SLIDER


Mujeres Vestidas por Mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital fundado en 2006 que promueve prácticas y temas de manera pionera en latinoamérica. Coberturas, crónicas, entrevistas y reseñas que ponen en contexto a la moda en la cultura y su impacto en la sociedad.¡Bienvenidos!
Libros de moda
Mostrando las entradas con la etiqueta Libros de moda. Mostrar todas las entradas

Biblioteca Bloc de Moda: El Traje, de Christopher Breward

 

Christopher Breward se formó como historiador del arte y previo a ser nombrado como Director de los Museos Nacionales de Escocia, fue Jefe de Investigación en el Victoria and Albert Museum. Sus líneas de trabajo abordan la historia de la moda desde diferentes enfoques, como las masculinidades y las culturas urbanas, y para el caso curó diferentes exhibiciones de moda en instituciones del arte y publicó libros, como Fashioning London (2004) y The Hidden Consumer: Masculinities, Fashion and City Life 1860-1914 (1999). Las novedades de Ediciones Ampersand anuncian que su exquisita y erudita colección Estudios de Moda que dirige Marcelo Marino publicó El Traje, de Christopher Breward. En cuatro capítulos, el libro puede convertirse en manual de consulta de todo estudioso o gustoso por la moda o reconstruir los episodios que se dan para los cambios de época, dada una evidente mirada experta e investigadora del director de los National Museums Scotland. 

El Traje, de Christopher Breward, es un libro dinámico e innovador por cómo traza las lecturas sobre uno de los símbolos más perdurables del guardarropa masculino y el foco sobre las pocas transformaciones, si lo comparamos con la moda femenina, tuvo a lo largo de sus 400 años. En las 200 páginas hay un trabajo histórico y contexto que referencia a los hábitos y códigos a los que se fue adaptando el traje según el momento, desde el significado y la elegancia, con citas a movimientos, teorías y la figura del dandi, llevando su relato con Beau Brummell y Oscar Wilde al cine de Pier Paolo Pasolini para ingresar en el prêt-à-porter y presentar al gran reformador del traje femenino y masculino: Giorgio Armani

Se narran las tensiones como el compartimiento, la expresión de la identidad y también la reflexión cuando el autor repone sobre la disciplina regulatoria sobre el cuerpo masculino durante la Primera Guerra Mundial. El historiador identifica períodos como momentos culturales en los que se dan estos desarrollos del tradicional uniforme masculino. Inicia con los sastres y las proporciones, sobre la medida y la estandarización y cómo los avances industriales permiten seguir la evolución de esta pieza compuesta por chaqueta, chaleco y pantalones largos. Breward invita, como algo tentador, a enumerar a los quince diseñadores más importantes del siglo XXI en materia de indumentaria masculina “cuya obra ha asegurado un futuro para el traje como objeto significativo de los tiempos modernos”, dice y enumera en el epílogo a nombres como Vivienne Westwood, Christopher Bailey en Burberry, Tom Ford, Martin Margiela, Alexander McQueen, Raf Simons, Hedi Slimane o Thom Browne, para hacer las conexiones en los Trajes del futuro a partir de los cambios que han implementado estos diseñadores; desde la artesanía, las tendencias, las innovaciones tecnológicas y las rupturas elaboradas en el inventario de este uniforme. 
 
Si la elección de qué ponerse cada día es una manera de anunciar un punto de vista personal, “El traje”, de Christopher Breward, es una puerta para entender los motivos de cambios y sus interpretaciones, pues lo que es diferente ahora es el sistema de la moda.

Lecturas: La colección del escándalo de Yves Saint Laurent cumple 50 años


El 29 de enero se cumplieron 5 décadas del desfile que escandalizó a Paris y desde entonces se referencia a la colección Primavera Verano 1971 de Yves Saint Laurent como "Collection du Scandale". El modisto ofreció vestidos camiseros, pieles, plataformas… Una informalidad sobre la pasarela que nunca había sido admitida en una colección de Alta Costura, por eso fue considerada como “la más fea de Paris” por las clientas y la prensa. Se llamó "Forties" y estaba inspirada en las vestimentas que las mujeres usaron durante la Segunda Guerra Mundial. 

El tema de retomar la ocupación alemana sobre París resultó de mal gusto, más encima ofrecer ropa tan fea, se lee en las coberturas periodísticas reproducidas en el libro "Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971" editado por la Fundación Pierre Bergé Yves Saint Laurent.  


Pero  la colección de  1971 de Yves Saint Laurent resultó la más copiada e influenció a la moda de las próximas temporadas. Dio inicio a la tendencia retro que se mantuvo por años en la moda, por eso se la considerada tan influyente. El modisto nunca se refirió a esta colección, pero si su pareja y socio Pierre Bergé, muchos años después: cuando Hedi Slimane al frente de la maison ofreció la colección Otoño Invierno 2013 la prensa y las redes sociales se indignaron al ver prendas que parecían salidas de los percheros de Zara. "Yves rejuvenecido, tal como sucedió con la linda y famosa colección Forties", defendió Bergé. 

Las #LecturasBdM recomiendan el libro "Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971" que cuenta la historia a través de ensayos escritos por historiadores y publica los recortes de la cobertura de prensa, las fichas de los 84 looks, bocetos, especificaciones del taller, muestras de telas y fotografías del desfile.

Seguí el club a través del # Lecturas BdM en Instagram o recibí el newsletter en tu mail (click!)
Imágenes: Gentileza Musée YSL

Biblioteca: Los libros de Susana Saulquin


Susana Saulquin es reconocida como “la gran socióloga de la moda argentina” cuya investigaciones componen la historia misma del diseño y la moda en el país. "Empecé mi investigación con la identidad argentina. Quería saber qué hicieron los inmigrantes al llegar acá y qué pasaba en Argentina con la creatividad", dijo Saulquin tiempo atrás.

