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Mujeres Vestidas por Mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital fundado en 2006 que promueve prácticas y temas de manera pionera en latinoamérica. Coberturas, crónicas, entrevistas y reseñas que ponen en contexto a la moda en la cultura y su impacto en la sociedad.¡Bienvenidos!
Mujeres Poderosas
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Femenino y feminista: el poder de la ropa, según Angela Ahrendts


Apple presentó las novedades del año y entre el alboroto y la expectativa que genera la empresa fundada por Steve Jobs, encontré una historia mejor que la del Apple Watch o el iPhone X y iPhone 8: Angela Ahrendts, la Senior Vice President de Retail de Apple y antes CEO de Burberry.

En sus funciones como CEO de la casa emblema del trench realizó acciones con el iPhone 5S.
En aquel momento, Burberry hizo la previa de la colección en las redes sociales, transmitió en streaming su desfile Spring 2014 y las repercusiones de la pasarela con la cámara iSight que ofrecía el modelo 5S. Tras esta alianza, Ahrendts dejó Burberry y se fue a Apple, asumiendo Christopher Bailey el rol, además de mantener la dirección creativa de Burberry.

La ropa comunica. Para su presentación desde el imponente "Steve Jobs Theater", Angela Ahrendts usó un trench de la colección Primavera / Verano 2014 de Burberry. El trench de encaje rosado que lució esta mujer poderosa pertenece a la temporada de la acción entre Apple y Burberry.

Rosa y encaje, dos elementos delicados y la delicadeza puede ser poderosa.
El rosa es femenino y feminista.
Algunas notas atrás escribí sobre la fortaleza del rosa y la versatilidad del tono: puede remitir al universo de Barbie, pero también a lo audaz. Depende de la actitud de la mujer que lo lleve.

Aquí, el caso.

Angela Ahrendts -  Senior Vice President de Retail de Apple - durante el Apple Event 2017

Imágenes: Burberry

Estamos en movimiento: Mujeres Maravilla


Muchas veces sentí que había crecido con los logros del feminismo sin haber participado en sus luchas. Siempre respaldada en sus ideas fundamentadas, en otras tantas oportunidades - muchas - naturalicé los gestos machistas que me rodeaban, desde publicidades a actos cotidianos y dichos donde consideraba de quién venía, más que tomarlo como una ofensa.

Ser adolescente en los 90' s definió mi personalidad, con todo el movimiento cultural que impregnó mi vida. Algunos son recuerdos nítidos, otros vienen a mi memoria por las fotos y grabaciones que registraba de todo lo que me rodeaba, pero hay una imagen que jamás olvidé: el momento en que Bersuit Vergarabat cantaba "Hociquito de ratón", un tema donde las chicas eran invitadas al escenario a sacarse el corpiño ante el arengue de la voz cantante del Pelado Cordera: "A ver quién se anima", "Vos no", "Esa morocha, ni hablar" y "Las que suben tienen que pelar"... Nadie condenaba tal abuso. Me quedó siempre dando vueltas las caras de esas chicas, parecía que se sentían aceptadas porque su ídolo las tocaba y algunas de ellas, en vez de volver al público, eran elegidas para esperar el fin del show tras bambalinas. Lo veía con horror y sentía que era la única, porque la prensa rockera de la época solía agradecer ese final.

Los tiempos cambian, por suerte, y en 2016 el Pelado Cordera, ya solista, tuvo que anunciar su retiro de los escenarios tras su participación de una clase de periodismo en TEA, donde dijo cosas como:"Hay mujeres que necesitan (porque son histéricas) para tener sexo ser violadas" y un repertorio de pensamientos machistas que 20 años atrás no parecían molestar.


Por eso marco que algunas mujeres crecieron acostumbradas a muchas libertades y se sienten desconectadas al término feminismo, pero muchas más salen a las calles a marchar. En Argentina estamos unidas en #NiUnaMenos, y ahora mismo, en Washington como base, las calles de 57 países proclaman #WomensMarch, una marcha feminista que sale a confrontar los principios de Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos que traspasó los límites éticos imaginados, el mismo hombre que 2 años atrás era un empresario deudor, millonario y figura farandulezca, hoy gobierna el país más poderoso del mapa y tiene miles de personas en las calles, alzando la voz por los derechos de las mujeres.

La palabra feminismo sigue generando picor, acaso ignorando lo difícil que fue llegar hasta acá para otras mujeres. Sin salir de nuestro territorio, se puede mirar el corto "El mundo de la mujer" de María Luisa Bemberg para entender cómo era valorada la mujer en los 70'.

  

Sin el feminismo no sería posible la transformación y las posibilidades de vida que tenemos. Aquí es donde vinculo con "Mujeres Maravilla: Sexo, poder y la búsqueda de la perfección", el libro de Debora L. Spar que toma el legado del feminismo y cómo la búsqueda de la igualdad también nos llevó a la necesidad de la perfección para sentirnos seguras: podemos disfrutar de la moda, ser profesionales, madres, esposas, sexys, entre tantos roles, y en "esa posibilidad de poder hacerlo todo, nos convencimos de que debíamos hacer todo", dice la autora en el libro que nutre la biblioteca de Blocdemoda.com y que me resultó revelador.

Click para seguir las lecturas .

7 lecciones de Suzi Weiss- Fischmann, directora creativa de esmaltes OPI

OPI cumplió 35 años en el mercado de la belleza y para la ocasión lanzó la colección "I Love OPI" , con los tonos icónicos de esta marca de esmaltes con base en Hollywood.

El esmalte es el detalle que viste a nuestras manos en este gesto que evoca a lo femenino: pintarse las uñas. OPI llevó el esmalte a otro nivel y lo convirtió en un accesorio de moda.

