vendedoras preguntan cómo te gusta lucir, nada de cargoseo). Todo se puede probar. Desde los limpiadores, que están cerca de dos lavatorios, hasta los maquillajes, las cremas y bálsamos. Sabe a poco el repertorio de productos y tampoco hay demasiado para emocionarse, pero la idea es genial. Glossier está dedicada a las millennials y en su inventario se gestiona como una Valija Juliana sin mucha más pretensión que aferrarse a un producto que sea especial para su usuaria.


Glossier salió al mercado con la firme intención de apoderarse de un nicho que estaba desocupado y respondiera a los valores de la belleza de hoy. Emily Weiss no tuvo la idea de poner a la venta decenas de productos, sino presentar aquellos que las consumidoras sientan imprescindibles o mejorar aquellos que no las satisfagan en otras marcas. De hecho, la marca comenzó la primera línea en base a las ideas que las seguidoras de Into the Gloss dejaron en los comentarios y respondieron en las encuestas.

Si los blogs de moda desestructuraron un sistema de expertas que dictaminaban las modas de la temporada, los de belleza ofrecieron una nueva visión de consumo, inspirado en la experiencia personal. Es una comunidad comprometida, pero también fácil de convencer y fanatizar... todos los días, desde las mismas cuentas, se publican rutinas que hacen zapping de productos y lo que ayer no era tan bueno comienza a serlo cuando la marca se lo acerca a la blogger. Glossier le encontró la vuelta a este mercado que no tenía una marca joven como referente. Supo mantenerse en las noticias, sea porque las periodistas de moda e influencers usan como clutch la bolsita rosa acolchada, con pelotitas para explotar, donde te entregan los productos o porque recibió una nueva inversión, esta vez de 52 millones de dólares. La noticia fue levantada hoy por los sitios especializados, pero antes le llegó a la clienta en formato de newsletter.

Un nuevo concepto en marcha y que muestra que la calidad siempre es mejor que la cantidad.


La historia de la semana de la moda de New York

Una charla entre críticas de moda en una fría mañana de miércoles oficiaba de bisagra entre el fin de las colecciones masculinas y el inicio a la semana de la moda femenina.

La cita fue en la hermosa NeueHouse, un espacio de coworking ubicado en la zona del Madison Square. Allí, Robin Givhan, la crítica de moda del Washington Post, esperaba por una conversación con Booth Moore, la directora de moda y estilo de The Hollywood Reporter, y anfitriona de la jornada: American Runway, su libro sobre la evolución de la semana de la moda de New York se presentaría en sociedad.

Una imagen de la colección Otoño / Invierno 2009 de Diane von Furstenberg ilustra la portada de este nuevo libro de moda. 

Planificado junto al CFDA (Council of Fashion Designers of America), American Runway examina los 75 años de la pasarela newyorkina.

Lanzada en 1940, New York Fashion Week fue creada por Eleanor Lambert para promocionar la industria de la moda estadounidense y ubicar a Estados Unidos en el mapa de la moda, a propósito del declive del dominio de Paris en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

La moda y la política no es un tema que haya nacido con Jackie Kennedy, pues la Primera Dama Eleanor Roosevelt aterrizó desde Washington para la gala inaugural de la semana de la moda de New York. El American Made estaba en marcha.

Estas son algunas de las historias que reúnen las 252 páginas de American Runway: 75 years of Fashion and Front Row y que contemplan entrevistas con diseñadores y profesionales de la industria e ilustrado con imágenes de la pasarela newyorkina de diferentes épocas.

Booth Moore y Robin Givhan conversan sobre American Runway, disponible en Amazon

* Lectura que te puede interesar: La cobertura de las colecciones masculinas en NYFW

* Lectura que te puede interesar: El futuro de las semanas de la moda

Emblema del diseño estadounidense, la fotografía de la colección de Donna Karan Otoño / Invierno 1992 acompaña como postal el lanzamiento de "American Runway".

ARCHIVO Postales de viaje: New York Vintage

New York Vintage es una lección de historia de la moda. Parece un salón de una casona antigua y tiene una iluminación amarillenta que acentúa la idea de estar en otra época. Hasta la web es de otra era, pues para entrar hay que usar Adobe Flash Player.

La tienda está ubicada en el W117 de la calle 25, en el Garment District. Un recorrido estrecho sucede a una vidriera con una imagen teatral de los años 20'. Los percheros que custodian el paso comienzan con prendas de Gianni Versace - faldas de cuero, chaquetas -, pantalones de Jean Paul Gaultier, las camisas transparentes de Claude Montana, jeans de Gucci y estampados que hacen sospechar que las chaquetas y las camisas son firmadas por Yves Saint Laurent. Más chaquetas y esta vez las confecciona Azzedine Alaïa. Son los modistos que determinan la moda de hoy.