Los libros de Susana Saulquin son fundamentales para entender y analizar la reconfiguración del sistema de la moda. Los títulos incluyen "Jeans: la vigencia de un mito" (2004), "La muerte de la moda, el día después" (2009), que resulta del trabajo que la socióloga comenzó en la década de 1990 y publicado en el '99 como "La moda, después", "Políticas de las apariencias" (2014) y el imprescindible "Historia de la Moda argentina". El archivo de la socióloga forma parte del acervo de Fundación IDA (Investigación Diseño Argentino) donde a la vez Saulquin es consultora del área de Diseño de Indumentaria y Textil.


En 2019, este gran archivo del diseño argentino publicó junto al MALBA "Ideas materiales. Arte y diseño en la década del 60". Entre sus capítulos se destaca el texto de Susana Saulquin sobre el estilo de vida y nuevos hábitos en la década de 1960 y el artículo dedicado a la moda joven de la época, escrito por la periodista Felisa Pinto.

El libro de Fundación IDA se puede bajar a través de este link.


Por novedades y revisión histórica del diseño  argentino, suscribite al Old&Newsletter de Fundación IDA.

On Demand | Yo Me Quedo En Casa: Libros de moda para bajar gratis desde la web


Nuestra rutina cambió. El coronavirus Covid-19 modificó la vida cotidiana y con responsabilidad y solidaridad viralizamos el #YoMeQuedoEnCasa.

El aporte de Bloc de Moda para mejorar estos días de aislamiento voluntario son algunas lecturas y videos para darle sustancia a algunos aspectos conocidos de la moda.  Aquí van:

* Por qué nos vestimos como nos vestimos: La historia del sportswear estadounidense tiene algunas respuestas. "American Ingenuity. Sportswear 1930 / 1970", de Richard Martin.-

* La historia de la alta costura por los curadores Richard Martin y Harold Koda.-

* ¿Flores en primavera? Las flores en la moda tienen su historia y se puede conocer en el catálogo de la muestra "Bloom" que tuvo espacio en el Metropolitan Museum de New York.

* El legado de la mujer que inventó el rol de editora de moda: ella es Diana Vreeland.

* Algo para ver y que, salvo que sea publicado en la sección Sociedad del diario, la prensa especializada no menciona: Cómo es la organización de los talleres textiles. Son 8 Capítulos a cargo de Eduardo Poggi, un ingeniero dedicado a la organización industrial de empresas de indumentaria textil en Argentina.

* Harold Koda relata el capítulo French Dressing, con imágenes y clips, dedicado a Paul Poiret.

* Noticias en cuarentena:
Scribd libera su biblioteca por 30 días. Registrate y lee los libros, revistas y publicaciones que gustes.  Títulos recomendados:
Personal Style Blogs: Appearances that Fascinate, de Rosie Findlay. Tim Gunn's Fashion Bible: The Fascinating History of Everything in Your Closet, The Power of Glamour: Longing and the Art of Visual Persuasion, de Virginia Postrel, The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States, de Arthur Marwick.

Vogue Italia ofrece su archivo por 30 días, también. Disfrutalo por aquí.





El origen de los talleres clandestinos en Argentina


Heredera de las corrientes rupturistas de los años 60, Susana Saulquin, la socióloga que dedicó su vida a estudiar la estructura y sistema de la moda, dispara contra la “inseguridad” estética de los argentinos que, asegura, se traduce en una falta concreta de identidad. Tras decretar, no sin polémica, la “muerte de la moda” y de la “cultura de masas”, augura un cambio radical del universo textil, con la llegada de la robótica, la eliminación de los talleres clandestinos y el consumo consciente de la mano de la sostenibilidad.

Aquí el link de la entrevista que le realicé a la socióloga Susana Saulquin para Revista Almagro y destaco un párrafo, donde cuenta sobre la aparición del trabajo esclavo y los talleres clandestinos en Argentina:

El trabajo esclavo y los talleres clandestinos aparecen a fines de la década del 80’, cuando llega al país una inmigración coreana. Ellos son los trajeron por primera vez una metodología de trabajo que incluía la esclavitud y la clandestinidad. En 2005 se empieza a hablar de los problemas en cuanto a la industria textil con respecto a la explotación de personas y en marzo de 2006 se produce el incendio del taller clandestino de Luis Viale donde murieron 6 personas. Ahí toma visibilidad la problemática. Las primeras denuncias las hace la abogada Alicia Pierini porque detecta problemas con algunos inmigrantes en los talleres. Pero antes de los 80’ no existía esta metodología en el país. "

En 2001 se produce el quiebre con la crisis y explota en las marcas por la necesidad de salir a solucionar como sea. Fue el sálvese como puedas, que incluía tener talleres en estas condiciones y salir de eso cuesta muchísimo. También empezó a trabajar La Alameda. En contrapartida a esto, hay una socióloga que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que es de la etnia aimara, que siempre defiende a los talleristas bolivianos porque sostiene que hay que tener en cuenta la cultura del trabajo, lo que llaman la escalera boliviana que dice que 'nos bancamos ser esclavos pero vamos generando un capital' y terminan trayendo ellos mismos a otros para ser explotados. Es complicado, porque los mismos bolivianos trajeron a otros bolivianos, iban a buscarlos, algunos los engañaban. Con esto no digo que los argentinos sean fantásticos, no. Estoy diciendo que aceptan e implementan esto en las marcas argentinas. La cuestión que fue una aprovechada general."

  Fotógrafa: Catalina Romero | Revista Almagro

Libros de moda: Lectura iniciática


La moda de nuestra época no termina, cambia porque refleja los tiempos de la sociedad que acompaña. La moda como tema de reflexión está retratada en distintos libros y por autores que la tomaron como disparador para entender la cultura de un tiempo.

Dedicado a aquellos lectores que busquen sus primeras lecturas de cultura moda, aquí una lista con autores que cuentan la historia detrás de la ropa:

"Marcas de Moda: Marcar estilo desde Armani a Zara" (Editorial Gustavo Gili) es un libro de moda escrito por Mark Tungate, un periodista cuya condición de outsider de la moda hace de este tomo, una lectura imprescindible para entender la popularidad que ganó esta industria en los 90' y 2000 . La democratización de la moda y las nuevas reglas del estilo quedan registrados en esta investigación colmada de referencias para seguir investigando.