A propósito de esa celebración, busqué en mis apuntes algunos de los momentos más significativos que Suzi Weiss- Fischmann, la fundadora y directora creativa de OPI Nail Lacquer, compartió cuando visitó Buenos Aires para contar ante periodistas cómo construyó su empresa. Aquí mi resumen:

~ Desde nuestra primera colección de esmaltes quería animar a las mujeres a divertirse con el color, romper sus propias barreras de la moda y expresar sus personalidades. Sabía que era importante conectarse con ellas a un nivel muy personal: Le dimos a las mujeres las herramientas para proclamar su individualidad a través del color.

I Love OPI es una colección que se consigue en 3 kits, a $299 cada uno, con los tonos Big Apple Red, Black Onyx, Bubble Bath, Cajun Shrimp, Strawberry Margarita y Alpline Snow, más un top coat y el Rapi Dry Top Coat. 

~ La capacidad para reinventar la marca es la base de nuestro éxito. La visión de marca es que las mujeres cuentan con nosotros y se entregan una y otra vez. Nunca nos alejamos de esta visión porque hacerlo sería como alejarnos de nuestra identidad, nuestro ADN de marca. Un negocio sin una visión, no es un negocio. Es sólo un pasatiempo.

~ Vivimos tiempos muy dinámicos para las mujeres. El surgimiento de la economía femenina -en todos los países y en todos los ámbitos- es el cambio más significativo de la historia. Este empoderamiento económico creó cambios increíbles en la moda y las uñas, por ejemplo.

~ La experiencia en branding de OPI radica en comprender los deseos de nuestros clientes y en la capacidad para aprovechar todo lo que les apasiona. No es casualidad que la mayoría de las profesionales que dirigen el marketing y la publicidad de OPI sean mujeres.

~ En los últimos años el nail art estalló en la escena como el nuevo lenguaje de la moda. Las mujeres lo usan en todas partes y con tantos tonos OPI, las posibilidades de autoexpresión son ilimitadas. Seguiremos viendo dominar el nail art mientras las mujeres continúen explorando con su imaginación y de las actitudes con sus manos.

~ Solía ​​tardar meses, incluso años, en que una tendencia se arraigue y viaje por el mundo. Hoy en día, una tendencia está alrededor del mundo en un instante a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque a las mujeres les encanta compartir! Y comparten todo en los medios sociales, especialmente sus uñas. Las empresas utilizan la tecnología para contruir la conexión emocional entre sus marcas y sus clientes.

~ ¿Por qué es tan importante el color para mi? En primer lugar, amé el color toda mi vida. El color atrae, comunica, exhibe, revela, cuida, declara, expresa, define e inspira. A veces su belleza me hace recuperar el aliento. Utilizo el color para crear mi mundo. Con OPI Nail Lacquer y quiero ayudar a las mujeres a crear el suyo.

Datos, más datos: Economía Feminista


"Hay muchísimas formas de feminismo y por eso me parece que es muy importante saber respetarnos en estas diferencias", dijo Mercedes D'Alessandro en una de las presentaciones de su libro "Economía Feminista: Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour", que llegó a las librerías argentinas.

La economista resaltó en la Legislatura Porteña, donde también el libro fue declarado "de interés social en el ámbito de la mujer", que hay cosas que las mujeres tenemos naturalizadas. 

"Me di cuenta durante el último año, en Twitter básicamente, que usar datos generaba algo; porque digamos que la discusión feminista está muy instalada. Las mujeres sabemos todas las cosas que hacemos, pero es muy difícil trasmitirlo porque enseguida te dicen que te estás quejando otra vez, sos una caprichosa, o estás en esos días, etc. Pero cuando uno encuentra que el 76% del trabajo doméstico no remunerado lo realizan las mujeres y que además ese tiempo - de 4 a 6 horas por día - es una jornada extra que algunas mujeres suman a su horario de trabajo y otras que directamente tienen que renunciar a trabajar afuera... lo ponés en números y parecería que toma otra dimensión, se puede visibilizar", resaltó la autora de "Economía feminista", que también tiene la intención de aportar herramientas y soluciones al debate para dar una dimensión al problema sobre las desigualdades de género.

Otro de los punteos que anoté en esta charla feminista trata sobre la mujer poderosa y el machismo - sea en hombres o mujeres - como norma imperante en la sociedad. "Tenemos muy pocas mujeres que sean poderosas y las que hay no necesariamente son feministas. Algo que también tenemos que saber: no es que porque sos mujer sabés cosas de feminismo o porque sos mujer sabés de género. Ojalá, pero en general muchas mujeres seguimos con el resabio machista; porque nos educamos en esta sociedad y porque eso no atraviesa toda la vida. Ser feminista es una acción cotidiana en donde una va aprendiendo y lo va haciendo con personas de distintos ámbitos y va discutiendo cosas y desprogramando el casete con el que venimos mujeres y varones."

El libro se consigue a $289 en las librerías. Pueden seguir la charla feminista con Mercedes D'Alessandro en Twitter o leer sus notas en Economia Femini(s)ta.

Conocé a Elle Van Tok, diseño de autor en lencería erótica


La ropa interior es una extensión del yo femenino. Es el reflejo de lo que nosotras sentimos, gesto que resulta invisible a la mirada ajena. Aunque es real que muchas mujeres se visten y actúan para verse deseable ante el ojo masculino, esta época digital acompaña un cambio de libertades inéditas. Desde el dictamen de la ropa a los estereotipos de belleza, hoy la mujer celebra su feminidad y usa a las redes sociales como herramienta para compartir su ánimo y mostrar cómo se ve.

En este contexto se presenta Elle Van Tok, una marca de lencería erótica diseñada por Maru Arabéhèty. 'La propuesta es que no sea la putita, la tonta o la lolita ni la perra 100% porque eso es burdo, sino trabajar sobre una idea refinada, más autónoma y que no dependa de la mirada de un hombre', dice la diseñadora entre los percheros de su showroom del pasaje Roberto Nuñez, en Almagro. Maru también cuenta historias de mujeres que la llaman en medio de la cita amorosa para preguntarle si tendrán el arnés bien puesto... 'Se arma un feedback muy lindo porque se crea un vínculo personal con la clienta.'