Todo indica que esto es futuro vintage o new vintage.


La definición de vintage se volvió más fluída en los últimos años. Ropa que contempla 20 años de historia es considerada "vintage", quizás por el apuro de dar con una novedad en la moda, el proceso se hizo más lento para determinar una nueva apariencia que defina una década, desde el 2000 en adelante.

Las piezas que comienzan la visita por New York Vintage son de los años 70', 80' y 90'. Son bellas y hacen sentir que da gusto vestirse con prendas de época.

Unos pasos más atrás hay un espacio privado y delimitado por unas borlas y cuerdas bordeaux y doradas, como las de la alfombra roja. Un 'por favor' y una sonrisa generan el milagro: el señor que custodia la zona acepta y recuerda: no fotos, no tocar.

Sobre la mesita del área mágica hay dos revistas Harper's Bazaar de 1960 y 1962 que corresponden a las ediciones que reportan las colecciones de Paris. Hojas de textos puro que explican la silueta de la temporada anticipan una producción de moda nocturna. Al levantar la mirada, un reflejo de flor en forma de margarita sobre un mini vestido de André Courrèges (de la primavera de 1967) dice que por $3800 puede ser mío. Allá voy.

Detrás del 'Daisy motif" de Courrèges sigue otro vestido mini falda de este diseñador que revolucionó la moda de los 60' con la colección espacial y la inclusión de los pantalones, la prenda del futuro de la moda, según declaró en 1965 al diario Le Figaro. También se consiguen los vestidos de día de Norman Norell, uno de los diseñadores que crearon el look americano.

Las etiquetas avisan que las prendas van desde los $600 a los $4000 y si se pueden comprar o alquilar.

El contexto y la relevancia de estas prendas muestra que la novedad en la moda se lanzó en otras épocas.

Una experiencia de compra o una clase de historia, New York Vintage es una cita con la moda.

Anuario 2017: Qué pasa con la pasarela

Minuto a minuto, el sistema de la moda se transforma y la pasarela motivó más de un cambio. Los desfiles tienen la posibilidad de contar una historia en otro tiempo y espacio, pero la moda en 2017 define la idea de que internet ya no es solo una herramienta sino parte del mensaje.

La industria de la moda se sustenta en el deseo y este año da cuenta que necesita reflejar más que ropas sino abrazar a la era digital como ideología. Cambian las posibilidades para expresar la creatividad y los desfiles permanecen porque son una experiencia en sí, pero ofrecidos de otra forma, acorde a los hábitos digitales que dieron vuelta todo el sistema.

Cuenta atrás para iniciar los días de fashion weeks: el relato de la moda se cuenta en tiempo real. Cómo siguen las presentaciones, qué visualizan las colecciones, quién impone la imagen de la temporada - y dónde -  y tantas preguntas surgen... Las respuestas estarán en línea.

Sies Marjan presentó la colección en su fábrica

El espectáculo según Chanel.
Koché Pre fall 2018: la diseñadora francesa aterrizó en New York y realizó su desfile en el 3 piso de la hermosa librería Strand Book.

Una pasarela tradicional en New York, pero Leslie Jones alentando en el front row hace la diferencia.

Personal y extravagante: Ralph Lauren mudó su desfile a su casa de Bedford. En el garage tiene su colección de autos antiguos valuada en 300 millones de dólares. 

Anuario 2017: Qué pasó con 'See Now - Buy Now'


See now - buy now se lanzó en las colecciones de septiembre 2016 como parte de un cambio que necesitó el sistema de la moda ante un consumidor que modificó totalmente sus hábitos para adquirir productos. El impulso fue bien agitado, a pesar de que semejante producción de comprar ahora lo que se veía ahora aislada a quienes no tuvieran una gran estructura para lanzar productos al momento que sucedía el desfile.

Burberry dio el puntapié. Y dice que le fue bien.

Tommy Hilfiger hace lo propio con la colección especial de Gigi Hadid y rota la pasarela entre las capitales de la moda. Tom Ford dijo que la idea de mostrar hoy algo que estaría disponible 4 o 6 meses después era anticuada, pero no se pudo sostener.