"Como un golpe de rayo" (Caja Negra Editora
de Simon Reynolds es un recorrido por el legado del Glam Rock, el movimiento nacido en los años 70'. 704 páginas que hacen historia sobre la experimentación estilística propia del género y en la pluma de un crítico que colma de referencias de estilo que nutren el vínculo entre el rock y la moda, a pesar de que no es un libro de moda, claro.

"Historia de la moda Argentina. Del miriñaque al diseño de autor" (Emecé Editores) de Susana Saulquin resulta de lectura obligatoria para entender el origen de la industria de la moda argentina. El encantamiento por la copia y lo foráneo. La razón de una falta de identidad en el estilo y por qué comenzó a deteriorarse la industria desde la última dictadura militar son algunos de los temas reflejados en este libro editado en 2005.

"La moda en el Siglo XX" (Editorial Gustavo Gili) de François Baudot es un libro de 400 páginas que narra una época decisiva para el fashion system a través de pequeños perfiles de los modistos referentes del siglo pasado con su respectivo contexto histórico.

En el hashtag #LecturasBdM pueden seguir la biblioteca de Bloc de Moda. 

#Flatlays Bodegones de estilo


La moda es imagen y lenguaje y en tiempos digitales será Instagram su palabra.
Un par de piezas accesorizadas en este cuadrado componen una historia. Estos bodegones de estilos son un lindo ejercicio estético. Algunas veces sólo recrean belleza, otras tantas muestran un mundo detrás del @ usuario que, con el correr de los posteos, logran un retrato de la persona detrás del arroba.

En mi caso disfruto usar mi cuenta de Instagram para contar el backstage de lo que es Bloc de Moda. En la web resulta un reportaje multimedia que va sumando notas, realiza seguimientos de temas, hay coberturas, acompañamiento y descubrimiento de hacedores. Las redes sociales cumplen otra función periodística en esta historia que desde su nombre se vincula al bloc de notas, apuntes, borradores e ideas, por eso Instagram me resulta ideal como narración visual.

La belleza de estos cuadrados estéticos que se publican en Instagram muestran detalles, que pueden ser una taza de café, un par de piernas cuyo foco está en los zapatos, revistas o libros, lentes, pantallas y maquillajes, todos materiales que ofician de seña de identidad de quien postea. Claro que esta idea no es novedosa, sino que fue adaptada al lenguaje digital de la moda. Una de las referentes de los Flat Lays es Louise Dahl-Wolfe, la emblemática fotógrafa de la revista Harper's Bazaar americana en los tiempos de Carmel Snow y Diana Vreeland.

Una de sus técnicas innovadoras fue fotografiar a la mujer en sus nuevos roles y por eso la mostraba en movimiento, en exteriores y en contextos que contaran una historia. Ya no era la belleza superficial y aspiracional el objetivo, mas bien expresar la personalidad del sujeto a retratar.
Así lo estoy leyendo en el libro "Louise Dahl-Wolfe - Con estilo propio", lectura que me llevó a escribir sobre los bodegones de estilo que veo a diario en Instagram.




#Libros 5 librerías de Avenida Corrientes

Postal de Argentina: Adan Buenosayres baja la persiana, a pesar de que sobrevivió a las crisis de los últimos 30 años. La experiencia de compra en esta librería está al llegar a la caja. David De Vita, su dueño, siempre tiene una palabra sobre la edición que el cliente se lleva.

El circuito de librerías de la Avenida Corrientes es tan variopinto como postal cultural que destaca a esta calle porteña. La diversidad está en la identidad de cada sitio y las similitudes se dan en el rango de precios y en el gesto de no apostar a la lectura del best seller. Estas librerías forman parte de la herencia cultural de la ciudad (la misma que desconoce de políticas para mantener viva su historia).

Ante el anuncio del cierre de la emblemática "Adan Buenosayres" (Avenida Corrientes 1671), aquí va un registro de algunas de estas cuevas literarias que se desplazan desde la 9 de Julio a la Avenida Callao:

Si la diversidad de títulos es lo que destaca a esta zona culturosa, la librería "Obel" (Av. Corrientes 1230) hace una oda a esa moción. En su pequeño pero contundente rectángulo se encuentra desde la "Misteriosa Buenos Aires" de Manuel Mujica Láinez a la "Gilda" de Alejandro Margulis, además de las reseñas de iconos como "Evita, el retrato de su vida" a "Marilyn Monroe" de Victor Fernández.
Los precios rondan entre los $100 y $300.

Hay que revolver en "Compro Libros" para encontrar joyitas de Henry Miller o la biografía de Natalio Botana, el fundador del diario Crítica, por $60.

"compro-libros.com" es mucho más que el lugar para ir a ofrecer papel, sobre todo en sus estantes del cuerpo izquierdo. Ubicada en Avenida Corrientes 1471, en esta librería, cuyo rango de precios comienza en los $40, encontré "Trópico de Cancer" y "Primavera Negra" de Henry Miller, por ejemplo.

En "Lorraine" (Av. Corrientes 1513) se encuentran las novedades editoriales antes de que salgan a la venta en el circuito comercial, además de títulos añejos. Acá se sigue ofreciendo la colección de Bolsillo "Alianza Cien", aquellos libritos que se vendían a $1 en los años 90' y hoy mantiene el conveniente precio de $14.

Otras de las librerías en las que se puede invertir es "Edipo", un lugar que está anclado - desde 1978 - en Av. Corrientes  1686. Lo más parecido a una biblioteca escolar, decorada con ofertas, lanzamientos y un gran inventario de literatura infantil.

En "La Cátedra" (Avenida Corrientes 1620) van a encontrar números atrasados de revistas Vogue (sobre todo en su edición italiana), revistas Para Ti y todo el repertorio de manualidades que ofrecía la prensa femenina de antaño.

Desde la colección de bolsillo de la editorial Alianza a los "Relatos Completos" de Virginia Woolf a $330, en Lorraine están los últimos títulos como también ediciones de otras décadas.