En cuanto al diseño en Elle Van Tok, la marca trabaja sobre la calidad de la confección y una tabla de talles acorde a la mujer argentina, algo que la diferencia en la escena lencera local.

'Hay una tabla de 15 talles de corpiños. Tienen la misma tasa, pero se contemplan las formas de los cuerpos. Cada cultura tiene su busto y el tallaje es personal y muy complejo. Por ejemplo, una mujer con espalda chica y mucho busto o una con espalda ancha. O tomar en cuenta que no se suba de atrás o no haya desobordes. Diseño a partir del bajo busto y busto, algo que acá no se ofrece y que sí sucede en el mercado americano y europeo.'


Maru Arabéhèty es egresada de la FADU y en su época de aprendizaje desarrolló el concepto de la marca, aprovechando que en la facultad se podía permitir la experimentación, pero luego adaptó la estrategia a la realidad comercial. Incluso en su tesis investigó sobre sastrería, algo que cambió cuando se fue a vivir a Polonia y luego a Alemania y se especializó en lencería.

En la misma época participó del concurso organizado por marca la alemana Triumph. Si bien resultó finalista por desarrollar un corpiño con calce perfecto, Maru rescata la experiencia adquirida tras la capacitación que le ofrecieron -para prepararla para concursar - y de allí el foco en una tabla de talles amplia, la importancia de calidad de los materiales y la confección.

La identidad personal de Maru Arabéhèty está presente en la imagen de Elle Van Tok, en la noción de una mujer que se viste sin una expectativa absoluta de aprobación masculina.


Las imágenes pertenecen a las Campañas Underwear y Swimwear 2016. 
Ph: Carla Cando / Estilista: Natacha Pacheco / Pelo y Make Up: Yanina Báez / Modelo: Andrea Abrego / Click al Shop online

#Mujeres El estilo de María Eugenia Vidal, Gobernadora de la Provincia de Bs. As.

La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires confirma que los básicos son un comodín siempre seguro. Con un repertorio simple, de pantalones oxford y camisas de buen corte, ganó en prolijidad. Su afán por ser identificada como una mujer de acción se expresa con esos ítems tan previsibles como elocuentes.

Foto de Guillermo Adami  / Clarin

En la provincia de Buenos Aires seguramente habrá miles de María Eugenias. Pero Vidal es la única que resultó la revelación de las elecciones 2015. A pesar de que se define como una persona común y corriente, es la primera mujer elegida como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo que la destaca individualmente al tiempo que potencia ese empoderamiento femenino en la política vernácula que comenzó con la elección de Cristina Fernández de Kirchner como primera mujer votada para la presidencia del país.

Sorpresa y batacazo. Así definieron los medios, encuestadores y analistas el triunfo de Vidal, quien le ganó la pulseada a los barones del conurbano y a Aníbal Fernández, su contrincante por el Frente para la Victoria, quien había dicho: “Of course, le gano por 10 puntos”, pero el 39,5 por ciento de los bonaerenses decidió lo contrario y la noche del domingo 25 de octubre pasado, la gobernadora electa por Cambiemos subió al escenario de Costa Salguero y resaltó que “estamos haciendo historia: hicimos posible lo imposible”.

En ese contexto, solo su notoria delgadez logró competir en protagonismo con su logro. El uniforme de campaña de esta politóloga de 42 años está compuesto por un repertorio de blusas y jeans. Cuando los mitines partidarios y los meetings periodísticos la convocan, ahí está la coequiper de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, luciendo los jeans acampanados de Paula Cahen D’Anvers, un hit que se refresca en el inventario de esta marca argentina desde que Victoria Beckham, en 2007, relanzó la tendencia como contrapropuesta a los chupines y al modelo boy- friend. La ex Spice Girl y empresaria de la moda es una gurú fashion, y logró imponer el regreso de los oxford, esta vez siguiendo los códigos de la época.

El secreto del éxito de este ítem es, sencillamente, un tema de proporciones. En este caso, el fetiche de Vidal logra ajustar por debajo del vientre y hasta las rodillas, equilibrando las caderas con el vuelo del ruedo del pantalón, truco visual que el asesor de imagen de la gobernadora electa potenció al sumarle un cinturón importante para darle prolijidad a un look de lo más simple, aunque contundente.


Al señalar vestuarios posibles a futuro, esta es la mejor versión de Vidal, porque muestra algo más que el acto despreocupado de arreglarse para salir de su casa cada día que denotaba en sus primeros tiempos como funcionaria pública. Así, donde antes se percibían remeritas insulsas con escotes redondos o en ve (de esos que ni siquiera logran sugerir sin querer), ahora se imponen camisas de buen corte y a prueba de arrugas en una paleta de colores que va del blanco al rojo y el azul, lo cual se traduce en una imagen esplendorosa y vivaz en sus apariciones mediáticas.

Una vez más se confirma la regla: los básicos del guardarropas siempre son un comodín. En el caso de Vidal, son llevados sin ninguna pretensión de elegancia. Muy por el contrario, se apuesta a simplificar su vestuario para identificarla con la mujer en movimiento que camina por la calle en plan multitasking. Esa decisión establece sintonía con su estilo de vida: se muestra sencilla cada vez que aparece rodeada por su marido, Ramiro Tagliaferro, electo como intendente de Morón, y Camila, María José y Pedro, sus “tres soles”, como los nombra, cual mami del cole, en su página web.

Uno de los hallazgos de la campaña, en materia indumentaria, fue cuando Vidal se calzó las botas de lluvia para visitar a los afectados por las inundaciones. Tan propio del accionar político, y mucho más potenciado como estrategia de comunicación del PRO, los flashes siempre están en el momento justo. En esa ocasión, fue evidente: Vidal se embarró, con gesto de preocupación, mientras las veredas próximas asomaban secas. El único acierto fue dotarla de un chupín que, junto con la campera inflable por debajo de las caderas, se traducía en una silueta estilizada y prolija.