Algunas marcas adaptaron la versión del "See Now - Buy Now" en dosis: desde Ralph Lauren, Thakoon y Rebecca Minkoff a Moschino con sus accesorios y los sweaters de Alberta Ferretti.

El cambio del modelo comercial se agiliza con las experiencias de compra, el mundo digital, los pop up stores, las colaboraciones y alianzas entre diseñadores, artistas e influencers y colecciones cápsulas que dinamizan un sistema que se sustenta de novedad.

Por lo pronto, el 'see now buy now' no asegura que los consumidores estén comprando al instante eso mismo que sucede en el feed de sus redes sociales.

La necesidad de la novedad permanente se mantiene. ¿Cómo se gestiona la inmediatez?
Acá miramos el minuto a minuto, expectantes de lo que sigue.

El futuro del retail

Lleva su tiempo la charla sobre el nuevo consumidor ya que, boom tecnológico de por medio, los hábitos de consumo cambiaron totalmente.
Un furor inicial por lo fast y la necesidad gestionada al instante dieron espacio luego a nuevas motivaciones para adquirir productos. La calidad, la identificación y el bienestar son algunos de los gestos que hoy se buscan al consumir y modifican el futuro del retail.

En Miami Beach se está desarrollando el Foro de Innovación LAC de Mastercard, un espacio donde se comparten ideas y brindan herramientas para avanzar y construir nuevas posibilidades para aquellos que nos proveen productos.


Los lentes de ODG fueron una de las innovaciones mostradas para la industria de la moda. Se dice que las marcas ahora deben vender experiencias. Aquí una: los lentes están pensados para hacer shopping desde tu casa, pero sin perderte la experiencia de ir a la tienda. ¿Cómo es esto?

Los smartglasses de ODG experimentan realidad aumentada fotorrealista: simulan que estás en la tienda y con tu mirada direccionás las compra. Elegís, lo guardás en el carrito y pagás, mientras elegís la tarjeta Mastercard, con la tecnología 'Masterplass' desarrollado por Qualcomm Technologies que lee el iris del ojo para validar tu identidad. Es un proceso sencillo de compra, personalizado y enfocado en la seguridad.
Los lentes estarán a la venta en 2018 por 800 dólares.

Estos lentes fueron mostrados a los desarrolladores, quienes prueban las posibilidades de esta tecnología para ayudar al comercio minorista a mejorar la experiencia de compra. La demostración en Miami se vio con la tienda Saks:

Life On Mars? Así es el traje espacial para viajar a Marte

La conquista del espacio es un tema recurrente de la ciencia ficción. ¿Futurista? No tanto, el hombre ya fue y regresó de la Luna varias veces, mientras que Marte sigue siendo la promesa de exploración. Para el caso, el traje espacial para visitarlo ya está diseñado y se llama BioSuit.

Hace unos días tuvo lugar Coreografías Marcianas, el workshop que invitó a experimentar en la Tierra algunos efectos de la vida humana en Marte. El contexto fue la presentación de la Carrera de Diseño de la Universidad de San Andrés. Allí se desarrollaron las masterclasses de la Dra. Dava Newman, experta en la misión de Marte en la NASA, el arquitecto Guillermo Trotti y Diana Cabeza, experta en espacio público y diseñadora del sistema de paradas del Metrobus.

Dava Newman disenó el BioSuit, un traje espacial para uso extraplanetario y el argentino Guillermo Trotti co-creó el casco que completó esta innovación. 

El traje espacial para visitar Marte es ceñido y liviano, una segunda piel que permite una mayor movilidad para las exploraciones. Dava Newman resaltó que los trajes actuales usados por los astronautas de la NASA tienen tecnologías maravillosas, como naves espaciales en miniatura, pero son rígidos y dificultan los movimientos. El BioSuit tiene una tecnología que permite conocer la respuesta del cuerpo en el espacio, que presiona directamente sobre la piel, y fue modelado por escaneos de láser 3D. El casco diseñado por el arquitecto Trotti gira y se adapta al ritmo de movimientos del astronauta.

El BioSuit fue desarrollado por ingenieros y científicos del MIT (Massachusetts Institute of Technology), universidad donde Dava Newman es profesora.

Dava Newman se desempeñó como Vice Administradora General de la NASA durante la gestión de Barack Obama

Coreografías Marcianas se desarrolló en el campus de la universidad, en Victoria. Convocados por Alex Blanch, el director de la nueva Carrera de Diseño que la UdeSa lanzará en 2018, también estuvieron presentes Laura Novik, coordinadora de moda de la licenciatura, y Alejo Estebecorena, asesor de la carrera, quien se definió como "Diseñador, punto" en este novedoso e inspirador workshop que aportó una mirada diferente para entender el diseño y su enseñanza.