Para el circuito comercial vale destacar a librería "Hernández", "Cúspide", Liberarte que revive en "Antígona", "Zivals" (que ofrece los títulos que muchas librerías masivas no contemplan en sus catálogos) y "Losada", cuyos libreros ofician de GPS de Avenida Corrientes cuando el título no se encuentra en sus mesas o depósito.

#Lecturas 10 libros de Moda para bajar gratis de la web del Met Museum


En las listas que direccionan dónde conseguir libros que retraten a la moda, en New York hay un lugar que asegura la supremacía y deleite de material que ofrece esta capital productora de la moda. El MET Museum tiene un store que es implacable y parte de esos títulos ahora se pueden bajar de manera gratuita en .pdf.

Se trata de un repertorio que recorre 5 décadas de publicaciones, con más de 400 catálogos de las exhibiciones que tuvieron lugar en las salas de este museo.
Acá compartimos algunas temáticas:

Moda a la carta: 10 libros de moda para bajar gratis

Entre los títulos que ofrece de manera gratuita la biblioteca del Metropolitan Museum of Art se encuentran las exposiciones que registran la moda de una época determinada:

From Queen to Empress: Victorian Dress
La Belle Époque
The Imperial Style
The Age of Napoleon: Costume from revolution to empire
Russian Costume

De las muestras de primavera, inauguradas en la década del 70’ por Diana Vreeland y hoy regentea Anna Wintour, se encuentran online:

Christian Dior
Madame Grés 
Bare Witness (YSL, Mainbocher, Pierre Cardin, André Courrèges, Mary Quant)
Haute Couture
Sportswear

Las muestras que no estén disponibles para bajar de manera gratuita pueden hojearse online. Anotá:  ChanelAngloManía: Tradition and Transgression in British FashionAlexander McQueen: Savage Beauty, The Model as muse, Superheroes: Fashion and Fantasy.

La moda in situ

Para los gustosos de la teoría de la moda y coleccionistas, en la tienda del MET se encuentran revistas (las Vogue edición especial tras la gala del MET y números anteriores), novedades editoriales y hasta se da con libros que uno creía leyendas urbanas, por ejemplo el espacio bibliográfico bien nutrido dedicado a Coco Chanel.

En las mesas y estantes también se lucen los catálogos de todas las exhibiciones de primavera que la moda celebra cada mes de mayo. El que no está, se pide.

Para los viajeros, recuerden que el MET tiene un pequeño store en los aeropuertos y allí están a la venta los catálogos de las muestras, los mismos que hoy pueden bajar de manera gratuita a sus computadoras. Aquí la lista completa

#Lecturas 'Cómo ser parisina estés donde estés' - Amor, estilo y malos hábitos -

'El mundo necesita leyendas', se lee en 'Cómo ser parisina estés donde estés' - Amor, estilo y malos hábitos - el libro que acaba de aterrizar en las librerías de Buenos Aires y que revela las claves de estas estilosas mujeres y revisado por un cuarteto icónico de la ciudad luz: Caroline de Maigret, Anne Berest, Audrey Diwan y Sophie Mas.

El libro se ocupa de sintetizar el don para el estilo que caracteriza a la parisina. Llega un año y tres meses después de su lanzamiento, pero traducido al español y por $300, este manifiesto del no sé qué que emanan las parisinas se lee en dos tardes y deja un par de proclamaciones que siempre sirven al momento de pulir el look.

'Hazlo ver fácil', 'Busca el detalle esencial que te vista de la cabeza a los pies', 'Cuidate dando la sensación de que no te cuidás' y otros consejos como nunca salir de casa con el pelo mojado (y si lavar el cabello cada dos o tres días para que tenga el volumen ideal), apostar por una buena crema hidratante y evitar la base de maquillaje, pintar los labios de rojo Dior Addict, seducir con pestañas maquilladas por Hypnôse de Lancôme e iluminar el rostro con Touche Éclat de Yves Saint Laurent.


Con ritmo fluido, las autoras sentencian que 'el complejo no se resuelve mediante la imitación' y levantan la bandera de la actitud personal. Todas las mujeres tienen posibilidades de dar con este allure y en el libro se resalta que las "parisinas" más parisinas no son parisinas (señalan a María Antonieta, Josephine Baker y Jane Birkin), pero que son damas que supieron capitalizar el objetivo de la ciudadana francesa y que es convertirse en una versión maravillosa de si misma.

'Cómo ser parisina estés donde estés' no solo oficia de guía para componer un guardarropas (que hasta altura ya lo sabemos de memoria), sino también es una celebración del gozo de ser mujer, madre y amante, cómo vive esta mujer el amor y cultiva el estilo a través de esa cualidad que tanto las distingue, el chic.

Instantáneas de Bloc de Moda: La sustancia del estilo


La sustancia y lo superficial, unidos para crear belleza con contenido sensorial, son el fundamento de la cultura que transitamos según Virginia Postrel.
La autora argumenta en el libro "The Substance of Style" que el aumento del valor estético resignifica nuestro mundo.

La democratización del gusto y cuando las imágenes se convierten en mensajes de identidad que posicionan a quién las emite, involucrando al otro en estas experiencias sensoriales.

Mostrar y contar, estética y sustancia, de esto se trata este mundo de imágenes que muchas veces se convierten en el contenido mismo.


En Instagram encuentran más mini Fashion Reviews y en Pinterest más libros.

Instantáneas de Bloc de Moda: ¿El fin de la moda?


La moda de nuestra época. No muere ni se termina, cambia porque refleja y acompaña lo que está sucediendo en la sociedad.


Tanto se especula y pronostica sobre el fin de la moda que bien vale recordar este libro, editado en el año 2000, donde se analiza esta inquietud.

Teri Agins (fashion critic del Wall Street Journal) publicó "The End of Fashion: How marketing changed the clothing business forever" donde repasa los momentos en que la moda era definida en Paris, las tendencias las dictaban determinados diseñadores y el consumidor acataba las reglas.

Las observaciones en el libro apuntan a cómo y cuando se dan los cambios en la industria, en todos sus aspectos, para esclarecer el "What happened to fashion?".