La imagen comunica y la indumentaria colabora en ese diálogo. María Eugenia Vidal construyó un discurso acorde a su ideología política, que supo potenciar cuando decidió pulir su look. La flamante gobernadora ya tiene su guardarropas para entrar en acción.


ACIERTO La elección de las blusas, el corte del pantalón oxford y los complementos redundan en un estilo armonioso, potenciado por su notorio descenso de peso.

DESACIERTO El constante fluir de las imágenes de gestión y campaña hace que su pelo lacio y la repetición de su uniforme sea decodificado como reiterativo, simple al punto de ser aburrido.

SUGERENCIA Evidencia una piel saludable y hace un culto al skin nude y el brillo labial. Lograría precisión en su mirada con el delineador de ojos y un modelado que busque una forma más expresiva para sus cejas.

Columna publicada en "Clase Ejecutiva", la revista del diario El Cronista.

Las mujeres que rompen la tradición de las chicas de gomería


La edición 2016 del calendario Pirelli sale de la tradición de presentar a la mujer como objeto sexual y esa cosificación da paso para mostrar al universo femenino a través de personas poderosas por ser como son, sin más perfección que destacarse por sus logros.

La edición número 43 del calendario fue fotografiado por Annie Leibovitz en New York y fue la segunda vez que la fotógrafa se encarga del almanaque de esta empresa italiana de neumáticos.

"El calendario del año 2000 fue un ejercicio de fotografiar desnudos. Era un concepto simple", dice Leibovitz en la gacetilla de prensa y continúa: "Para el año 2016, hemos hecho algo completamente diferente, pero todavía es simple. Es un conjunto clásico de retratos en blanco y negro realizados en un estudio, que buscan alejarse del pasado. Desde Pirelli sugirieron la idea de fotografiar mujeres distinguidas y a mi me interesó mostrar a las mujeres tal como son, sin ninguna pretensión."



Si bien en otros años este calendario no mostró desnudos, por ejemplo cuando Peter Lindbergh (2002), Patrick Demarchelier (2008) y Steve McCurry (2013) estuvieron a cargo del shot, esta es la primera vez que Pirelli busca empoderar a la mujer y retratarlas por sus logros y no ubicarlas como parte de un "regalo de promoción" y desde esta compañía de neumáticos aclaran que "la fotografía es un espejo de los tiempos. El calendario Pirelli, gracias a sus grandes fotógrafos desde 1964 hasta la actualidad, hace un recorrido por la evolución de los gustos, la sociedad y las costumbres de las últimas seis décadas". ¡Bienvenida la nueva era!


¿Quiénes son las mujeres que ilustran el calendario 2016 de Pirelli? Los retratos comienzan con Yao Chen y sigue Natalia Vodianova (enero), Kathleen Kennedy (febrero), Agnes Gund (marzo), Serena Williams (abril), Fran Lebowitz (mayo), Mellody Hobson (junio), Ava DuVernay (julio), Tavi Gevinson (agosto), Shirin Neshat (septiembre), Yoko Ono (octubre), Patti Smith (noviembre) y Amy Schumer (diciembre).

Click en los links para conocer su trabajo. El backstage: 


imágenes: Pirelli 
Mujeres Poderosas: Beyoncé

Mujeres Poderosas: Beyoncé

Beyoncé es una mujer poderosa. Logra traspasar su faceta de cantautora y potencia su persona usando los mismos medios a los que todos tenemos acceso, las redes sociales, pero con diferente impacto.

En 2013 lanzó un álbum en iTunes, sin que medie publicidad y promoción. Catorce canciones y sus videos estuvieron disponibles en la tienda de Apple, logrando pasar de nivel al negocio de la música en la era digital. También presentó "Life is but a dream", un documental que HBO puso al aire para retratar y dejar registros del camino a la profesionalización de este minón.

Este año Beyoncé fue objeto de estudio en la universidad. En las clases trabajaron sobre la figura de la artista, analizando los mensajes que ella implementa sobre raza, género, sexualidad, clase y cómo expande y desafía esas barreras. También cómo su música se convierte en un ícono del feminismo y cuál es el poder de su imagen para las mujeres negras en Estados Unidos. Estas preguntas fueron desarrolladas en "Politicizing Beyoncé", un curso que tuvo lugar en la Universidad Rutgers.

¿Qué sigue?

Hace un par de horas, Beyoncé posó para su cuenta de Instagram como en el famoso "We Can Do It!", cartel creado por J. Howard Miller en 1943, también usado como emblema por el feminismo.

¡Podemos hacerlo!

Mujeres que trabajan en la moda: Los consejos de Anna Wintour



Suzy Menkes, crítica y reportera de Vogue Internacional, entrevistó a Anna Wintour frente a los estudiantes de Central Saint Martin, en Londres.
Este diálogo, en la escuela de moda entre las mujeres Vogue, me parece aún más meritoria ya que se dio en el contexto de la universidad, espacio donde los alumnos salen con mucha teoría y poca práctica para saber como concretar aquello por lo que han invertido tiempo de estudio. Salir del romanticismo también es genial.

Los consejos siempre se sienten simples y sabemos que son apropiados para nosotros cuando encienden esa chispa que nos motiva a seguir, enriquecer o modificar el rumbo de lo que hacemos. En mi caso, es improbable que tome la visión de una persona que se comunica de manera negativa o que tiene el "no se puede o lo que se debe hacer" como respuesta ante lo nuevo. Simplemente escucho los consejos de aquellas personas que admiro o me dan cátedra con su experiencia (y que en general no tienen nada que ver conmigo, incluso ni saben que los tomo de 'tutores').