Una remera que diga


Siluetas actuales y muy aniñadas para los clásicos: El universo de elegancia que Christian Dior ofreció a fines de la década del 40' ya no existe, pero la moda práctica brindada por Maria Grazia Chiuri actualiza los códigos de la casa sin necesidad de revivir el pasado. 

Cuando Christian Dior debutó con la colección del New Look, en 1947, el modisto fue proclamado como el salvador de Francia porque revitalizó la Alta Costura e inyectó nuevamente fantasía a la moda, con vestidos y siluetas. 
Maria Grazia Chiuri es la primera mujer dirigiendo la mansion Dior y a ella se le reconoce la mirada feminista al diseñar para la mujer de hoy. Da la remera con mensaje, pero ropas y siluetas que celebran el movimiento acompañan la idea. Gesto y sustancia.

La memoria de la casa Dior en manos de Maria Grazia Chiuri sigue interpretándose al presente. La diseñadora italiana retoma estéticas de sus antecesores y esta vez fue Marc Bohan el homenajeado, por su amistad con Niki de Saint Phalle. El trabajo de esta artista fue el disparador del desfile Primavera / Verano 2018 presentado en las colecciones de Paris y el tema: Why Have There Been No Great Women Artists? 

"¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?", interroga la remera de rayas marinera que abre el desfile en el Musée Rodin. La pregunta fue planteada por Linda Nochlin en un artículo publicado en la revista ARTnews, en 1971.  La respuesta de la historiadora feminista estadounidense fue: Porque son los hombres los que escriben esta historia.

Imágenes: Gentileza Dior

Juan Hernández Daels en primera persona


"La temporada Primavera /Verano 2018 se llama 'Herbarium'. Hay sedas y textiles con los prints que el artista Alejo Musich desarrolló para la colección. Se encuentran materiales plásticos que remiten al envoltorio de una flor, que es algo preciado y también descartable. Lo trabajamos con un vinilo engomado y si mirás en detalle es una lupa", me cuenta Juan Hernández Daels, entre los percheros del primer piso de su tienda de la calle Libertad que ya tiene los diseños presentados en el desfile del Palacio Devoto, justo antes de viajar a presentar esta colección en Milán y Paris para la prensa de moda y los buyers.

El diseñador comenta que las colecciones empiezan a gestarse con la investigación de un tema que le interesa, la botánica es una constante: "Después empiezo a bocetear y hacer figurines de los vestidos hasta que la idea llega al taller", señala Daels.


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¡Tenemos noticias! Desde esta semana Blocdemoda.com llegará a la pantalla de MTV LA.
Se trata de una alianza donde algunas de las notas aquí publicadas formarán parte de los contenidos de este símbolo de la cultura pop.

Blocdemoda.com lleva 11 años al aire y apuesta a un nuevo enfoque de periodismo para registrar y escribir sobre el estilo y la moda de este tiempo. Es un honor que haya sido la página convocada para nutrir los espacios digitales de MTV, una cadena generadora e impulsora de artistas que se mantiene como referente y espejo de época.

11 años online (y seguimos contando)


Blocdemoda.com cumple 11 años online. Una idea que nació como mi herramienta para experimentar el mundo digital y que de repente, un día, era parte de un fenómeno de comunicación digital. Lo conté y escribí mil veces y podría seguir repitiéndolo, porque sigo emocionada y sorprendida por todas las posibilidades que me ofreció mi página.

11 años significan muchos cambios y muchas experiencias. Muchas personas que alentaron este (nuevo) enfoque de periodismo para retratar a la moda y sobre todo, muchos lectores que hacen posible que un proyecto de autogestión siga adelante.

¡Muchas gracias! 

¡Blocdemoda.com cumple 11 años y seguimos contando!

Blocdemoda.com edita Pinterest


Este fin de semana, blocdemoda.com estará curando pizarras en Pinterest
Los artículos visuales de los que se nutre esta red social serán del mood board de #UnBuenCabezazo.

Estos marcadores llamados Pines ofician de ideas y se pueden compartir, seguir o guardar. En el caso de Blocdemoda.com, las imágenes y las pizarras de Pinterest responden a la esencia y motivaciones de la página, apuntes que sumo para reforzar ideas o hacer seguimientos de temas. ¡Quedan invitados! Esta es la pizarra curada por Bloc de Moda y que estará en el Explore de Pinterest.