Más instantáneas 

La reunión de lo masivo y exclusivo tiene libro: H&M celebra 10 años de colaboraciones


La década ganada: El libro de las colaboraciones de H&M, a a la venta en noviembre

La democratización de la moda y las nuevas reglas del estilo confirman que en un mismo look se puede usar piezas de diferente procedencia. Un ítem de diseñador, llevar una prenda salida de un perchero de una tienda low-cost y cargar de la mano una cartera con el prestigio de una marca de lujo. Todo vale y ahí estuvo H&M para materializar este clima de época.

En 2004 la cadena sueca lanzó su primera colaboración con diseñadores y Karl Lagerfeld fue el encargado de corporizar esta reunión entre lo masivo y lo exclusivo.

En noviembre se cumplen 10 años de esta primera línea y para el caso, H&M lanza el libro "The First Ten Years" donde quedarán impresos los registros del trabajo en conjunto de este retail con Stella McCartney (2005), Viktor & Rolf (2006),  Roberto Cavalli (2007), Comme des Garçons (2008), Matthew Williamson (2009), Jimmy Choo (2009), Lanvin (2010), Sonia Rykiel (2010), Versace (2011), Marni (2012) Maison Martin Margiela (2012), Isabel Marant (2013) y Alexander Wang (2014).

Mientras Zara clonaba y convertía sus talleres en departamento de diseño, H&M se valía del prestigio ajeno para plasmar estas nuevas necesidades del consumidor. Se aferró al diseño pero también al boom y deseo que ofrecen los íconos pop. Los nombres de Madonna, Kylie Minogue, Beyoncé y hasta un deportista, David Beckham, una fashion blogger, Elin Kling y una editora de moda, Anna Dello Russo quedaron etiquetados en prendas para abastecer los gustos del gran público.

“Inexpensive is not ‘cheap'," dice Lagerfeld en este libro que saldrá a la venta (a poco más de 11 dólares) en sintonía con el lanzamiento de la línea #AlexanderWangXH&M y que además contará con una exhibición en la tienda de la 5 Ave. de H&M.


-> Más libros de moda en la pizarra de Pinterest de @Blocdemoda

#NYFW SS 2015 La moda en las calles de New York



Más allá del gusto estético, la ropa comunica algo más que el acto de vestirse para salir a la calle. Una resolución, una decisión, un propósito, nuestro estilo hace una proclamación. Anuncia nuestra llegada y el look delata varias cosas de nuestra identidad.

Casualidades o no, las novedades editoriales que nutrieron los stands en las librerías de New York tienen a libros que hablan del poder de la ropa, sin alistarla en tips de como lucir o que se lleva con qué, sino como se siente tenerlas en el cuerpo.
 Así lo registraron "Worn Stories" de Emily Spivack y "Women in Clothes" de Sheila Heti, Heidi Julavits y Leanne Shapton.

Ya pasaron siete ediciones de la primera cobertura que hice con Bloc de Moda en New York Fashion Week y es la primera vez que percibo un bonito equilibrio entre la moda que visten las mujeres en la calle y las que van a cubrir las colecciones.
Claro que siempre estarán aquellas personas que van tras el flash, el famoso "Circus of Fashion" que tan bien describió Suzy Menkes. Esta vez encontré looks colmados de tendencias, pero llevadas casi sin querer, ese chic que tiene la newyorkina para naturalizar lo que se usa y que para el Spring 2015 fue correspondido por las mujeres que trabajan en la moda.

Setting the trend
¿Qué vi? Zapatos cómodos, la pasarela se une a la calle y el calzado, por fin, está pensado para una mujer que resuelve su andar con comodidad. Muy pocas zapatillas, varias chatas, las sandalias con tiritas y las ojotas, esenciales para la new yorker.

Los jumpsuits y separates que forman vestidos o monos, en negro. Una paleta de colores pasteles que acentúa con estampas.
¿Qué se repitió en las calles? Los culottes (y algunas bermudas) y las faldas de largo midi (este regreso se lo debemos a la mano de Raf Simons en Dior)  muestran una feminidad absoluta para vestir la moda primavera / verano 2015.

Aquí algunas postales del Lincoln Center y alrededores:


-> Podés leer más sobre NYFW SS 2015 en Bloc de Moda.

Las fashion stylists en la noche de los Oscars

Los Oscars suelen ser la gran cita frente a la pantalla chica para ver llegar vestidas a las celebridades, nominadas por sus labores en la pantalla grande. Todo tipo de artículos tienen lugar en la previa a los premios de la Academia y quién logró la viralización es una agencia dedicada al marketing digital, que se encargó de hacer una lámina con las ilustraciones de los vestidos que han lucido las actrices ganadoras en la historia del Oscar (queda claro que el lector busca una experiencia, no?)  con la inteligente intención de dar a conocer el trabajo que hacen para las marcas de moda.

Los que siguen Blocdemoda.com sabrán que tengo una debilidad con el mundo de las estilistas. Tan pronto aparece una nueva chica de moda que voy en la búsqueda de quién es la encargada de vestirla y la mayoría de las veces termina siendo una colaboración que le potencia el estilo a la dama tocada con la varita mágica. Ejemplos me sobran y citaré mis preferidas: Lupita Nyong'o con Micaela Erlanger, Rooney Mara con Ryan Hastings, Emma Stone con Petra Flannery y el dúo Rob Zangardi y Mariel Haenn para Jennifer López y aquí pueden ampliar con mis reseñas.


Esta noche los ojos estarán puestos en la moda. Celebridades y estilistas comparten protagonismo, frente a cámara algunas lanzarán tendencias que otra profesional por detrás ideó para que brille la estrella en la red carpet.

Mientras nosotras sentenciamos, desde tuiter y en pijama seguro, basado en el gusto personal, las estilistas tienen grandes carreras en la moda como formación académica. Elizabeth Stewart (que fue Fashion Editor en WWD, W Magazine, The New York Times Magazine) será la encargada de los looks de Cate Blanchett, nominada como mejor actriz por "Blue Jasmine" y Julia Roberts, en la categoría secundaria por "Agosto". Cristina Ehrlich vestirá a Amy Adams, nominada en mejor actriz por "Escándalo Americano". Lupita Nyong'o fue la revelación de la temporada y Micaela Erlanger, una graduada de Parsons, se posicionó como una de las estilistas mejor rankeadas. 