En Central Saint Martin Anna Wintour ofreció consejos para abordar la industria de la moda y desmintió algunos de sus mitos. Los consejos de la directora de la revista Vogue y directora creativa de Cónde Nast:
  1. Hacer equipo: La directora del Vogue americano animó a los estudiantes que, al salir de la universidad, vayan a trabajar con alguien a quien admiran. Nada mejor que aprender el negocio de la mano de un profesional. Hoy en día es sencillo ser famoso con las plataformas digitales, que no es lo mismo que tener éxito financiero y mencionó lo importante que, una vez lanzado el emprendimiento, tener un socio en finanzas. "Cada creativo necesita un socio comercial que pueda equilibrar la parte no tan creativa del trabajo."
  2. Saber presentarse: "En el mundo actual hay que interactuar. Realmente no se puede ser una persona tímida. Usted tiene que saber cómo hablar de su visión, su enfoque y lo que uno cree."
  3. Apostar a la presentación y no todo al desfile: "Por favor, escúchenme cuando les digo que una presentación creativa e interesante es tan eficaz como un desfile." 
  4. Sí a las colecciones de entretiempo: Resort y Pre-Fall representan enormes ingresos económicos. Son el 80% de lo que se vende en las tiendas. 
  5. El sueño de vestir la red carpet: Anna Wintour esclarece el tema a los futuros diseñadores y dice: la alfombra roja en Estados Unidos es un negocio, a las celebridades se les paga para que lleven la ropa. Y continúa: siendo tan poco personal y tan fabricado el look de las famosas, ella anima a los futuros diseñadores: "Estuve en los premios 'Tony' y dios! Las celebridades necesitan de tu ayuda. Fue un desastre ver las celebrities con todos estos equipos de personas que les dicen qué hacer, qué llevar, cómo lucir su pelo, el maquillaje. Y están tan asustados de ser criticadas. ¿Qué hay de malo en lucir diferente?"
Fuente: 1 Granary

La moda online: Tiempos de cambios en el periodismo

La era digital sigue dando noticias. A los movimientos en la cúpulas de The New York Times y Le Monde, relacionado el alejamiento de las mujeres al mando de estos diarios a un contexto de reorganización en la estrategia digital, se suma otro cambio en el entorno de la moda

Robin Givhan vuelve a su puesto como fashion critic y escritora de The Washington Post, trabajo que en 2006 le valió el premio Pulitzer.

Si bien la periodista siguió vinculada como freelancer con el diario, a la vez que colaboraba con las coberturas de New York y Paris para The Cut, intuyo que su vuelta al Post tiene que ver con las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Esta crítica de moda es reconocida por su mirada punzante, muchas veces certera, (es la periodista que escribió la nota sobre el fin de la era dorada de los fashion blogs) y también por el análisis del estilo de los políticos.

Periodismo de Moda Robin Givhan
Robin Givhan

Ella reseñó los looks de Michelle Obama y cuando la prensa caía a los pies del buen gusto de la Primera Dama, llegando a ser el emblema del estilo de los americanos, incluída la portada en la revista VogueRobin Givhan cuestionó la aparición de FLOTUS en shortcitos. Para la ocasión remató: "In the White House, the aesthetic demands are higher than they are on Main Street. There are no neat rules, only confounding expectations. First ladies often get caught up in a desire not to appear elitist -- the lingering aftermath of Nancy Reagan's painful lessons in ready-to-wear borrowing. But few observers seem to remember that Rosalynn Carter took her share of criticism for wearing a recycled dress to her husband's inauguration. How miserly!, critics clucked."


Michelle Obama style Robin Givhan
Nota de Givhan en el Washington Post

Por eso relaciono este regreso de Givhan al Post a la era digital y la necesidad de generar historias de calidad en la web. Cuando Jeff Bezos, creador de Amazon, compró el diario, el editor Emilio García-Ruíz recalcó la necesidad de "estar listos para ganar esa historia", refiriéndose a las elecciones presidenciales de 2016 y la figura de Hillary Clinton. Qué mejor que contar con los expertos en todas las áreas, no?

Muy buen clima para el periodismo de moda. Si un diario prestigioso como The Washington Post considera importante la mirada y la pluma de un profesional especializado y capacitado para narrar la moda en un contexto político, equiparado en los lanzamientos de las colecciones y el foco en la comercialización y diseño, seguro esto marque una tendencia de comunicación interesante.

Los movimientos más notorios en moda los han hecho los diarios: Suzy Menkes deja su rol en NYT y es reemplazada por Vanessa Friedman, editora de Financial Times y cuyo puesto en el diario económico ocupará Jo Ellison, editora del British Vogue.

Se puede comunicar la moda de un modo cercano, sabiendo que abordarla es mucho más que una mera descripción y anuncios en alianza con las marcas. La moda goza de un gran momento justamente al dejar de ser tildada como algo frívolo e interpretada en un marco cultural y con lenguaje que referencia a una época.

Junio es el mes en que se lanzan todos estos cambios. Lo leeremos online, por supuesto!

A Vogue Idea: Kanye West y Kim Kardashian


"To be in Vogue has to mean something" comentaba Anna Wintour cuando se editó "Vogue: The Covers" al celebrar los 120 años de la revista. Esta frase el viernes pasado se resignificó al confirmarse la portada del mes de abril: Kim Kardashian y Kanye West son los chicos de tapa de Vogue, algo que solo puede suceder en la edición americana. Y como no, llegaron las críticas. Todos hablando de la portada y entonando un juicio de valor.

¿Cómo una Kardashian puede llegar ahí? En las Memorias de Grace Coddington, quizá, encuentre la respuesta: "Estas chifladuras le dan a veces a Anna" e involucro a la figura de Kanye West como respuesta, a la vez invoco al hábil método de posicionarse como lider a Anna Wintour y su Vogue US aunque sus accionar trascienda la revista.

Eventos como "Seventh on Sale" y "Fashion's Night Out" para impulsar el consumo en tiempo de crisis muestran como la revista logra trascender el papel o ver como maneja su imagen en las redes sociales, desde Wintour posando con la edición de septiembre del 2013 e invitando a los lectores a instagramear su momento Vogue, a la reciente Fashion Week de Paris, cuando en el desfile de Valentino la fotografiaron en la segunda fila y ella justifique que la editora de la web necesitaba una mejor visión de la colección para escribir en Vogue.com y por eso cedía su lugar... todo el contexto termina potenciando el producto.