No todo son las apariciones y las acarameladas notas que se publican. En el mejor momento de Rachel Zoe como fashion stylist, una mujer llamada Deb Waknin le sacó de sus narices un vestido de Marchesa que la multitasking Zoe quería para sus clientas.
¿A quién vistió con el Marchesa Deborah Waknin? A Sandra Bullock, una de las protagonistas de "Crash", que en esa edición ganó el Oscar  a la mejor película. Diez años después la dupla vuelve a Los Angeles. ¿Cómo la vestirá a la nominada por "Gravedad"?

Quién seguro se apodere de las miradas en el escenario de Los Angeles como presentadora será Anne Hathaway. Esta será la primera gran aparición de la actriz vestida por su nueva estilista, Penny Lovell, luego de dejar de trabajar con Rachel Zoe (a Rachel le queda el trabajo de vestir a Jennifer Lawrence, nominada por Escándalo Americano).

El vestido lila de Uma Thurman en los premios de la Academia, en 1995

Becoming a stylist
Pero ¿desde cuando rankea el rol del estilista? La fashion stylist Sasha Charmin Morrison y la ex directora del Vogue americano, Grace Mirabella, escribieron un libro de "autoayuda", imprescindible para quién guste formarse en este oficio. Sasha Charmin Morrison comienza "Secrets of Stylists" contando que antes de 1995 este rol no existía y fue impulsado por Prada en la silueta de Uma Thurman para los premios de la Academia.

No se trató de un diseño de vestuario creado para la ocasión sino que había sido diseñado para ser lucido y luego comprado por la espectadora y que, además, fue la portada de Women's Wear Daily's annual Oscar issue. Sabrán ustedes que Prada no presenta en pasarela los diseños para la red carpet sino que cuenta con un departamento especial para vestir a las celebridades en la alfombra roja. 
Entonces, ¿Quién fue la encargada de hacer el vestido lila de Prada para que lo luzca Uma Thurman? Barbara Tfank, una de las diseñadoras preferidas por Michelle Obama.

Gráfico: Temporada de premios | OSCAR DRESSES / Every dress worn by Best Actress Academy awards Winners, publicado por The Big Group



Sigamos online para la 86th entrega de los premios de la Academia a través de Twitter y Facebook!

Libros: Los fotógrafos de moda y Anna Wintour en las "Memorias" de Grace Coddington

Estoy leyendo las “Memorias” de Grace Coddington. Narrada de manera sencilla, la directora creativa de la Vogue americana escribe anécdotas memorables, dada la carga sinificativa que tiene su figura en la historia de la revista y cuyo entrelíneas deja en evidencia a una mujer segura de si misma y humilde. Sin recelo reconoce los por qué que la llevaron a quedar afuera de los estilismos para las portadas del Vogue, o como las asistentes de Anna Wintour llamaban a los comensales que habían pagado su mesa en la Gala del MET  para sugerir que Grace estuviera sentada con ellos y revela que en algunas ocasiones terminaba en la mesa de al lado del baño, cuando finalmente nadie la invitada a compartir la velada.

El libro autobiográfico de Grace Coddington está colmado de hermosos momentos que lejos están de poner a la moda en un altar sublime. Uno de los pasajes que más disfruté es el que muestra el perfil de Anna Wintour y las historias elegidas para caracterizar a los fotógrafos de moda.


El libro de Grace Coddington los compré ACA en versión Kindle.

Cuenta Grace que Anna Wintour se involucra con las historias que reflejarán los editoriales de moda y que le encanta que los fotógrafos la llamen para contar sus ideas, pero dice que es tanto el temor que despierta la directora artística de Conde Nast que ninguno se atreve a levantar el teléfono.

Bruce Weber se gana un capítulo para él solo. Señala a este fotógrafo como el responsable de su amor por la cultura americana, reflejada en la fotografía de moda de este director.

La parte de los rumores es genial. Sin tapujos Grace los pone en evidencia. De nuevo el entrelíneas la muestra en total armonía, respeto y admiración con Wintour, que como lectora me siento de su lado cuando leo apreciaciones típicamente machistas, como que Arthur Elgort asegura que el director editorial de Condé Nast, Alex Liberman, el encargado de inventar el puesto de directora creativa en Vogue para Anna, en verdad estaba "deslumbradísimo" por las piernas de la dama de hierro.

Otro de los fotógrafos de moda que se desquita con el carácter de este emblema de las directoras de moda es Richard Avedon. Para cuando esta futura ama y señora del fashion global llegó al Vogue, Avedon era la estrella. Su papel quedó relegado cuando la flamante directora eligió a Peter Lindbergh para presentarse en sociedad desde la portada, que consistía en retratar a la moda con una chaqueta de “precio exorbitante” de Christian Lacroix y un jean gastado de $50, anticipando la nueva actitud hacia la moda, una "mezcla democrática de lo elevado y lo ordinario”.
Richard Avedon quedó resentido por no ser elegido para dicha presentación y desde entonces lanza “insidias sobre Anna y su Vogue” y Grace toma partido al rematar a Avedon.
El fotógrafo se señala a si mismo como genial para componer fotografías de estilo sencillo, a lo que ella responde “nunca fue capaz de producir imágenes relajadas y espontáneas”.

Fotografié a Grace Coddington y Anna Wintour en los desfiles de New York. 

Otra de las historias que cuenta Grace Coddington tiene como protagonista a Annie Leibovitz, íntima amiga de Anna Winotur. Ella llega al Vogue luego de años de estar vinculada en exclusiva con Vanity Fair. Fue en Vogue que Annie tomó confianza con el mundo de la moda ya que ella solo se motivaba con la ropa vintage. Comenta Grace que entre ellas había mucha tensión, que chocaban y discutían demasiado por las producciones pero que al final era Leibovitz quien cedía porque reconocía la mano maestra de Coddington.