Nada es al azar en esta estrategia. Ahora la provocación llega al inmortalizar en Vogue a Kim Kardashian, una chica que nutre las revistas semanales del corazón y amarillistas de Estados Unidos. Más cercana a la falta del discernimiento en la moda que a una fashionista hecha y derecha, guste o no este mes es la cara de la revista más nombrada del mundo de la moda.

Annie Leibovitz fue la encargada de fotografiar a "Kim & Kanye" para el Vogue americano

King Kanye
"Kanye West is a child of social networking and hip-hop. And he knows about all kinds of music and popular culture. The guy has a real wide palette to play with." Así definía Lou Reed a Kanye West y señalaba como "majestuoso e inspirador" a este músico fundamental de la última década. 

We're the 99%
Se hace respetar por su música como también se hace notar por esa necesidad de "estar" y posicionarse en las noticias por lo que sea (recuerdan en el 2009 cuando le arrebató el micrófono a Taylor Swift en los premios MTV para gritar que era Beyoncé la merecedora del galardón que la cantautora estaba agradeciendo?). Miren también cuando presentó su línea de ropa en 2011 y aunque señalado como lo peor de Paris Fashion Week fue lo más comentado de la semana parisina. Algo similar pasó en las colecciones Fall 2014, cuando la hermana de Kim Kardashian, Kendall Jenner, debutó en la gran pasarela y, hasta si se quiere, opacó al mimado Marc Jacobs al llenarse de reseñas de cómo una integrante del clan se legitimó. Para mi es exagerado, nada que no tenga su explicación en el consumismo. 

¿Algún indignado en la sala?

Vayamos Adelante, las mujeres poderosas de Sheryl Sandberg

"No esperes a que el poder se te ofrezca" es una de las ideas que me quedaron de "Vayamos Adelante" de Sheryl Sandberg. La Directora de Operaciones de Facebook escribió este libro, que tuvo como disparador el "Por qué tenemos pocas mujeres líderes" con el que se presentó en TED Talk, cimentado en el feminismo y el rol de la mujer en el mundo.
Lejos de imponer sus ideas con fórmulas del como se deben hacer las cosas, esta mujer poderosa ofrece su experiencia profesional y personal donde los errores y los aciertos funcionan como un tándem generoso para tomar el consejo y aplicarlo a uno mismo. A ella le resultó, lo comparte y a través de los capítulos se explaya en como resultó el aprendizaje, generando empatía absoluta con las situaciones vividas por una mujer en movimiento: la maternidad, la culpa, como gestionar la carrera profesional, el rol de la mujer en el hogar, la pareja. Siempre llevando los temas a la falta de equidad entre el hombre y la mujer en el mundo actual y dejando la inquietud a tomar la posta como líderes.

Durante mis vacaciones leí "Vayamos Adelante" y aunque la falta de igualdad impulsa cada idea de Sheryl Sandberg, aquí transcribo algunos pensamientos que considero esencial, ya que muchas veces somos nosotras quiénes nos editamos o limitamos nuestro poder a la mirada ajena. Solucionando esto (o dejarlo en evidencia), quizá resulte inspirador para hacer el cambio.


  • Planificar la carrera profesional como un trepador infantil, no una escalera. Las escaleras pueden ser limitantes ya que se usan para subir y bajar por ellas. En cambio un trepador infantil permite explorar con creatividad, sin que exista un solo modo de llegar arriba. 
  • "¿Cuál es tu mayor problema y cómo puedo solucionarlo?" es una buena pregunta que un aspirante puede hacerle a la persona con la que desea vincularse, ya que antepone las necesidades del empleador y sitúa al aspirante en el centro. Sheryl Sandberg marca como un error buscar un puesto adecuado considerando que nuestras capacidades ayudarán a la empresa.
  • Hablar de las propias cualidades, con gran cuidado pero no dejar de hacerlo.
  • Al momento de gestionar la carrera profesional la directora de operaciones de Facebook sugiere 1) Asumir riesgos 2) Elegir el crecimiento 3) Auto-cuestionarnos 4) Solicitar ascensos. Quizá suene simplista pero cuantas mujeres conformistas y estructuras conocemos que se mantienen en el mismo sitio?
  • Las personas que se creen dueñas de la verdad obligan a enmudecer a los demás. Es mejor saber que existe mi punto de vista y el punto de vista de otra persona. Provocar la conversación antes que el desacuerdo es otra de las ideas que desprende del libro.
  • Negociar: dejar que el otro haga la primera oferta es fundamental para conseguir términos mucho más favorables para nosotras/os.
  • La moción de Sheryl Sandberg es lograr que más mujeres ocupen los puestos destacados y para eso es vital un debate más constructivo entre nosotras. Una de mis partes favoritas de "Vayamos Adelante", ideal como respuesta a las catadoras de vida ajena, es: "Solo espero que mi mensaje sea juzgado sobre la base de sus propios méritos".

El entrelínea más destacado que encuentro en la carrera de Sheryl Sandberg es estar en movimiento. Las menciones sobre su estancia en Harvard es tan grande como sus actividades en el Banco Mundial y en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton, puesto que dejó cuando percibió que el boom tecnológico estaba cambiando el mundo y entonces se decidió por  ser vicepresidenta de ventas globales y operaciones online de una empresa emergente, Google y luego dejó por otra que estaba asomando, Facebook

Estar en movimiento, alcanzar una esencia visionaria, ser generosas. Este último punto repercute a lo largo de las 268 páginas de "Lean In", Sheryl Sandberg da nombre y apellido de  todas las personas que la ayudaron, enseñaron e inspiraron para llegar a ser una de las mujeres de negocios más poderosas del mundo.

La moda online: Suzy Menkes abraza la era digital

Suzy Menkes fue de las primeras en interesarse en los fashion blogs, hasta esbozó consejo: ser curiosos y precisos para relatar los hechos, serios y profundos. Esta imagen recorrió la web cuando el furor estalló. Fue durante el desfile Spring 2010 de Dolce & Gabbana, a Suzy la sentaron en el front row junto a Bryan Boy y Tommy Ton. Al lado estaba Anna Wintour.