Irving Peen es otro de los fotógrafos perfilados en este capitulo de “Memories” y lo resalta como “la posesión más preciada de la revista”. Dice que él recibia el trato que ningún otro fotógrafo logró por parte de Anna Wintour. Grace trabajó con Irving Penn pero no congeniaban demasiado en el modo en que ella caracterizaba a la fotografía de moda, sumado al “ritmo enloquecido que marcaba Anna”.
Dejaron de trabajar juntos y en cambio si pudo el fotógrafo hacer un gran equipo con Phyllis Posnick, la directora ejecutiva de la Vogue, llegando a ser ella su estilista favorita.

Un buen cabezazo: Uretrato de los cabellos, milimétrico uno, lleno de frizz el otro, durante el desfile de Michael Kors.

Leo las historias de Grace Coddington y noto como ella misma fotografía con palabras una vida en la moda que muchos imaginamos. De “El diablo viste de Prada” sentencia que “nuestro sector queda en ridículo, todavia mas que en Prêt-à-Porter, el film de Robert Altman y dispara contra Lauren Weisberger, sin nombrarla, “que deslealtad mas grosera”.

De total disfrute la lectura, el perfil de Anna como visionaria y emprendedora de la moda queda detallado en palabras de Grace Coddington. De cómo inventó al Fashion's Night Out para impulsar el consumo tras la recesión del 2009 a cómo logró retratar en la revista las historias luego del atentado terrorista a las Torres Gemelas.

Me dio escalofríos leer que al día siguiente del 11 de septiembre Anna Wintour llegó a las oficinas casi vacías de Vogue y dijo:  “Tenemos que poner esta ciudad a funcionar de nuevo”.
Mandó a consultar quién estaba haciendo qué para ayudar en las calles de New York para comenzar a contar los relatos que integrarían el próximo número.
Claro que allí estaba Grace, lista para salir en una ciudad devastada, identificando la atmósfera que reconocería luego esa época. Esa en donde uno puede valerse de la moda para contar sucesos.

Si quedaste encantado con "The September Issue" te recomiendo la lectura de las "Memorias" de Grace Coddington, es ideal para entender porque en el mundo de la moda no todo es frívolo.


-> En el Pinterest de Bloc de Moda hay una pizarra dedicada a los fotógrafos de moda.

Libros de moda: Del fashion blog al papel

Quinta Trends es uno de los blogs de moda que pasan los años y lo sigo eligiendo como lectura diaria. Sucede que la visión de Sofía Calvo, su autora, la siento enriquecedora y completa porque desde Valparaíso, Chile, ella pone la mirada en toda la región, siendo el único fashion blog que se especializa en el diseño de autor en Latinoamérica.

Estos seis años de trabajo diario la llevaron a plasmar este seguimiento del diseño latinoaméricano en formato de libro, entronizado como una crítica constructiva."Relatos de Moda" se divide en cuatro capítulos tomando al diseño de autor y a los fashion blogs como nuevos comunicadores, en diálogos que toman el concepto de Moda como identidad (y con mayúscula).
Este libro de moda fue editado en papel y también se puede descargar de manera gratuita ingresando en aquí.

Uno de los puntos que más destaco de "Relatos de Moda" es la crítica de Sofía Calvo sobre los blogs de moda, logrando despersonalizarse esta bloguera chilena y por fin poner el foco en el rol del fashion blogger: "Comprendí que los blogs de moda no sólo tenemos la obligación de comunicar con honestidad y transparencia, sino también de reflexionar sobre nuestro quehacer y el de la industria, aprovechando la posición privilegiada que nos estaban dando los medios tradicionales y las redes sociales".



Los blogs surgen como modo de comunicar novedoso y transitando la era digital es lógico que vaya mutando. Lo que fue furor el año pasado no lo era hace dos y lo importante en el 2010 no tiene la misma repercusión en el 2013, año en que las redes sociales han impulsado la plataforma blog.

Este auge ha sido capitalizado por las marcas y herramientas como los medios sociales Facebook, Twitter e Instagram se maquillan cual houseorgan de una firma/agencia dado que las empresas pueden medir el impacto en la viralización de sus productos pero no económicamente, por lo que las acciones se traducen en la exposición del blogger como triunfo de espacio ganado, por sobre la visión personal o profesional (o combinada) sobre el sistema de la moda, dejando en manos ajenas su identidad.

Sigo sintiendo al blog como un canal en el que podés hacer ver tu trabajo, si es que tu deseo es trabajar en el mundo de la moda, y le doy continuidad al SI, vale la pena abrirse un blog de moda, cuando hay tanta oferta y parezca que nadie pueda aportar una visión distinta porque justamente en la mirada personal, sustentada con el conocimiento, está la novedad.
No por nada este tema es el que pone fin al libro "Relatos de Moda". Cúal es el rol de los fashion blogs en el sistema de la moda y su relación con las marcas, sintetizando la idea en conocer los límites como comunicadores de moda y por sobre todo, ser respetuosos con las personas que nos dedican su tiempo leyendo estos espacios personales.

Se llamaba Arthur Capel pero le decían Boy y hoy es el bolso de los cien años de Chanel

Es señalada como la biografía fundamental sobre Chanel. "Descubriendo a Coco" es el libro que Edmonde Charles-Roux escribió tres años después de la muerte de Gabrielle Chanel. Hace unos días lo encontré en uno de los puestos del Parque Rivadavia, en Caballito, después de buscarlo por años. 

Las páginas relatan desde la niñez de Gabrielle Chanel, la autora contextualiza  situando al  lector enla  época, por momentos se siente como la novela de Marcel Proust, aunque será cuando aparece en escena el amor, aka Boy Capel, lo que atrapa en esta historia.
Si bien el romance es conocido, y fue rescatado en los últimos años por la película "Coco avant Chanel", más las crónicas de moda que llegaron cuando Karl Lagerfeld convirtió su nombre en una cartera. El valor simbólico de la Boy Bag en el 2013 va más allá de la línea lanzada.

Este año se conmemoran los 100 años de la maison Chanel.  En "Descubriendo a Coco" se puede acreditar el por qué de la virtud icónica en utilizar el nombre del único amor de Chanel, representado ahora en una cartera. 


Aún lejos de Paris, Coco conoce a Arthur Capel, al que llamaban Boy, cuando ella era la "querida" de Etienne Balsan, señor que la mantenía y que fue el primero en proveerle un piso para trabajar con sus sombreros, puntapié para dar a conocer lo hoy es el estilo de la mujer moderna.

"Tener una querida y mantenerla era aceptable, pero hacerla trabajar?" 
Claro que por esa época, la "Belle époque" que Chanel llamó "Epoca atroz" - Gabrielle ya había conocido al sastre rural que le confeccionaba los trajes de corte masculino, sus pies calzaban zapatos de punta redondeada y su estilo la destacaba del resto, algo totalmente buscado para no ser confundida con una Cocotte. Lo interesante en la figura de Chanel es que no fue la primera casi en nada en lo que se le asigna como inaugural, pero tan potente su influencia que el canon la mantiene en ese lugar. 

Cuando el negocio de moda comenzó a crecer y ante a negativa de Balsan de abrirle su boutique, Boy Capel fue el hombre que la apoyaba y confiaba en su talento. También quien le prestó el dinero  -que ella luego devolvió- para que Coco Chanel pudiera ver el toldo blanco con letras negras con su nombre en la 21 Rue Cambon, todo un signo de la maison francesa. Era 1913.

Por eso más que un homenaje a esta historia de amor, que el libro narra totalmente correspondido, me parece un proclamación de Karl Lagerfeld actualizar cien años después esta bella relación a través de su oficio de imponer modas y volverlos clásicos.

Tres modelos de las carteras Boy imagen vía Chanel

Boy Capel supo acompañarla en este camino de liberar e interpretar a la mujer, historia que ella potenció con los cambios de las nuevas épocas que se avecinaron. La primera guerra mundial y el nuevo rol de la mujer no se correspondía en el corset y en los zapatos punteagudos. Coco fue una visionaria, incluso con en el corte de pelo que se hizo en 1916 y que para 1925 era una sensación, a tiempo para la década en la que Chanel más brilló.

Todas las mujeres tenemos nuestra historia con la cartera. Vaya aquí entonces una proclamación al amor para celebrar los cien años de Chanel, a través de un objeto que nos identifica cada día, hoy contado por Karl Lagerfeld.

Revenge wears Prada - The devil returns


Del sueño a la pesadilla de Andy Sachs en su trabajo como asistente de Miranda Priestly en Runway Magazine. Ha pasado justo una década desde que Lauren Weisberg escribió la novela "The devil wears Prada" llevada luego a la pantalla grande como oda al fashionismo que retrata el trabajo por el que "a million girls would die for".
En un mes estará en las bateas de las librerías la continuación de la historia de "Ahn-dre-ah" y Emily, "Revenge wears Prada - The devil returns" que tiene a las ex asistentes de la directora de Runway a cargo de la revista para novias The Plunge y con una vida amorosa y profesional exitosa hasta que la trama devela que karma's a bitch...

Mientras escribo estas líneas, tanto el cable como la televisión por aire coinciden en emitir "El diablo viste a la moda" por vez ¿mil? ¿dos mil? y parece siempre acaparar la atención este relato bajo la pluma de una de sus escritoras más logradas, Lauren Weisberg, en el género literario que las autoras americanas retratan divinamente y que entretiene a las treinteañeras, el chick lit

Al igual que Candace Bushnell, la ex asistente de Anna Wintour escribió otras novelas luego del best-seller que no ha podido igualar con su debut en tapa dura e intuyo que de ahí la vuelta al inicio de su carrera como escritora. A diferencia de los vaivenes del alter ego de Carrie Bradshaw, Lauren Weisberg mantiene el ritmo y nivel en sus otras producciones. 
Ahora a esperar el 4 de junio para leer "Revenge wears Prada - The devil returns", nosotros podemos bajarlo por iTunes.
¡Afortunadas las mujeres que estén en Estados Unidos y puedan asistir a alguna de las lecturas de la autora con las que suele acompañar la promoción de los libros!


Todo tiene que ver con todo. Mientras el universo de The devil wears Prada es noticia nuevamente, las calles de Buenos Aires ilustran con Christian Thompson (el actor Simon Baker) la publicidad del nuevo perfume de Givenchy para ellos: Gentlemen only.

¡Más moda! A días del estreno de The Carrie Diaries

Este lunes a las 20 hs estrena “The Carrie Diaries”, la precuela de Sex and the City que fue lanzada en dos libros  escritos por Candace Bushnell. El guión que llega a la tv es “Un verano en New York” y retrata los primeros pasos de Carrie Bradshaw de 17 años a la Gran Manzana proveniente de Castlebury, Connecticut, para hacer un curso para escritores en The New School.

Aún no conocemos la trama televisiva pero coincide el libro de Candace Bushnell y las imágenes de The Carrie Diaries cuando aluden al bolso Carrie que cuelga del hombro de AnnaSophia Robb.
Las líneas iniciales de la novela muestran que en cuanto la Bradshaw pisa New York  le roban su bolso y es recuperado por una activista feminista que protesta en la puerta de Saks, Miranda Hobbes, y que al volver a sus manos ella nota que fue salpicado con esmalte. 
El bolso en cuestión es de Mark Cross y pertenece a la Scootie Collection, una línea de esta firma americana que data de 1845 y que permite customizar el modelo a gusto personal por algo más de mil novecientos dólares.


Los que leen hasta los créditos recordarán a Eric Daman como parte del crew de vestuario de Sex and the City desde la segunda temporada, equipo que comandaba Patricia Field. Él luego siguió sus pasos en la moda a cargo de lograr los looks de Gossip Girl (además de hacer el stylist para las campañas de Calvin Klein) y bajando en la línea del tiempo, de los 30´a los 20´y ahora la adolescencia, el estilista fue el que ideó el look de la chica de Castlebury que llega a New York y que en su madurez se  propondrá como fashion icon.

Aquí pueden leer el primer post sobre la moda de Carrie Bradshaw antes de Sex and the City.

¿Están entusiasmadas por el estreno de The Carrie Diaries y conocer su guardarropa?
¡Luego seguimos!


imagen: Bauer Griffin