Me apasiona ser testigo del cambio radical que ha hecho el boom tecnológico en la comunicación, que al fin y al cabo ha modificado nuestras vidas. Días atrás me invitaron los amigos de  Negro&White  a escribir sobre el tema, relacionándolo a la cobertura periodística de moda en Argentina y en ese espacio confesaba  que las capacidades para entender y adaptarse a esta nueva era digital se adquieren haciendo la experiencia y destacaba como la necesidad de reinventarse es vital para estar acorde a ola de internet, donde los lectores cuentan con las mismas herramientas que los profesionales para dar curso a la información, por lo que queda en nuestras manos abordar con inquietud la experimentación y planear nuevas formas para hacer periodismo.

Para sumar conocimiento e información, me encanta hacer seguimientos de las profesionales de la moda global, como organizan su carrera, en qué consistió su formación académica y sobre todo ver como se comunican en redes sociales y como han adaptado su conocimiento a la comunicación de moda digital.

Considero a Suzy Menkes uno de los grandes referentes en la moda, no siempre estoy de acuerdo con sus opiniones (a ella le pareció excepcional la colección Fall 2014 de Alexander Wang, algo que para mi es inexplicable) pero encuentro interesante la mirada personal, la crítica fundamentada y el conocimiento con el que escribe. No necesita imponer su opinión sobre la mia. Por eso me pareció emblemático el cambio que ayer se anunció. Luego de 25 años como crítica de moda en The International Tribune, renombrado como International New York Times el año pasado, Suzy Menkes será la International Vogue Editor de Conde Nast Internacional (que incluye a las ediciones del Vogue, menos la americana) y en la empresa toman este nombramiento como un valor agregado para las revistas. Para ella "Siento que este es el momento perfecto para abrazar un nuevo reto en la era digital," confesó en un comunicado y luego agregó en Bof: “I think it’s tremendously exciting to start a new life, to extend my career. I’ve been so happy for so many years at The International New York Times, but you know, there’s nothing like change. Fashion is all about change.” 

Tuve la oportunidad de ver varias veces a Suzy Menkes en los desfiles de New York y Paris y esta postal me parece que la describe perfecta. Aunque ella no es nativa digital supo adaptar los valores y tiempos del diario a la era digital.

Si bien ambos pueden ser considerados trabajos soñados, me parece maravilloso que Suzy Menkes, con 70 años, quede sumergida en esta mudanza laboral que ella misma considera un reto en la era digital. También me es llamativo que un diario tan preocupado por los contenidos digitales haya perdido voces referentes de la moda: Erin Wilson dejó su puesto para ser el nuevo director de noticias en InStyle, Cathy Horyn se retiró (por temas personales) y la que primera que mutó a un medio abocado a lo digital fue la colaboradora de Suzy Menkes, Jessica Michault, que actualmente es la editora de Now Fashion.

Ya lo dijo la experta, "Fashion is all about change".

La proclamación personal de Beyoncé

Las hermanas Knowles pueden ejemplificar el significado de ser una fashion victim y lo que es contar con discernimiento para combinar ropas. Solange Knowles es exquisita para vestirse, Beyoncé va con todas las tendencias y diseñadores en el mismo look, aunque este año se perfila como una de las referentes de lo que sucede en la moda. 

Muchos de sus looks suelen ser una exploración a lo que está de moda, pero tras el documental "Life is but a dream" queda la sensación que ella hace / se viste como mejor le parece, si eso es lo que la cantautora siente. Sucede que este registro fílmico pinta de manera clara el perfil profesional de esta mujer que ha dado muchos batacazos en la industria.

El lanzamiento mismo del documental de Beyoncé, con producción de HBO, lejos de ser un artificio propio de los grandes estudios para crear la imagen de un artista, muestra a una mujer que, con mucha autoexigencia, se permite mostrarse alejada de superficialidad o extravagancias con las que otras colegas suyas han hecho carrera.

Gucci Resort 2014  - Uno de los looks del 2013 de Beyoncé que más me interesaron. 
Relaciones con las marcas: Compone un color block y lo sube a su Tumblr.

Clásica y Moderna, lleva un vestido negro de Tom Ford sin renunciar a su statement de minón con curvas. Ella es una de las musas del tejano, recuerden que fue una de sus modelos para el desfile que lo trajo de regreso a la moda femenina.

Gustosa de sus curvas, se plantó en el rubio y usó las redes sociales para dar noticias, por ejemplo mostrar su nuevo corte de pelo. Aquí Beyoncé posa con el pixie cut que ha acompañado a la belleza del Siglo XX y sigue en auge en la segunda década del 2000, retratado ahora en Instagram:

Las decisiones que toma en su carrera profesional la posicionan como una mujer con cabeza para los negocios. De saber cómo comercializarse como producto a imponer sus propias reglas en el mercado de la música.

A principios de mes todo el ABC de marketing quedó apartado cuando lanzó su álbum. Sin publicidad previa, sin single que endulce al consumidor ni expectativas con campañas de lo que vendrá y asegurarse rankings, que en verdad están pautados por las discográficas, Beyoncé lanzó su material sin intermediarios.

A la compañera de Jay-Z le alcanzó Instagram, y Apple claro, para subir en iTunes 14 canciones y 17 videos. Con esta fórmula innovadora llegó, en una semana, a más de un millón de bajadas en iTunes.

En una era donde la personalidad se edita en redes sociales, Beyoncé decidió correrse de las zonas de bienestar y comodidad que puede ofrecerle el mercado y sorprende al lanzarce encima del público, siempre va adelante del público. ¡Excelente lección!


En el cumpleaños de 15 de Sex and the City, Sarah Jessica Parker anuncia su regreso a la moda



Durante seis años, el mes de junio marcó el inicio del calendario de la moda en televisión con el lanzamiento de Sex and the City que, con el transcurso de las semanas -y a futuro-, sería la impronta de una generación de mujeres representadas por esta democratización de la moda que desprendía de la serie. La bandera flamea para aquella dama que guste mezclar prendas de diseñador junto a items que salen de tiendas low cost, aunque también se rescatan del patrimonio del pasado y los accesorios componen en el look un rol protagónico.

Sex and the City cumplió 15 años de su primera emisión, un 6 de junio por HBO, con un relato que la mujer en movimiento se ocupó de mantener en vigencia. Nada al azar, el mayor fashion icon ficticio que la pantalla chica propuso, Carrie Bradshaw, encuentra a Sarah Jessica Parker confesando en la Vogue americana su alianza junto al CEO de Manolo Blahnik, George Malkemus, para lanzar SJP Collection a principios del 2014 y a comercializarse en Nordstrom.

Se trata de una línea que incluirá zapatos, carteras y trench "Te pones los zapatos, el trench y la cartera, salis y cuando estas caminando por la calle, ellos realmente pueden contar la historia sobre vos", explica la actriz sobre estos tres básicos del guardarropa femenino.


Estilizada por Patricia Field, la moda de Carrie Bradshaw idealizó un estilo femenino de vestir. Las perlas, el tapado de piel, las flores, promocionó a la también flamante Baguette de Fendi, nacida en 1998 y se focalizó en su obsesión por los zapatos. Fuera de la pantalla chica y en plena grabación del debut en cine, Sex and the City, the movie, Sarah Jessica Parker lanzó su marca Bitten.
En contrapartida con la vida consumista de su alter ego, la rulosa actriz puntualizó en prendas bajo presupuesto que se comercializaron en el desaparecido Steve & Barry's (click aca para leer mi experiencia de compra) bajo la premisa "Fashion is not a luxury", emprendimiento que continuó con sus tres fragancias: Lovelly, Covet y SJP NYC.


Carrie Bradshaw logró traspasar la pantalla y eclipsar en la silueta petite de Sarah Jessica Parker como musa de la moda. Acuerdos y agenda al día con marcas y diseñadores la mantienen como referencia del deseo fashionista. Hizo de consejera en una casa tradicional y maravillosa americana, Halston y además usó su condición de emblema de los zapatos para impulsar las carreras de zapateros como Charlotte Olympia, Brian Atwood (quién le hace los modelos a Rachel Zoe), Nicholas Kirkwood, relanzar al mismísimo Manolo Blahnik y actualmente apoya a Jean-Michel Cazabat luciendo sus zapatos en punta.


Sarah Jessica Parker es Carrie Bradshaw
“Because I got to play that role, I wore a lot of shoes" y lo cuenta en la revista Vogue, donde en su papel de escritora terminó sus días como columnista y como actriz es íntima de Anna Wintour.

Como bonus hago link a una nota que realizó la revista Cinemanía con testimonios de diferentes blogueros de moda opinando de Sex and the City por su 15 aniversario incluída mi voz, referida a los Manolos. Click a la nota!

Mi opinión se la imaginan. ¿Ustedes que dicen?

imágenes: Getty, pacific Coast News, HBO, Vogue
Más Sex and the City ACA

Life is but a dream: se estrena el documental de Beyoncé

Este sábado a las 22 hs por HBO se estrena el documental de Beyoncé. Se trata de una producción de su autoría que tuve la posibilidad de ver días atrás y que retrata a la cantautora de "entrecasa".
Si bien hay imágenes de conciertos, en "Life is but a dream" se registra el camino a su profesionalización. De como comienza a cantar en ámbitos familiares a lanzar su carrera, con su papá como manager hasta tomar la decisión de distanciarse de él para independizarse ante la necesidad de recomponer la relación padre-hija, perdida con tanto negocios de por medio, pero que resultó en el alejamiento ya que su progenitor no lo entendió así. 
En el documental se puede ver como la impronta de la figura paterna sella su vida. El requerimiento de ella por contar con su aprobación y que el Sr. Knowles no se la diera la llevaba a exigirse más y Beyoncé confiesa que esa actitud la ayudó a ser la mejor. 
Esta exigencia remite también a la "obligación" en que no se la reconociera con silueta de embarazada, hasta que en la semana 20, la pancita inevitable de melón, develara que era el momento del anuncio y fue en los MTV Video Music Awards que se dio permiso de mostrarse no sin antes sacar lustre al baile, tal como había ocurrido (aunque en silencio) en los premios Billboard.
En Life is but a dream se ve toda la previa, el durante y post de su presentación que resulta en una secuencia emotiva.


Su conducta es exigente, sea para mantenerse en forma, en el trato con los demás, en lograr su independencia sin comprometer su arte y mostrarse al mundo (a su papá) como "Soy más que la voz que me diste" y buscar una visión diferente de lo que pueda percibirse de la artista que quiere satisfacer al público grabando discos (cuando la propuesta de la industria es hacer simples que venden igual) o realizando grandes shows en estadios como en televisión.
Se expone vulnerable al momento de mostrar como la afectan los rumores.
Al conocerse la noticia de su embarazo aparecen las versiones del alquiler de vientre y madre sustituta para que Beyoncé mantuviera sus curvas. Ella increpa a cámara de que tan vanidosa la ven como para imaginar que no quisiera llevar en su vientre al bebe del hombre que ama, Jay-Z,  a la vez que relata su dolor cuando perdió un embarazo hace dos años.
Toda la faceta privada que ella busca que no opaque su vida artística queda registrado en el documental, acaso para dar voz a lo que es por sobre lo que se piensa. 


Life Is But a Dream - Trailer

Lejos de ser una producción conformista escrita por los grandes estudios, la pantalla chica proyecta una mujer exigente, autosuficiente, con ideas claras y rebuscada, lo que me hace pensar que tanto se permite disfrutar de su vida aunque este punto ella quiera presentarlo en perfecto equilibrio. 
Muestra pero no tanto, el glamour de estrella que seduce a su público se mantiene.

Life is but a dream dura 90 minutos y se estrena este sábado 11 de mayo a las 22 hs por HBO.